Иако многи људи чују „сингле малт“ и аутоматски мисле „Сцотцх“, пионири тај концепт доносе у Америку, често са неколико кључних преокрета.

Многи од ових произвођача користе локалне састојке. Сеаттле’с Дестилерија Вестланд , на пример, истраживао је старење јечма на северозападу Тихог океана у бачвама направљеним од аутохтоне врсте храста, док Духови Санта Фе пуши мескуите дрво узгојено на југозападу за посуде које дају слатке, меснате ноте које подсећају на роштиљ. Други се ослањају на културу занатског пива, радећи са слађеним јечмом на начине који се ретко виђају у Шкотској, попут пржења слада на различите нивое за сложене слојеве укуса.

Растућа група дестилатора који праве америчке сладовине такође представља повећану свест о виски тероару. Многи узимају у обзир факторе попут сирових сировина, климе и надморске висине и њихове ефекте на то како виски пије и сазрева.

Како број америчких појединачних сладова наставља да расте, произвођачи желе да категорију штити влада САД заједно са ражом или Бурбоном. У 2016. години трговинска група, Америчка комисија за виски са једним сладом (АСМВЦ), формиран је, који укључује више од 70 дестилерија.

„Желимо да те речи [сингле-малт виски] нешто значе“, каже Матт Хофманн, главни дестилатор у дестилерији Вестланд у Сијетлу. „Желимо да има неку тежину.“

АСМВЦ је предложио стандарде за дефинисање категорије, укључујући и то да амерички једнослојни слад мора бити направљен искључиво од слађеног јечма и пире, дестилиран и сазревати у САД.

Ко су страствени дестилатори који воде америчку категорију сладовине напред? Ево погледа на шест личности које стоје иза фотографија.

Роб Диетрицх из Колорадског вискија Странахан / Фото Брице Боиер

Тхе Артисан

Роб Диетрицх, главни дестилатор, виски „Цолорадо Вхиски“ у Денверу

Питајте Диетрицха како се упустио у дестилацију, а његов одговор је једноставан: мотоцикли.

Има још мало приче. Диетрицх је упознао Јакеа Норриса, Странахан’с бивши дестилар, док су он и пријатељ радили на пројекту дизел мотоцикла. Диетрицх је изградио бицикл дизајниран за одвођење биљног уља.

„Бавио сам се алтернативним горивима“, каже он. Норрис је покушавао да направи мотоцикл који би се напајао отпадом створеним од вискија. Њих двоје су почели да раде на хибридним мотоциклима у дестилерији, али Диетрицхова пажња се убрзо усмерила на друго место.

„Оног тренутка када сам ушао тамо и видео да бакар од 100 литара и даље блиста на сунчевој светлости, знао сам да желим да научим како да покренем ту машину“, каже Диетрицх. 'Тако ме заинтригирало.'

Дитрих је убедио оснивача / власника Јесс Грабер да је Странахану потребна ноћна смена. Дестилерији се придружио 2006. године и усвојио улогу „ноћног нинџе“, непрекидно напредујући до 2011. године, када је постао главни дестилатор. Портфељ операције сад укључује вискије попут флаширања завршеног у бачвама од шерија и земљани сингле малт са завршном обрадом сличном меласи која подсећа на божићну воћну торту.

Пореклом из Колорада, Диетрицх је претходно провео 10 година у музичком бизнису, пре свега у Сан Франциску, и три године је служио у 10. брдској дивизији америчке војске, где је кренуо на две борбене турнеје у Сомалији и отишао на Хаити на хуманитарну турнеју концентришући се на операције олакшавања.

„Одувек сам ишао за занимањима којима сам био страствен“, каже Дитрих. „Сваки посао који сам узео дао ми је облик образовања.“ Дестилација је такође била искуство учења, каже он. Слеже раменима „мастер“ дела свог наслова.

„За мене то само значи да је ваш посао да се и даље образујете“, каже он. „Ја на то гледам овако: тренутно сам управник вискија. Пре мене је био стјуард, а мој посао је да наследнику дам ово наследство, тако да они могу да га напредују. “

У међувремену ради у ономе што он назива „виски уметношћу“.

