Пре једног века швајцарски и немачки виноградари укрштали су грожђе како би створили бела вина која би могла да успевају у њиховој хладнијој, северноевропској клими. Добијене сорте, Кернер , Муллер-Тхургау и Сцхеуребе , и даље се флаширају у Европи. Локална производња је, међутим, знатно опала, делом и због неуједначене репутације њихових вина. Али на срећу, Кернер, Муллер-Тхургау и Сцхеуребе такође су напустили кућу и напредовали негде другде.

Ево погледа на ова три укрштена грожђа која су пронашла и успех и борбу током већег дела века.

Кернер расте у Еисацкталер Келлереи - Цантина Валле Исарцо у Италији / Фотографија љубазношћу Еисацкталер Келлереи - Цантина Валле Исарцо

Кернер

1929. прешао је немачки узгајивач грожђа Аугуст Херолд Ризлинг са црвеним грожђем Троллингер (такође се назива Сцхиава или Вернатсцх) како би се створио Кернер, високородно, ароматично и отпорно на мраз грожђе. Кернер, чије је име инспирисао немачки лекар и песник Јустинус Кернер, деценијама је чамио у стакленику у Виртембергу на станици за узгој. Пуштено је у широку обраду тек 1969. Али грожђе је коначно достигло врхунац 1990. године, када је чинило 7,5% немачких виноградарских површина.

„Ако ово грожђе засадите у плодно, дубоко земљиште, добићете неутрално, лако вино“, каже Армин Гратл, генерални директор Еисацкталер Келлереи - Цантина Валле Исарцо у Јужном Тиролу, Италија . „То је било управо оно што је оснивач желео да створи ... Немачка је већ имала ризлинг као врхунску сорту грожђа.“ Када је Кернер стигао у Италију, ово бело грожђе је заиста успевало.

Смештено у североисточном делу земље, хладна клима Алто Адигеа чини га леглом квалитетне производње Кернера. Виноградарске локације у долини Вал Веноста и долини Исарцо, последњој у којој послује Гратлова винарска задруга, показују Кернеров потенцијал.

Боца Кернера из Еисацкталер Келлереи - Цантина Валле Исарцо / Фотографија љубазношћу Еисацкталер Келлереи - Цантина Валле Исарцо

Посађене у камено тло до 3.300 метара надморске висине на обронцима планина, лозе Кернер дају мање плодова и дају мање бобице, које концентришу своје ароме.

„Добијате интензивну, бистру арому“, каже Гратл, попут зрелих брескви, сувих кајсија, наранџине коре и ђумбира само да набројимо неке. „Вина су сочна и моћна, с меканом воћном слаткоћом на крају.“

Али Италија није једино место где је Кернер пронашао успех. Иако би то могло звучати као напорно спомињање Похвала , Калифорнија , у истом даху као и Алто Адиге, Кернер је пронашао дом на обе дестинације.

Винар са седиштем у Сономи Давид Рамеи је у грожђе увео Паул Гриецо , који му је точио у његовом тадашњем њујоршком ресторану Хеартх. Рамеи-јево срце је поскочило.

„Свидело ми се и никада нисам чуо за то“, каже Рамеи. „Кернер попуњава празнину у средини, ароматима ризлинга неким од њих Гевурзтраминер'с тело и средње непце “.

Виноград Кернер у Тису / Фотографија љубазношћу Еисацкталер Келлереи - Цантина Валле Исарцо

Рамеи је дуго живео Сирах , Цхардоннаи и Пинот Ноир у Калифорнији од 1996. Открио је једину Кернерову садницу западно од Миссиссиппија у Лодију за своју прву бербу Кернера 2014. Сада производи нефилтрирани израз сув у костима за свој Бочна трака линија.

Маркус Ниггли из Маркус Вине Цо. , швајцарски винар који живи у Калифорнији, такође је открио Лоди Кернер. Његова верзија је свежа и живахна.

„Кернер је забавно вино“, каже он. „Млађи људи желе да испробају нове ствари. Ово вино се користи и у белим летовима у винским баровима. То је нешто другачије од стандардних белаца које налазите данас “.

