Close
Logo

О Нама

Цубанфоодла - Ова Популарна Рејтинг Вина И Мишљења, Идеја О Јединственим Рецептима, Информације О Комбинацијама Вијестима И Корисних Упутстава.

Америчка Вина

Спасавање аутохтоног америчког винског грожђа

Већина најбољих светских вина, попут Пинот Ноир , Ризлинг и Цхардоннаи , потиче од европских сорти грожђа, које све потичу од врсте Витис винифера .



Почевши од седамдесетих година 19. века, Томас Волни Мунсон, тексашки виноградар, идентификовао је 31 неоткривену врсту грожђа, све осим три аутохтоне у САД-у. Две од најпознатијих су насипи од винове лозе , који је играо улогу у стварању „француских хибрида“ попут Фронтенаца и Бацо Блацк , и Витис лабрусца , познат по грожђу попут Цонцорда и Ниагаре.

У то време, коријенска уш названа филоксера превезла је пут од Америке до Европе и ширила се попут куге виноградима Старог света. Те европске лозе, засноване на Витис винифера, нису имале природну отпорност на заразу и биле су готово у потпуности десетковане.

Мунсоново решење, на крају заслужно за спас француског вина, било је калемљење винове лозе Витис винифера на америчку подлогу, као врсте попут Витис рипариа и витис рупестрис могао одбити штеточину.



Слика грожђа и винове лозе

Фотографија љубазношћу Худсон-Цхатхам Винеиард-а

Шта се догодило са америчким грожђем из наследства?

Јерри Еистерхолд, оснивач Виногради Вок у Кансас Цити-у, Миссоури, држи да је грожђе наслеђа врста пореклом из Америке, а не биљна сорта која је хибридизована.

Инспирисан радом Мунсона, Еистерхолд је посвећен гајењу и истраживању ових дивљих америчких сорти или директним произвођачима које је Мунсон првотно узгајао.

„Директне произвођаче сматрамо наслеђем [сортно грожђе], јер потичу од индијанских сојева“, каже Еистерхолд.

Царло ДеВито, оснивач Винарија Худсон-Цхатхам у њујоршкој долини Худсон, има нешто другачију перспективу о томе шта чини америчко грожђе. ДеВито сматра наслеђе грожђа не само изворним врстама, већ укључује и хибриде као традицију.

„Користимо реч наследство, мада то значи исто“, каже он. „Наш циљ је посегнути за прошлошћу и вратити грожђе некада изузетно популарно, али давно заборављено, у производњу.“

ДеВито се удружио са Стевеом Цассцлесом, регионалним хибридним стручњаком, аутором и историчаром грожђа, како би истражио те могућности.

Неколико ДеВитових мешавина користи грожђе попут Дутцхесс-а, Улстера и Јефферсона, свако хибридизовано у долини Худсон пре више од једног века. Такође раде са Бацо Ноир-ом и Цхелоис-ом, као и са додатним америчким грожђем Цхамбоурцин .

Колаж са грожђем Ла Цресцент / Слика Деирдре Хеекин

Са седиштем у Вермонту, држави која производи квалитетно вино упркос поднебљу које се сматра негостољубивим, Деирдре Хеекин из Гарагиста објаснила њену перспективу.

„Ако видимо да грожђе америчког наслеђа укључује идеју културне традиције, занатског заната и биљних сорти које се гаје најмање 100 година за производњу вина, онда бих рекао да су сорте са којима радим америчко грожђе баштине будућност “, каже Хеекин.

У Ла Гарагисти, Хеекин гаји Ла Цресцент, Маркуетте , Фронтенац Ноир, Грис и Бланц, све грожђе укрштено у 20. веку.

Дакле, ако Америка има 27 аутохтоних врста грожђа и стотине постојећих и потенцијалних хибрида, зашто се потрошачи ретко сусрећу са њима?

Најочигледнији одговор је да су винари прихватили ароме, текстуре, танине и киселе структуре Витис винифера као пожељније или чак супериорније од америчких сорти. Директни произвођачи и хибридна вина често се оптужују за једноставност, заједно са неупадљивим укусима лисица или мошуса.

Истина иза ваших омиљених вина

Међутим, други тврде да се временом тестиране праксе виноградарства и винарства могу наговорити на потенцијал америчких сорти, што се још увек није догодило у великом обиму.

„Пинот црни има хиљаду година непрекидне производње, а ипак људи и даље говоре о томе како је тешко узгајати и добро се опорављати“, каже Доуг Фрост МВ, МС. „Вероватно не бисмо требали превише осуђивати грожђе које постоји тек неколико деценија и на које је усредсређена само неколицина посвећених винара.“

Наисаиерс тврде да ово грожђе показује мање карактера и остаје ограничено у привлачности и обиму. Ипак, узгајивачи су своје напоре често продали на кратко. Извињавали су се, каже Хеекин, у вези са својим винима у поређењу са својом браћом Витис винифера.