„То је висцерална, тродимензионална уметност“, каже он, за разлику од израде мотоцикала.

С лева на десно: Иан Тхомас из дестилерије у Вирџинији / Мариан Цуннингхам, помоћник дестилере / Фото Риан Доннелл

Научник

Иан Тхомас, директор дестилерије / главни дестилатор, Виргиниа Дистиллери Цомпани, Ловингстон, ВА

Томас је започео каријеру у лабораторији. Након студија биологије и ферментације на Универзитету у Тенесију, радио је као микробиолог за Лаллеманд, конгломерат за производњу хране, где је узгајао и тестирао културе квасца за пекаре, пиваре и дестилерије.

Одатле му се обратио да помогне у покретању компаније Биг Ривер Дистиллинг Цомпани у Мемпхису, микродистилерији усредсређеној на производњу вотке направљене од наследних извора скроба попут локалног кукуруза и јечма. Томас је коначно слетео у Дистилеријска компанија Виргиниа 2016. након краћег периода проведеног у консултацијама за друге дестилерије.

„Одувек сам имао велику страст према вискију, појединачним сладовима, свему вискију“, каже Томас. „Оно што ме је посебно привукло раду са вискијем био је традиционални приступ који су они заузели, јер су могли да усавршавају процесе и да имају прилику да их изводе и обрађују и подучавају их остатку мог особља“, који укључује и Асистента Дестилатор Мариан Цуннингхам, на слици са Тхомасом.

Иако би се микробиолог могао усредсредити на научне ситнице производње вискија, Томас је највише фасцинирао процес одлежавања у бачвама.

„Има нешто врло романтично у вискију и времену које је потребно за старење“, каже он. „Ставите дух нове марке у бачву и морате бити врло стрпљиви.“

Део његовог образовања о дестилацији радио је са доктором Јимом Сваном, утицајним саветником са седиштем у Шкотској који је преминуо прошле године. Сматран легендом вискија, Сванова стручност у управљању дрветом и бачвама помогла је да се обликује Тхомасова перспектива његове важности у производњи вискија.

Сада је компанија Виргиниа Дистиллери Цомпани посебно напредна када је у питању завршна обрада, која укључује годишње флаширање готовог цхардоннаиа и јабуковаче. Ту је и виски лимитиране серије, завршен у бурадима које су некад биле натопљене хладном кафом Трагер Бротхерс кафа , локални печењар.

Виски готов са Порт-бачвом, напуњен тамним воћем и зачинима, водећа је компанија, али Тхомас ради и на верзији готовој Схерри-ју за коју каже да ће бити мешавина вискија готових у олорозом, фино-у и бачвама Педро Ксименез Схерри.

Дариц Сцхлесселман и Сарах Лудингтон из Ван Брунт Стиллхоусе / Фото Паул Аресу

Хипстери

Дариц Сцхлесселман, сувласник / главни дестилатор и Сарах Лудингтон, сувласник / директор продаје и маркетинга, Ван Брунт Стиллхоусе, Брооклин, НИ

У бившој фабрици у Бруклину, Сцхлесселман и његова супруга Сарах Лудингтон праве виски који је меден и приступачан.

„Ово је био мој хоби који сам пре шест година претворио у посао“, каже Сцхлесселман, који је претходно са Јоном Стевартом радио као уредник за Тхе Даили Схов. Да би се опустио, баштао би вртом, убрао воће и код куће правио јабуковачу или пиво.

„У слободно време сам био велики произвођач кућних љубимаца“, каже он. „Како су године пролазиле, схватио сам да желим мање да радим седећи испред рачунара и више аналоган. Стално сам желео да радим оно што волим, што је подразумевало прљање руку и прављење ствари. “

Виски му, међутим, није био првобитни фокус.

