Током протекле деценије и по, добре бербе постале су рутина на југу Француске. Бројећи уназад, могуће их је кликнути готово метрономском правилношћу: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998.

Иако нису све ове године створене једнаким, сва су заслужила интерес потрошача при пуштању у продају, а многа вина из ових берби и даље добро пију. За детаље о винтаге стиловима, који делови долине су најбоље прошли и када пити вина, погледајте констатовану бербу графикона.

Многе 2010. године - посебно врхунске цувее - тек треба да буду формално прегледане у слепим дегустацијама, али на основу обимних посета и дегустација са винарима, јасно је да су 2009. и 2010. године најбоље бацк-то-бацк ​​бербе у сећању.

Свака година има јединствени стил и има снаге у различитим областима, па иако су обе бербе изузетно успешне, вреди их детаљно упознати пре великих куповина.

Сунце или тло?

У северној Рони, где је Сирах усамљена сорта црвеног грожђа, разлике у стилу између две године су драматичне. Као што ми је Мицхел Цхапоутиер рекао прошле године док смо кушали узорке барела из његове 2010. године, 2009. година је година која показује топлину и зрелост сезоне, док су у 2010. разлике у терроиру драматичније.

То је прикладан опис који се подудара са мојим утисцима сада када је већина 2010. у флаши. Ако сте љубитељ грожђа Сирах, свидеће вам се тамно воће и плишани танини из 2009. из северне Роне. Ако сте љубитељ северних ронских тероара, свидеће вам се прецизност из 2010-их.

„Више волим 2010. годину, можда зато што већина људи говори о 2009. години“, каже Јеан Гонон, који са својим братом Пиерреом управља Домаине Пиерре Гонон-ом у Маувес-у (Саинт-Јосепх). „Заправо, 2009. годину клима обележава више од локације“, каже он.

У оближњем Домаине Цоурсодон, такође у Маувесу, вигнерон Јероме Цоурсодон се слаже са овом оценом, описујући 2009. годину као „огромну и веома концентрисану“, али настављајући даље, „За мене је елеганција 2010. године боља - нема сушеног воћа ароме. “

Како се оба ова произвођача могу похвалити виноградима који имају врхунске изложбе и плитко земљиште разграђеног гранита, можда није изненађење да фаворизују бербу која излаже терроир на врућини, али у Црозес-Хермитаге-у је прича мало другачија.

Црозес-Хермитаге обухвата неколико различитих тероара, али већина апелативног подручја није тако добро смештена, већином је равна и поседује прилично дубока тла. Као резултат, 2009. године из Црозес-Хермитаге-а су готово уједначено атрактивне, са плодовима дубљим од уобичајених због малих приноса у години и јаке врућине.

Како каже Цароле Деваук, генерални директор задруге Цаве де Цлаирмонт, „2009. је сјајна, али прилично танинска. Сви су направили добра вина. “

У Домаине Алаин Граиллот-у, такође смештеном на равном делу апелацијског дела, Алаин-ов син Макиме чак више воли своје 2011. него 2010-е, називајући ову последњу бербу „концентрисаном, али помало рустичном“.

На другим местима у северној Рони утисци винара о 2009. и 2010. години су слични, при чему преференције углавном зависе од сопствених стилова производње вина.

Лионел Фаури, који се сада бави производњом вина у својој породици Домаине Фаури у Цхаванаи-у (Саинт-Јосепх), више воли 2010. „Сада је добро пробати 2009. годину, али нисам сигуран да ће потрајати годинама и годинама“, каже он .

То је осећај који је огледао Јеан-Мицхел Степхан, произвођач природних вина чији су виногради у оближњој Обали Обале. „Не волим вруће године“, каже он. „Правим вина за дуго одлежавање, а ако је вино превише добро младо ...“ његов глас се утиша.

Можда због овога Степхан више воли да ми приказује своје 2008. уместо својих 2009. године.

Његов комшија с Цоте Блонде и председник синдиката локалних узгајивача, Давид Дуцлаук, више је одушевљен 2009. годином, називајући је „бербом која чува јаке танине“. Ипак, мени су његове 2010. показале додатну меру свиленкасте елеганције.

