Нешто субверзивног се спрема у виноградима Лоди, у Калифорнији, дому масовно произведених винских марки као што су Воодбридге и Суттер Хоме. Традиционално, грожђе Цхардоннаи, Цабернет Саувигнон и Зинфандел доминира овде на површини и обезбеђује средства за живот многим пољопривредним породицама.

Али мало је вероватно да су никле лозе, као што су сорте попут Албарино, Грациано, Кернер, Неро д’Авола, Пицпоул, Таннат и Теролдего. Ови недавни доласци постају све смелији и изазивају статус куо у Лодију, пружајући ињекцију разноликости винској култури која је вођена робом у региону.

Винари праве одличне белине са мање познатим грожђем, попут сувог Роуссаннеа Завет и цветни Торронтес из Мудра вила , као и црвене, попут уснених Сангиовесеа из мастхеад-а или тамноплодних Долцетто-а из Цлинкер Брицк .

„Иронично, иако ове сорте могу бити ретке, обично су јефтиније. За њих је мање тржишта, а винари обично не желе да троше пуно на мешане црвене. “ —Мелисса Строуд, винарија Мицхаел Давид

Тренд се распада на најмање четири групе: шпанско-португалска, јужнофранцуска, италијанска и немачка. Али постоје неке широке сличности у винима. Веома мало има јаке ароме храста, већина наглашава живахну киселост у односу на ниво алкохола, а чини се да сви изражавају живописне карактеристике воћа специфичне за неку сорту.

Ова вина нису продрла далеко на винске карте и полице на мало, али тамо где јесу, чини се да купци цене њихове јединствене атрибуте.

Берба Цинсаулта у винограду Бецхтхолд / Фото Ранди Цапаросо Пхотограпхи

У Огњиште у њујоршком Источном селу купац вина Цхристине Вригхт купује а Турлеи Цинсаулт и а Хаттон Даниелс Звеигелт, обоје узгајани у Лодију.

„Узимајући у обзир наш мени, обично не радимо са превише традиционалних калифорнијских вина која имају сав храст и екстракцију“, каже она. „Наша храна је некако суздржана, састојци су заиста у фокусу. Будући да су ова вина суздржанија, она обично добро функционишу са нашом храном “, каже Вригхт.

Такође, врло мало ових вина се продаје на мало више од 30 долара. Иако је Лоди вероватно најквалитетније подручје за узгој у пространој, унутрашњости долине Сан Јоакуин, виноградари грожђе углавном плаћају мање од оних из приобалних округа. Сходно томе, вина су јефтинија за производњу, посебно када се производе са неким од ових необичних сорти.

„Иронично, иако ове сорте могу бити ретке, али обично су јефтиније“, каже Мелисса Строуд, која води продају у породичној винарији, Мицхаел Давид . „За њих је мање тржишта, а винари обично не желе да троше пуно на мешане црвене.“ Тамо би иначе ишле многе мање познате сорте.

Боб Бисхофбергер из виногорја Бисхофбергер, и Давид Пхиллипс из винарије Мицхаел Давид / Фото Ранди Цапаросо Пхотограпхи

Немачко грожђе

Шта подстиче винаре да се одваже изван популарног сортног грожђа? Зар Цхард и Цаб не би могли лакше да се продају?

„Наравно, и ми правимо много веће количине оних под нашим примарним брендом“, каже ветеран винар Давид Рамеи из седишта округа Сонома Вински подруми Рамеи .

Рамеи прави оштар, грациозан бели Кернер за свој нови бренд, Сидебар, са грожђем од Лоди-а Мокелумне Глен Виноград , за коју се сматра да је усамљена садња сорте у Калифорнији. Сорта грожђа Кернер рођена је када је немачки истраживач прешао Троллингер, грожђе црвеног вина, са ризлингом.

„У Лодију све добро успева. Имамо медитеранску климу готово идентичну југу Француске, тако да моје грожђе воли време. Међутим, обично током сезоне вегетације немамо проблема са кишом, тако да ово лепо грожђе можемо сазрети. “ —Сусан Типтон, винарија Ацкуиесце

„Омогућава нам забаву са другим сортама“, каже Рамеи. „Волим Кернера откад ми је соммелиер Паул Гриецо поклонио чашу у свом тадашњем ресторану на Менхетну. Има ароме Риеслинг-а са мало Гевурзтраминер-овог тела и текстуре.

„Плус, ко жели да живи у свету где су једини укуси сладоледа чоколада и ванилија?“

Шампион грожђа из Немачке и Алзаса у Лодију је Маркус Ниггли, рођен у Швајцарској, који производи вино Избриши винограде . Створио је свој интелектуално амбициозни бренд, Маркус Вине Цо. , за производњу немачких сортних вина и мешавина флашираних са уметничким етикетама и појединачним власничким именима.

Његова бела мешавина из 2016. године Ниммо комбинује 64% Кернера са ризлингом, гевурзтраминером и Баццхусом, грожђем које се често не виђа у Калифорнији. Поседује изненађујуће богат укус и укусе брескве. Чисти гевурзтраминер, Нувола, дивно је ароматичан, док је челик и апетит на непцу.

Јасон Холман из холманских подрума са пољском мешавином ризлинга и гевурзтраминер-а / Фото Ранди Цапаросо Пхотограпхи

Рхоне Ранге

Винарија Лоди, Сузан Типтон, свој пословни план заснивала је на ронским сортама када је овде купила имање 2000. године, а касније основала Прибави винарију . Садила је Гренацхе Бланц, Виогниер, Роуссанне, Пицпоул Бланц и Гренацхе (за ружичасту).