Муллер Тхургау на виновој лози у винарији Тиефенбруннер / Фотографија љубазношћу Фелдмарсцхалл Вон Феннер

Муллер-Тхургау

Неки винопије уздишу пред појмом Муллер-Тхургау. Слови као једноставан и скроман, али ово грожђе може оставити велики утисак ако се њиме рукује пажљиво.

Мешанц између ризлинга и Маделеине Роиале, Муллер-Тхургау створио је у Немачкој Херманн Муллер, професор из Тхургау-а у Швајцарској, 1882. године.

Када се узгаја за високе приносе на малој надморској висини, што се често виђа у немачким винаријама, резултујући Муллер-Тхургау је раван колико и његови виногради. Попут Кернера, Муллер-Тхургау развија карактер док се креће према небу.

Истина иза ваших омиљених вина

У Алто Адигеу, имењакиња Сабине и Цхристоф Тиефенбруннер-а винарија је познат по свом Муллер-Тхургау, који сади до 3.300 метара надморске висине. Све испод 2000 стопа, Муллер-Тхургау постаје „непристојан и раван“, каже Цхристоф.

Воле да раде са овим укрштеним грожђем, јер сазрева на хладним местима где друге сорте не могу. Они се само побрину да регулишу приносе за добру концентрацију.

Тиефенбруннерс наговарају осетљиву минералност из свог Муллер-Тхургау-а, коју прате ноте јабука, белог цвећа, брескве и кајсије. Муллер-Тхургау из њиховог највишег винограда, Фелдмарсцхалл Вон Феннер, може да стари 20 година.

Боца вина из вина Баннистер Сцхеуребе / Фото Морганиа Мооре

Сцхеуребе

Георг Сцхеу је 1916. године желео да комбинује најбоље особине Букеттребеа и Ризлинга како би створио грожђе које боље мирише, има укус, сазрева и одолева мразу. Ризлинг 2.0. У почетку је грожђе чинило само 4,4% немачких виноградарских површина на врхунцу. Данас чини само 1,4% виноградарских површина у земљи.

Па шта се догодило?

Изузетно ароматичан, јаке киселости, Сцхеуребе је био запослен у јефтиним слатким винима која су умањила његову репутацију. Али како је млађа генерација винара то открила, Сцхеуребеова срећа се променила. Способан за храбро воћњаке, биљне и ароме црне рибизле, Сцхеуребе може дати узбудљива вина упоредива са Совињон бланк .

Јан Еимаел из Винарија Пфеффинген у Немачке Палатинате назива Шуребеа својим омиљеним грожђем.

„Волим варијације које можете добити“, каже он. Пфеффинген производи суве, несуве и слатке стилове Сцхеуребеа, али верује да сува вина показују финоћу грожђа.

„Сцхеуребе је осетљив“, каже Еимаел. „Потребно му је топло место са добрим водоснабдевањем да би развило зрелост и арому која вам је потребна за одличан Сцхеуребе.“

Водич за почетнике о хибридном грожђу

Иако је већина Сцхеуребеа остала у Немачкој, неколико лоза је завршило у Калифорнији Јосепх Пхелпс донео резнице са Ротер Ханг-а Рхеинхессен . Броок Баннистер, из Баннистер Винес у Сонома , пронашао их пре неколико година.

„Много је доброг ризлинга направљено у Калифорнији, па се чинило да је Сцхеуребе, као крст ризлинга, имао добре шансе за рад“, каже Баннистер.

Уз виноград, у власништву виноградара и винара Јустина Миллера, низ цесту од његове куће у Александровој долини, Баннистер је откупио мале количине доступног воћа. Његова 2019. година је сочно, цветно и благо фенолно бело вино које је укусно и ретко.

„Израда необичних сорти је управо оно што бисмо овде требало да радимо, јер је то анегдота за нашу културу и целу идеју Калифорније“, каже Баннистер. „Увек сам спреман за пројекат који ће остати у незнању и зарадити врло мало новца.“