Али у компанији Домаине Алаин Воге у Цорнасу, партнер и генерални директор Албериц Мазоиер насмејава се када кушамо његов Лес Цхаиллес из 2009. године. „То је ’09“, каже он објашњавајући док се дивимо његовом интензитету и богатој текстури. Овде су 2009. године барем на истом нивоу као и 2010. године.

БРЗЕ ПРЕУЗИМАЊА: Северна Рона Редс

Хермитаге
Главнина винограда на брду Ермитаж окренута је ка југу, дајући вину довољно топлине и снаге. Тај интензитет је у најбољим примерима ублажен цветном и минералном сложеношћу, али вина се ретко могу заиста описати као елегантна. Већина примера Ермитажа прилично су мишићави и као резултат старости, често им је потребно време у подруму пре него што покажу најбоље.

Цорнас
Цорнас је интензиван и повремено дивљак, настао интеракцијом између сунчеве светлости, стрмих гранитних падина и грожђа Сирах. Вина су концентрована и често чврсто танинска, са меснатим нотама, плодовима каси или купине и повременим нотама еспресса и црне маслине. „Није лако вино“, каже Гуиллауме Гиллес, млади виноградар са имањима у Цхаиллот лиеу-дит. „Али направљено је да се иде далеко.“

Цоте Ротие
Чувена подељена на два дела, Обала Роте уједињена је као најсевернији бастион Сираха у Француској. Шкит са Обала Бруне даје моћнија вина од гнајса и гранита Цоте Блонде, који такође укључују већи удио Виогниер-а. Заједно дају вино које је у младости „љубичица, малина и бели бибер“, каже вињерон Давид Дуцлаук, одлежавајући до „димљеног меса и сладића“.

Црозес-Хермитаге
Са више од 50 произвођача и неколико препознатљивих тероара, вина Црозес-Хермитаге спадају међу најпромењивија апелацијска подручја Северне Роне. Ипак, црвена вина су увек међу најплоднијим у региону. „У Црозесу можете окусити више плодова Сираха него у другим апелационим областима Северне Роне“, каже Деваук, чија пећина Цлаирмонт укључује 13 различитих узгајивача.

Свети Јосифе
Будући да су виногради Саинт-Јосепх-а нанизани на скоро 40 миља, са десетинама произвођача, то су вина која се разликују по квалитету и стилу једнако као и Црозес-Хермитаге. Са јужног краја, у близини Тоурнона и Маувеса, вина имају мало Хермитаге-а, док са северног краја, у близини Цхаванаи-а и Маллевал-а, више личе на Цоте Ротие.

Иде према југу

Јужно од Цорнаса, накратко се зауставља вински пејзаж, таман довољно простора за Монтелимар и његову чувену нугату пре него што винова лоза поново почне. Главна сорта црвеног грожђа одједном се мења из Сирах у Гренацхе, а вина постају лепша и мање угласта - мекша и топлија, баш као и клима.

Винова лоза овде у јужној Рони прилагођена је ужареном сунцу и сувом северном ветру, али у сушним годинама чак трпи и последице воденог стреса. Лоза се понекад затвори и престане да сазрева воће, оно што Французи називају блоцаге де ла матурите. Резултат могу бити донекле суви, опори танини, укуси сушеног воћа и пораст нивоа алкохола.

Ово је представљало опасност и у 2009. и у 2010. години, али још више у 2009. години. Прохладне ноћи и неколико дана благовремене кише у 2010. години у великој мери спречили су затварање винове лозе и очували природну киселост у грожђу.

Марианне Фуес, власница Домаине де Цосте Цхауде из Висана, карактерише 2010. годину као „прилично лепу и лагану годину у поређењу са 2009. годином“, али каже да „можда није тако добра као 2007. - јер је за нас то била најбоља година - али помало тако “.

У компанији Домаине де Моурцхон у Сегурету, Хуго Левингстон, који управља виноградима за свог таста, каже да му је 2009. очигледно најдража. „Постоји образац богатих, богатих берби које се смењују са класичнијим годинама“, каже он.

За другачије мишљење, само треба да посетите другог произвођача.