У новије време додала је Цлаиретте, реткост у САД, и Боурбоуленц, можда прву америчку верзију икада, са планираним издањем на пролеће 2018.

Типтон каже да је регион био идеалан за њену винарију на имању, јер „у Лодију све добро успева. Имамо медитеранску климу готово идентичну југу Француске, тако да моје грожђе воли време. Међутим, обично током сезоне вегетације немамо проблема са кишом, тако да ово лепо грожђе можемо сазрети. То је један од разлога зашто су моји белци плоднији од својих француских колега. “

„Ко жели да живи у свету у којем су једини укуси сладоледа чоколада и ванилија?“ —Давид Рамеи, Рамеи Вине Целларс

Ацкуиесце 2016 Гренацхе Бланц комбинује цветне и брескаве укусе са апетитном равнотежом, док је Пицпоул 2016. мршав, јабучаст и лаког тела.

Међутим, није све грожђе ундердога из нових лоза. У винограду Бецхтхолд винова лоза црвене сорте Цинсаулт стара више од 100 година постала је легендарна, захваљујући употреби у елегантним винима попут Фиелдс Фамили 2015 Цинсаулт и онима из Турлеија, Онесте и МцЦаиа. Мајкл Дејвид из древне лозе Цинсаулт из 2015. је још један истакнут.

Др Степхание Болтон, директорка за комуникације комисије Лоди Винеграпе, показујући другачију врсту „уметности грожђа“ / Фото Ранди Цапаросо Пхотограпхи

Италијански стил

Најважније име за вина из грожђа Лоди у италијанском стилу је залогај: Гроздје Гиацомо или једноставније, Уваггио. Име дословно значи „мешавине грожђа од Јамеса“, а Јамес је у питању винар Јим Мооре. Радио је 19 година за Роберта Мондавија, пре него што је отишао соло са Уваггиом, а такође се консултовао са другим продуцентима.

Мооре тражи неочекивано, па је створио раскошну, слатку, слојевиту невинтаге верзију нормално сувог грожђа Верментино, које је за сушено грожђе коришћено у њему означено као „пассито“. Преокренувши смер, он такође прави једног од најбољих сувих муската у Калифорнији. Уваггио 2015 Сеццо Мосцато је цветни и раскошан, али сув у костима, уместо слатке, газиране норме.

У црвеним бојама у италијанском стилу, винарија Пелтиер направила је импресиван и концентрисан резерват Теролдего за 2010. годину који је и даље доступан. Ова ретка сорта грожђа из северне Италије блиски је генетски сродник Сираха, а вину даје мастиљасто-тамну боју, гомилу финозрнатих танина и густим, црно-папреним укусима.

Од Сицилије, винове лозе Неро д’Авола у винограду Лоди’с Ред Таил Виноград направиле су сложено вино са минералним мирисом и мирисом жалфије 2014. године за ЛангеТвинс .

Менаџер винограда Алек Лопез проверава Вердејо на ранчевима Бокисцх у Лоди’с Борден Ранцх АВА / Фото Ранди Цапаросо Пхотограпхи

Иберијска инспирација

Винова лоза из Шпаније и Португалије такође се добро прилагодила Лодију, што укључује и стару парцелу Царигнана коју је користио Цлинкер Брицк за зачињену, џемасту бербу 2014. године. Власник Стеве Фелтен тражио је црно грожђе да се уклопи у ружичасту плочицу од клинкер опеке када је пронашао неуредних осам хектара винове лозе Жана Раусера старог више од 100 година.

„Знали смо да је [земља] у ужасном стању, али прихватили смо је и преузели управљање виноградом“, каже он. У почетку је Фелтен користио Царигнан само за розе, али је касније одлучио да га флашира сам као црвено вино.

Маркус и Лиз Бокисцх су кумови иберијским сортама грожђа у Лодију. Радили су у шпанској винској индустрији деведесетих година пре него што су купили винограде Терра Алта у округу Цлементс Хиллс у Лодију.

Лиз Бокисцх из винограда Лас Церезас, проверавање винове лозе Грациано / Фото Ранди Цапаросо Пхотограпхи

Почели су да саде Албарино, Темпранилло и Грациано 1999. године и учинили су много на популаризацији ових и других недовољно развијених сорти. Неколико примера су Бокисцх 2016 Албарино, лаганог тела и апсолутно свеж, и изванредни Темпранилло из 2014., слојевит и чврсто таничан.

Лоди је рођена са Зинфанделом

Где год ове сорте грожђа поздраве, иконокластична вина која резултирају редефинишу мишљења.

Риан Схерман из Фиелдс Фамили Винес, пробијајући Мокелумне Ривер Темпранилло / Фото Ранди Цапаросо Пхотограпхи

„Наше купце дефинитивно привлаче необичне и различите сорте“, каже Деббие Зацхареас, партнер у Трговац вина Ферри Плаза у Сан Франциску и Напа Трговац сиром и вином Окбов . „Лоди, у прошлости смо се повезивали са старим виновим зинфанделом, али сада има и ове италијанске и шпанске сорте. Људи који их натјерају раде феноменалан посао и људи мигрирају тамо да би то радили. То ће променити начин на који људи мисле о Лодију. “

Риан Схерман из Фиелдс Породична вина је један од неколико винара који кажу да успех није само помогао продаји вина, већ је донео и боље управљање старијим виноградима и већу разноликост региона.

„Мислим да је то сјајна ствар“, каже он. „Помаже у уздизању региона, помаже у подизању нашег винарства. Још важније, са растом цена грожђа које су ова вина подстакла, помаже нашим одрживим произвођачима да наставе да обрађују ове невероватне локације. “