Ресторан и ТВ личност размишљају о храни, породици и катализатору који је његову грчку кухињу померио на виши ниво.

Као млади кувар, изазвао сам себе да створим јела која ће пробити границе. Циљ је био показати свету да грчка храна треба (и да ће стајати) уз бок великим светским кухињама. Тако сам кувала високо развијену храну која је изазвала критичку пажњу. Мој крунски драгуљ, Антхос, био је први грчки ресторан који је зарадио Мицхелинову звезду у САД-у, а појављивао сам се у часописима о храни и на телевизији. Пливала су признања - остварио сам сан.

Све се то променило док сам 2007. седео поред очевог болничког кревета, држећи га за руку, гледајући живот који је тако неговао како бежи из свог болесног тела. На крају је прешао на боље место. Током периода жалости почео сам да се присећам прича које је делио и лекција које је предавао. Његова мудрост је водила моје поступке и помогла ми да постанем кувар и човек какав сам данас.

Током овог периода највише ме је погодила критична улога коју је храна имала не само у нашем односу, већ и у расту наше породице. Храна је била присутна на сваком кораку, срећна и тужна, обележавајући ту прилику. Храна је била катализатор за окупљање вољених, предавање лекција и обликовање наших живота и наших судбина.

Током Ускрса, неколико месеци касније, припремао сам јагње за пљување на отвореној ватри, како је то грчка традиција. То је био први пут у мом животу да мој отац није био присутан мени и брату Петру, као што је то чинио током година.

Заједно са нама био је и мој двогодишњи син Габријел. Стајао је поред мене, нестрпљиво чекајући свој ред да помогне. Док сам посезао за чашом воде која је била неопходна за припрему јагњетине, замолио сам Габријела да склопи руке како би могао ухватити воду. Наредио сам му, као што је мој отац то радио са мном годинама раније, да трља животињу рукама како бисмо могли зачинити јагње. Оно што се тада догодило заувек је променило моју перцепцију о храни.

Надвијајући се над свог сина, гледао сам како се вода одбија од његових малих руку и сетио сам се осећаја млаке воде како ми прска из руку пре него што сам протрљао хладну, суву звер која је била преда мном.

У том тренутку сам знао шта Габријел проживљава, јер сам исто осећао и кад сам био његових година, и схватио сам да сам оца учинио поносним. Живот је прошао пун круг. Јагње пред нама трансформисано је из лекције о кувању у животну лекцију. То је била лекција коју је научио од мог деде и платио ми је.

Схватио сам да храна има вредност као средство за садњу семена, успомена која се временом може поново посећивати. Кување цвета у лекцију која вас може водити и подучавати. Кувати заједно или једни за друге је поклон. Интимни однос који се развија овим једноставним радњама вреди више од било ког материјалистичког предмета који се може добити. Грци имају реч за ово: кефи .

Кефи отелотворује стање у коме комбинација хране, вина, музике и компаније доноси осећај да успомене имају највећу вредност коју живот може да пружи. Из тог разлога се ми, као Грци, симболично ослобађамо имовине бацајући новац у ваздух или ломећи плоче. То је крајње слављење живота. То је оно за шта је мој отац живео и због чега. То је његово наслеђе и надам се да ће нешто коначно постати ваше. Дакле, скухајте оброк, подигните чашу, окупите своје најмилије и започните животни пут стварања сопственог кефија!

Упаривање грчког вина и хране

Кефи има богату грчку винску листу која употпуњује рустикални медитерански мени. Ево неколико мојих омиљених винских парова:

Бујно бело вино, воћено каменим воћем, Тселепос Мосцхофилеро (Мантиниа) прелепо се уклапа са нашом сезонском рустикалном салатом од парадајза.

Храбро вино попут Хатзидакис Санторинија, са интензивном минералношћу и цветним укусима, може да се супротстави морским плодовима са тврдим угљем са роштиља. Размислите о салати од хоботнице и граха са градела или Бранзину на жару.

Гаиа Естате Агиоргитико (Немеа) може се упоредити са врло пуним, а глатким Цабернет-ом и савршено функционише са дубоким и богатим тестенинама. Наше кнедле од овчијег млека са парадајзом, пињолима и зачињеном јагњећом кобасицом идеално су у комбинацији.

Мицхаел Псилакис је аутор књиге Како испећи јагње: Ново грчко класично кување (Литтле Бровн, 2009) и извршни је кувар / власник ресторана Кефи, Антхос и ФИСХТАГ на Манхаттану и посланик Таверне у Рослину у Њујорку.