„Можда постоји додир више равнотеже у 2010. години“, каже Цхристопхе Јауме, који је са својим братом Себастиеном преузео свакодневно пословање породичне компаније Алаин Јауме ет Филс. „Увек волим ’09,“ каже он, али наставља, „наћи ћете мало више свежине у 2010.“

„То је врло добра, свежа и уравнотежена берба“, каже Лоуис Барруол док нам прелива укусе свог Цхатеау де Саинт-Цосме Гигондас из 2010. године. „У поређењу са 2005. годином, има више воћа, мање структуре. [Година] 1990. била је помало оваква - зрела и свежа. Уравнотеженији је од ’07. “

Боље од 2007. је заиста велика похвала, али слажем се. 2010. године из Јужне Роне имају додатни ниво живости који их издваја, док танини остају дивно фини и гипки.

„Мислим да је то најбоље што смо учинили већ дуго“, каже Марц Перрин, у породичном замку Беауцастел у Цхатеаунеуф-ду-Папе. Описао је 2010. годину као „веома ароматичну, врло интензивну, али не и тешку“, упоређујући је са квалитетом и стилом са 1985. или 1978. годином.

Касније тог дана чујем слична осећања од Сопхие Армениер из Домаине де Марцоук. „Мислим да је најбоље што сам икад направила“, каже она док кушамо њен сјајни Цхатеаунеуф-ду-Папе Виеиллес Вигнес из 2010. године.

Следећег дана чујем више поређења са 1978. у Домаине ду Гранд Тинел, где породица Јеуне љубазно отвара боцу те бербе. Након увида у нова издања, то подстиче саветника за винарство Пхилиппеа Цамбиеја да изјави: „Најбољи квалитет Цхатеаунеуф-ду-Папе је тај што је врло добар млад и јако добар стари.“

Исто се може рећи и за многе црвене из Јужне Роне. Имају довољно воћа унапред и довољно меканих танина да би им били доступни након пуштања, али довољно концентрације да добро одлежавају.

Овај проширени прозор за пиће је својеврсна полиса осигурања. Потрошачима којима недостаје стрпљења нема штете ако пробају многа вина млада, а за оне који прекупе нема потребе да брину да ће вина бити изнад брда када се коначно броширају.

Избор две изврсне бербе је још један облик осигурања, што сада чини идеално време за залихе ових укусних вина.

БРЗИ ПРЕУЗИМАЊА: Јужна Рона Редс

Лирац
Са површине, велико камење које покрива земљу у већем делу Лирака изгледа идентично онима пронађеним преко Роне у Цхатеаунеуф-ду-Папе. Вина такође могу бити варљиво слична. „Многи произвођачи Цхатеаунеуф-ду-Папе долазе у Лирац јер препознају да имамо тероар“, каже Фабрице Делорме из Домаине де ла Мордорее. „То је врло потцењен назив.“

Цхатеаунеуф Попе
Најстарији и најпознатији од апелација Јужне Роне, Цхатеаунеуф-ду-Папе је сложена комбинација различитих лежећих јама и тероара. Ту су чувени глатки, заобљени каменчићи (галетс роулес) Ла Црау и Цоудоулет, али и пешчана тла Пигнан и Ле Раиас и бели, ломљени кречњак Гранд Девес, Ла Гардине и Прадел. Многа имања сада флаширају једнопарцелна вина, стављајући терроир у чашу.

Обала Цотес ду Рхоне и Цотес ду Рхоне
С обзиром на огромна виноградарска пространства која покривају ови називи, изузетно је тешко генерализовати вина. Многи су намерно направљени у шармантном стилу раног пијења, али други, нарочито из села попут Цаиранне и Сегурет, озбиљнији су и вредни година. Затим постоје неки који спадају изван престижних апела, а стилом и квалитетом су блиски својим суседима.

Гигондас
Усмена традиција држи да је дошло до некаквог договора са Цхатеаунеуф-ду-Папе када је Гигондас постао његов властити назив 1971. Наводно као резултат тога, у Цхатеаунеуф-у нема ружичастог вина и нема белих у Гигондасу. Гласине говоре да би се то могло променити некада у будућности, али за сада, Гигондас остаје главни извор често црвенила вредних старости. „Гигондас је увек структуриран“, каже Ивес Грас, власник Домаине Санта Дуц.