Након спасавања светске винске индустрије, француска влада је „одлучила да смањи растуће интересовање за хибриде паметном кампањом размазивања [и] да су западне винарске културе наследиле негативну пристрасност“, каже Хеекин. „Чак и испит [Вине & Спиритс Едуцатион Труст] наводи хибридна вина - ова потенцијална америчка вина - као грађане другог реда.“

Хеекин, који се бави органским и биодинамичким узгојем и природно винификује, сматра да би конвенционалне технике требало преиспитати за америчко грожђе из наследства. Ови приступи, дуго успешни за плодове Витис винифера у облику пејзажа и климе, нису повезани са многим америчким налазиштима.

Кружни метални алат на врху смрвљеног црвеног грожђа и стабљика

Фотографија љубазношћу винарије Худсон-Цхатхам

Иако су неискуство и предрасуде уназадили грожђе из наслеђа, Фрост указује на још један разлог: танин и старост.

„Црвено хибридно грожђе има тенденцију да буде кратко или чак без танина“, каже он. „То чини њихове укусе непознатим искуством за многе потрошаче. То је неупитан изазов. А мало хибридног грожђа изван Нортона показало је способност старења “.

Фрост мисли да су свежа бела вина и неко грожђе попут Цхамбоурцина добри рано пивачи. Хеекин, која је за своје напоре у Вермонту освојила похвале и признања, тврди да су „хибридна вина погрешно схваћени потказивачи, тамни коњи, али могу бити једнако запањујућа, посебна и довољно говоре о месту у којем се узгајају. ”

Мало је доказа на основу којих би се могла артикулисати комерцијална привлачност грожђа из наследства. Еистерхолд је винио своје сорте на основу „здравља, продуктивности и, пре свега, потенцијала за стварање одличних вина“. Грожђе са којим ради укључује Албанију, Идалго, деликатесне производе и Леноир (понекад се назива и „црни шпански“).

Фрост дели то узбуђење. „Био сам ентузијаст Ломанта и Леноира. Доказали су се у Тексасу. “

Андрев Стовер, увозник / дистрибутер за Здраво Вина , каже Нортон , Црни шпански и мисија, грожђе Витис винифера које је данас ретко у Европи, имају велике комерцијалне могућности.

„Већ смо видели потенцијал са Нортоном“, каже он. „То је званично државно грожђе у Миссоурију и готово свака винарија га произведе. Такође је широко популаран у Вирџинији. “

Фотографија празне винске чаше и боце вина

Фотографија љубазношћу винарије Худсон-Цхатхам

Попут Хеекин-а, и вина ДеВито-ове Худсон Валлеи заслужила су похвале, посебно Бацо Ноир и Цхелоис.

„Они су рани победници за нас“, каже он. „Обоје су постигли сјајне оцене и критике и били су солидни произвођачи у нашој суровој клими. Поред тога, касно пупају и рано беру, тако да током наше вегетације достигну пуну зрелост и захтевају мање прскања јер су отпорни на болести. “

Зашто уложити време, новац и енергију у истраживање алтернатива, посебно са деценијским периодом покушаја и грешака? Одговор је сложен и једноставан.

Витис винифера има ограничен домет. Не подноси екстремне климе, као и одређене штеточине и болести. Узгајивачи често присиљавају Витис винифера на неприкладна места, а затим ће можда требати да приме арсенал хемикалија и техника како би гурнули производњу и спасили биљке од пропадања.

Нова пенушава вина североистока

Како се америчке климе мењају, употреба биљног материјала који потиче из тла или је хибридизован да би напредовао у њеним регионима може бити пресудна за опстанак винске индустрије у земљи.

„Отпор црног Шпанца Пиерцеовој болести ће му дати све већи значај у Тексасу и другде“, каже Фрост. Каже да се мноштво грожђа узгаја због екстремних сезонских промена температуре.

Расправа о начину решавања проблема разноликости са Витис винифера је у току.

„[Недостатак разноликости] утиче на виниферину отпорност и прилагодљивост на брзо променљиво климатско и еколошко окружење“, каже Хеекин. Коришћење сорти хладне климе на месту као што је Вермонт уноси генетску разноликост у виноград. Такође омогућава да се винова лоза укорени, што Хеекин верује да олакшава органску пољопривреду.

Како су храна из наследства која је готово изгубљена за индустријализацију поново ревитализована, можда ће виноградари прихватити слично заборављено америчко грожђе.

„Подсетимо се да је Прохибиција играла главну улогу у уништавању америчког бизниса са вином“, каже Стовер. „Миссоури је некада био најбоље рангирана винска регија. Његов Нортон је бесан. Заправо, Миссоури Нортон је на Светском сајму крајем 1800-их оцењен најбољом црвеном од свих нација. '

Стога је можда само питање времена када ће се Ла Цресцент, Бацо Ноир и Нортон појавити на америчким трпезама.