Нисам велики љубитељ слогана, али након недавног путовања у Цонеглиано Венето, дом Просеццо Супериоре, морам признати да је мото конзорција који описује њихову растућу зону као место „где је Просеццо супериорнији“ закуцао.

Просеццо, љубазна искрича која је олујом обузела свет, долази у две породичне групе: Просеццо ДОЦ - из девет провинција које се протежу од региона Венето и Фурланија-Јулијска крајина - и Просеццо Цонеглиано Валдоббиадене Супериоре ДОЦГ, који се може направити само у Тревису провинција Венето на брдима између истоимених градова. Постоји и нејаснија грана породице Супериоре ДОЦГ, Асоло Просеццо Супериоре ДОЦГ, произведена у близини града Асоло. Али најпознатији Просеццос потичу из винограда на падинама Цонеглиано Валдоббиадене, историјског производног подручја Просецца.

С обзиром на то да су сви прошеци направљени од најмање 85 процената домаћег грожђа Глера и да користе исте производне методе, главна разлика између две категорије прошека је место где се узгајају. Док се главнина Просеццо-а ДОЦ (Деноминазионе ди Оригине Цонтроллата) узгаја на равничарским равницама на проширеном подручју од 20.000 хектара, Просеццо Цонеглиано Валдоббиадене Супериоре ДОЦГ (Деноминазионе ди Оригине Цонтроллата е Гарантита) гаји се искључиво на виноградима на падинама у далеко мањем површина узгајања од укупно 6.586 хектара. Иако су сва ДОЦГ вина строже контролисана од ДОЦ-а према италијанском закону, у случају Просеццо-а разлика није Г, већ место стварања вина. Конкретно, ради се о дивљим, стрмим брдима подручја и њиховом случајном положају.

Лежећи на пола пута између Доломита и Јадранског мора, сунчане падине имају јединствену микроклиму која погодује сазревању грожђа, док велике надморске висине буквално гарантују свежину и у најтоплијим бербама. Стални ветрови помажу да винова лоза остане здрава и можда је један од разлога зашто се ово подручје може похвалити необичним бројем старих винових лоза. Стрмина брежуљака такође значи да се све - од орезивања до брања - углавном ради ручно. Ручни аспект - посебно за жетву - додатно повећава квалитет, али такође представља и изазове.

„Потребно је између 100–250 радних сати одржавања по хектару у Просеццо ДОЦ-у, али треба вам 300–500 сати у Цонеглиану. Ова цифра иде до 600-1000 сати одржавања за сваки хектар у Валдоббиаденеу, где су брда стрмија. А на вртоглавим падинама Цартиззе-а, где тешки услови чине узгајање грожђа, биће вам потребно 1.000 сати одржавања по хектару “, изјављује Десидерио Бисол, енолог и технички директор у Бисол .

Не само да је скупо обрађивати винограде растуће зоне, већ би њихова куповина била практично забрањена.

„Цене у апоену су међу најскупљим у Италији, крећу се између 1,5 и 2 милиона евра по хектару на Цартиззеу“, изјавио је Гианцарло Ветторелло, директор локалног конзорција. Међутим, додаје да, пошто нико никада не продаје, цене су више теорија него пракса.

Цартиззе, легендарни цру који се састоји од 106 хектара стрмих брдских винограда у Валдоббиаденеу, готово је магична реч у узгајалишту. Грожђе овде достиже крајњу зрелост, а подручје се сматра врхом за производњу просецца. Цартиззе се традиционално прави сув (што у збуњујућем говору пенушавог вина заправо значи да је сладак), али неколико винарија прави укусне брут верзије сушније са сочним воћем, попут Терре ди Сан Венанзио и Вигна Ла Риветта виле Санди. Бисол такође изводи запањујућу интерпретацију, Привате Цартиззе Нон Досато. Препоручено у бочици (већина Просеццо-а данас се прави препоручивањем у челичним резервоарима ради постизања мехурића) и без додане дозе, суво је, оштро, са зрелим воћем и минералном веном која даје енергију.

Док Цартиззе крунише врхунац пирамиде квалитета деноминације, Просеццо Супериоре је недавно представио своје званичне подзоне „Риве“ за разграничење које су назване по граду или засеоку одакле грожђе потиче. Они истичу различите микроклиме и различите територије пронађене у читавој зони раста, попут Мионеттовог живахног Риве ди Санто Стефано.

Поред завидних услова узгоја, Цонеглиано Валдоббиадене може се похвалити и нервозном мешавином вековног квалитетног винарства (први италијански енолошки институт основан је у Цонеглиану 1876. године, а произвођач Просеццо-а Царпене Малволти био је пионир у производњи пенушавих вина у Италији) са хип генерацијом испод -30-та која вина подижу на сасвим нове нивое. Поред коришћења одрживијих виноградарских техника, неки од млађих винара оживљавају уобичајени Просе Фоцо Просеццо који се наводи у боци. Али, уместо да се дегоргирају, вина остају на талогу. Овај квасни остатак оставља фини талог на дну ( позадину на италијанском) који даје већу сложеност и укус. Ова фантастична вина тренутно имају ознаку Цонеглиано Валдоббиадене ДОЦГ, без додатог израза „Супериоре“, који је резервисан за вина која имају више бујних мехурића. У техничком смислу, Супериоре Просеццос мора да има најмање 3,5 бара притиска у неотвореној боци док је Цол Фондо, класификован као искричав (газирани) углавном имају 2,5 бара. Према произвођачима, правила ће ускоро бити промењена како би се традиционалним флаширањима такође хвалила Супериоре на етикети. Потражите оне из Ца деи Заго, Перлаге и Марцхиори.

Не можете разговарати о Просеццо Супериоре, а да не поменете Нина Франца - једног од најбољих произвођача у тој области. Током моје недавне посете винарији, Примо Францо и његова ћерка Силвиа отворили су 15 фантастичних прошека из 1992. године, доказујући чудесан и изненађујући развој супериорних прошека Цонеглиана Валдоббиаденеа.

15 икона италијанског вина