Растеау
Ово мало село брзо се уздигло кроз редове апелационог система Јужне Роне. Постало је прихватљиво да дода своје име на етикету својих вина Цоте ду Рхоне Виллагес 1996. године и постало је сопствени назив од бербе 2009. године. Производња су углавном црвена стона вина која се сама поносе значајном снагом, али такође се производи и мала количина вин доук натурел - слатког, умерено утврђеног црвеног вина.

Црвено грожђе јужне Роне

Готово сва црвена вина јужне Роне су мешавине неколико сорти. Неки садрже и малу количину белог грожђа.

Гренацхе
Коњско грожђе у региону, које чини 50% или више већине вина. Често је богат шећером (а самим тим и алкохолом) пре него што танини стекну свој класично свиленкасти карактер.

Сирах
Мање парфимисан него када се гаји у хладнијој северној клими, Сирах додаје боју и структуру многим мешавинама.

Моурведре
Касно зрело, користило се за додавање боје и киселости мешавини.

Царигнан
Дубоке боје, али често танин. Природно високо кисело.

Цинсаулт
Популарно за розе. Зачинско и ароматично, са меким танинима.

Цоуноисе, Мусцардин, Пицпоул Ноир, Террет Ноир, Ваццаресе
Ове ретке, касно сазревајуће сорте понекад се користе у мешавинама за додавање мириса и киселости.

Недавне бербе у долини Роне

Долину Роне је благословило лепо време током протекле деценије. Ево кратког сажетка карактеристика најновијих берби и савета о томе када ће већина вина бити у свом најбољем издању.

2011
Много грожђа је достигло добар ниво шећера пре неких јесењих киша, па чак и ако вина нису интензивно концентрисана, шармантна су и воћна. Углавном за краткотрајно пиће.

2010
Сјајна година за белце, црвене и ружичасте у скоро свим деловима регије. Постоји велика концентрација, уравнотежена добром природном киселошћу. Нека вина су сада за пиће, али врхунска вина ће се побољшати од 5–20 година.

2009
Година интензивних, моћних вина, са топлином која је понекад превише очигледна. Опћенито приступачно сада и релативно рано сазревање, али нека сјеверна вина могу страховито добро одлежати. Црвени су бољи од белих.

2008
Просечна година коју обележавају релативно хладне температуре и понека киша. Мало која вина ће се подрумирати током 2018. године, али многа су сада пријатна, са умереним нивоом алкохола и освежавајућом киселошћу.

2007
Елегантна година на северу, са грациозним, медјукодификованим винима која се сада добро пију. Винтаге хит за јужне црвене, велике концентрације и високог нивоа зрелости.

2006
Шармантна, рано пића година на северу, са мноштвом вина која су сада на врхунцу. Јужна вина су добро уравнотежена, са врхунским винима која могу одлежати још 10 година.

2005
Вина су била концентрисана и помало жилава при пуштању, али многа вина почињу да бацају те танине и улазе у своје почетне количине.

2004
Неки изврсни белци из Ермитажа, који би требали величанствено да остаре. Северноцрвене су мешовитије. Јужне црвене боје су добро уравнотежене и сада углавном пију добро.

2003
Нередовна година због прекомерне врућине. Нека изузетно концентрисана вина грађена вековима, док су друга изгледала импресивно младо, али су развила превише карактер сувог воћа.

2002
Прилично испирање. Иако су направљена нека пријатна вина (нарочито међу белима), већина је до сада већ требало да се поједе.

2001
Класична, дуговечна и добро уравнотежена берба и на северу и на југу. Већина вина сада добро пије, а нека слабија вина су прошла врхунац.

2000
Пристојна година на северу, само не у складу са стандардима постављеним 1999. или 2001. Јужна вина су уједначенија, али релативно отворена плетива и углавном нису за даље одлежавање.

1999
Била је ово година на северу, бар до 2009. Упркос огромној концентрацији и обилној зрелости, вина задржавају осећај места. Јужна вина су помало суздржана у поређењу са 1998. или 2000. годином, али многа и даље добро одлежавају.

1998
Променљива на северу, али пуна тела, супер зрела берба на југу, са слојевима раскошног воћа по ослобађању. Нека вина су већ прошла врхунац, друга само напредују.