„Имао сам луду идеју да купим апарат за пиће и почнем да правим ракију код куће“, каже Сцхлесселман. „У новогодишњој ноћи био сам на забави и гледао задњи део флаше француске ракије о породичној историји у причи. Тада ми је пало на памет да би то могла бити занатска активност. “

Подцаст за љубитеље вина: Амерички духови

Од Брунт Стиллхоусе-а отворен 2012. године, када је у Њујорку постојало мало других дестилерија. У то време виски се поново успоставио у култури коктела у Њујорку, јер су Олд Фасхиона и друге сличне измишљотине постале модерна. Док се Сцхлесселман фокусирао на справљање алкохолних пића, Лудингтон, школовани архитекта, усмерио је пажњу на изградњу дестилерије у бившој фабрици боја у близини обале Ред Хоок-а и постављање суседне дегустационе собе са рустикалном естетиком лодге-меет-марина.

Иако је Сцхлесселман експериментисао са ракијом и румом, на крају је црпио своју наклоност према вискију од малта и почео правити виски у малим серијама.

„Желео сам да будем мало креативнији и да на један иновативни начин погледам производњу једног слада“, каже он.

Шест година након што је дестилирао ту прву серију, Сцхлесселман је поручио произвођачима шкотског шкота: Пазите на леђа.

Цхристиан Крогстад, из Хоусе Спиритс / Фото Дан Роот

Пивар

Цхристиан Крогстад, оснивач, дестилерија Хоусе Спиритс, Портланд, ОР

Крогстад ​​није намеравао да постане пионир америчког вискота са једним сладом. Родом из Сијетла само је желео да прави пиво.

„Преселио сам се у Портланд 1991. године да бих постао пивар“, каже Крогстад. 'То је било моје прво звање, мој први позив.'

Пре тога живео је на Хавајима отприлике годину дана, месту којем се и даље враћа сваке године. Тамо се почео бавити домаћим пиварством.

„Није било доступно добро пиво“, каже он.

Импресиониран, почео је да ради у пивницама и микропиварама. Крогстад ​​је потом похађао пиварску академију на технолошком институту Сиебел у Чикагу пре него што се вратио у Портланд да ради у пивари и дестилерији МцМенаминс Едгефиелд, где је почео да куша са дестилером.

„Схватио сам да волим виски“, каже он. „Сваки пивар воли виски. То је само концентрисано пиво, а ја сам одлучио да скочим и покренуо дестилерију. '

Хоусе Спиритс отворен 2004. године, са инвеститорима међу којима је била и Про Фоотбалл Халл оф Фамер Јое Монтана. Првим изданим алкохолним пићима није било потребно време за одлежавање: Волстеад Водка, Авиатион Америцан Гин (продато Давос Брандсу 2016. године) и Крогстад ​​Акуавит. Али Крогстад ​​их описује као „само споредни пут“. Дестилерија је покренута за производњу вискија.

На крају је успео амерички сладни виски Вествард, флаша од америчког алевог квасца и дворедног јечма гајеног на северозападу Тихог оцеана. То је био један од првих појединачних сладова америчке производње на тржишту и био је амблематичан за Крогстадову спремност да експериментише.

„Ако сте дестилерија на Јамајци, очекује се да правите рум“, каже он. „Ако сте дестилерија у Шкотској, од вас се очекује да направите сладни виски. Али у Портланду не постоји традиција дестилације, па можемо да правимо шта год желимо “.

Крогстад ​​прихвата усавршену културу занатског пива у Портланду са вискијем у готовом бурету који нуди топлу чоколаду и ноте карамеле, а у припреми је још вискија одлежалог у бачви.

„Уместо да користимо бачве Схерри или Порт, што је тако шкотска ствар, ми заиста дугујемо своју лозу пиву, тако да има смисла да користимо пивске бачве“, каже он. 'И прави одличан виски.'

Матт Хофманн из дестилерије Вестланд / Фото Дан Роот

Лоцаворе

Матт Хофманн, суоснивач / главни дестилатор / виши директор стратегије, дестилерија Вестланд, Сијетл

„Амерички слад са једним разлогом правимо с разлогом“, каже Хофманн. Из тог разлога кукуруз потребан за производњу Боурбона, америчког вискија, не успева добро на хладном, кишовитом пацифичком северозападу. „Али то је одлично место за узгој јечма“, једини састојак сладног вискија.

Хофманн је студирао економију на Универзитету у Вашингтону и купио је свој први још током прве године.

„Када сам почео, наравно, био сам ужасан у томе“, каже он. „Искрено, само ме је занимао поступак производње вискија.“

Наставио је да магистрира на Универзитету Хериот-Ватт у Единбургху, запаженом по томе што је открио генерације произвођача шкотског шкотског језика. Потом је 2010. године Хоффман основао Вестланд Дистиллери са оним што описује као „холистичку визију“ за производњу израда од једног слада.

„Рекли смо:„ Који је најаутентичнији производ који бисмо требали правити у свом дому? “, Подсећа он. „Уз услове савршене за узгој јечма, одговор је био виски. Али не само копија шкотског вискија у Сијетлу. “

Разговарајте са Хофманном и брзо постаје очигледно да цени оно што локални фармери доносе његовом производу, наиме сладни јечам.

„Сваки шкотски слад је направљен од једне од три сорте слада“, каже он. „Али попут вина [грожђе], буквално постоје хиљаде сорти. Колико је апсурдно да не гледамо више? “

Његов тим је блиско сарађивао Сладање долине Скагит , смештено у Бурлингтону, у држави Вашингтон, како би подстакло пољопривреднике да узгајају шири спектар јечма.

Хофманн је такође привукао пажњу за посебна пуњења која укључују „Недељу тресета“, која даје нијансирани, задимљени укус тресета убраног на мочвари државе Вашингтон, и Гарриана, ограничено испуштање у бачвама од храста Гарри, врсте пореклом са Пацифика. Северозапад.

„Покушавамо да направимо чисти израз места“, каже Хоффман.

Бецки Харрис из компаније за дестилацију Цатоцтин Цреек / Фото Риан Доннелл

Сарадник

Бецки Харрис, оснивач / главни дестилатор, компанија за дестилацију Цатоцтин Цреек, Пурцеллвилле, ВА

Да би описао свој штедљив приступ америчкој производњи једног слада, Харрис се позива на винарију: „Не допуштамо да воће падне о земљу“. Одлучна је да не дозволи да сировине пропадну. 'Покушавате да направите нешто од тога, покушајте да га спасите.'

Харрис сматра да је раж Цатоцтин’с потписан стил вискија, али када Херитаге Бревинг Цо. пришао јој с бачвом шкотског пива која је имала мање од савршене бистрине, била је игра да је дестилира. Але је поставила да стари у једној од својих коришћених буради од ражи.
Крајњи резултат био је једнослој Кингс Моунтаин сличан шкотском. Неколико година касније, сарађивала је са другом локалном пиваром, Адроит Тхеори , да би дестиловао двоструку крепу, која је донела виски Диа де лос Муертос, смели сингле малт.

„Било је јако забавно, супер споредни пројекат, заиста“, каже она. „Одговара оном духу сарадње у којем уживамо као један од малих момака у индустрији.“

За Хариса је израда вискија била друга каријера која је уследила након много година као хемијски инжењер. Дестилерија је основана 2009. године, а она и њен супруг Скот претворили су историјску зграду у свом родном граду у дестилерију и кушаоницу у којој су били од 2013. То је била прва легална дестилерија у округу Лоудоун од пре забране и данас је пивара такође органска, кошер и веганска.

„Пре тога нисам била велики љубитељ жестоких пића“, каже она. „Испоставило се да сам прилично добар у овоме, што је срећа.“

Док је прва два појединачна малта, оба ограничена издања, сада тешко пронаћи, на помолу је низ других пивских колаборација. Укључују вискије дестилиране из сеоске куће пале але из Белтваи Бревинг које Харрис очекује на јесен, као и онај направљен од црне ИПА под називом Миднигхт Цонфессионс, коју је креирао МацДовелл Брев Китцхен .

Али Харрис није заборавио једно од својих првих партнерстава. Баци око на последње буре вискија Диа де лос Муертос, који се нада да ће објавити као петогодишњи сингле малт 2019. године.