Разорни шумски пожари у Калифорнија и Аустралија . Рекордно високе температуре и суше у Европи. Сорте грожђа које успевају на некада мало вероватним местима. Ефекти климатских промена на винарство широм света нису теоретски већ су стварни.

Унесите неутралност угљеника. Идеја је да винарије могу надокнадити свој утицај на животну средину преласком на обновљиве изворе енергије попут ветра, смањењем или уклањањем хемијских спрејева, коришћењем паметније паковање попут боца лакше тежине и куповине кредита за угљеник од непрофитних организација.

Неке винарије траже или с поносом рекламирају карбонски неутралне сертификате које додељују треће стране попут Партнери из Природног капитала .

Неутралност угљеника постала је еколошка значка за винарије које желе да се боре против климатских промена. Али да ли је довољно?

Алек Катз је покренуо Протецтор Целларс, за које верује да је прва климатски позитивна винарија на свету, 2020. године / Фотографија љубазношћу Протецтор Целларс

„Будући да нисмо неутрални према угљену, не помаже, остаћемо ту где јесмо“, каже др Роберт Боултон, угледни професор емеритус на одсеку за виноградарство и енологију на Калифорнијском универзитету у Давису. „Ако бисмо сутра сви постали неутрални према угљенику, и даље ћемо имати пожаре у шуми, и даље ће се топити ледене капе, јер нисмо предузели ништа за враћање 120 година емисије угљеника уназад.

„Некако смо [храњени] погрешним информацијама да заиста није проблем ако сте угљенично неутрални.“

Бецца Иеаманс Ирвин, научница за заштиту животне средине и ауторка веб странице Академски Вино , слаже се. „Надокнађивање ваших емисија угљеника смањењем негде другде је дивљење, али чињеница је да још увек у првом реду гасите„ лоше емисије “, које би на крају требало смањити, а не само надокнадити“, каже она.

Лидери у индустрији попут Боултона и Порто протокол , група посвећена преусмеравању ефеката климатских промена, верују да винарије не би требало само да ухвате или ублаже своју производњу угљеника, већ да уклоне више угљеника из атмосфере него што произведу.

Замислите то као да је изван угљеничне неутралности.

Вина Протецтор-а су конзервирана како би смањила свој угљенични отисак / Уљудност Протецтор Подруми

Винар Алек Катз провео је деценију примећујући промене у калифорнијској клими. Жетве су долазиле раније, а опасност од пожара експоненцијално је расла.

„Ми смо у пољопривредној индустрији, потпуно смо зависни од животне средине и окружење се мења око нас“, каже он.

Почетком 2020. године, Катз је лансиран Заштитни подруми , за коју верује да је прва на свету климатски позитивна винарија. Прегледао је све делове процеса производње вина због којих се ослобађа угљеник и почео да се бори са њима, један по један.

Грожђе је откупљивао само од сертификованих одрживих винограда. Одлучио је да конзервира своја вина након што је сазнао да су боце један од највећих извора производње угљеника у винарству. Катз се такође удружио са непрофитном организацијом Дрвеће за будућност да надокнади неизбежне емисије угљеника.

„Водеће начело је било да ако погледам сваки аспект индустрије и свој производни процес, како могу са становишта утицаја угљеника бити бољи без негативног утицаја на квалитет вина?“ пита Катз.

Својим напорима Катз верује да је успео да створи климатски позитивну винарију.

Према Боултону, такво размишљање је витално како би се осигурала еколошка и економска изводљивост читаве винске индустрије. „Ако немате план за одрживост за 50 година, нећете бити овде“, каже он.

Један од најзначајнијих нежељених ефеката биодинамичке праксе Цуллен Винес-а је нето позитиван утицај угљеника на винарију / Фото Францес Андријицх Пхотограпхи

Заштита животне средине је увек била покретачка снага Цуллен Винес-а, основаног 1966. године у региону Маргарет Ривер на југозападу Аустралије.

„То је део етичке пословне праксе“, каже Ваниа Цуллен, власник и произвођач вина друге генерације.

За Цуллена је прелазак даље од угљен неутралне природан следећи корак. Године 2003, Цуллен Винес се пребацио са органске до биодинамичке производња. Покрет у то време у Аустралији није био превише популаран. „Било је пуно негативности и отвореног непријатељства“, каже она.

Ипак је гурала даље. Један од најзначајнијих нежељених ефеката њене биодинамичке праксе је да винарија има нето позитиван утицај на угљеник.

„Мерили смо угљеник током шест година и ... били смо позитивни на угљеник“, каже она. „Наш виноград је прошле године одвојио 75 тона угљеника по хектару.“

Пажљивим рачуноводством, Цуллен је утврдио да су вина Цуллен емитирала око 4.000 тона угљеника у 2019. години и завршила годину са 80 тона додатног угљеника одвојеног у тлу.

„Нашем телу за сертификацију неутралног угљеника се то никада раније није догодило“, каже она.

Иако мере одрживости винарију коштају око 25.000 аустралијских долара годишње (нешто више од 18.000 америчких долара), Цуллен процењује да на свом имању има око четири пута већу количину одвојеног угљеника који би иначе морала да плати.

„Ми смо у пољопривредној индустрији, у потпуности зависимо од животне средине и околина се мења око нас.“ - Алек Катз, заштитник подрума

Постоје кораци које индустрија може предузети да подстакне више винарија да прихвате карбонски позитивне операције. Цуллен и Боултон мисле да би глобално тржиште на којем би винарије могле да продају своје додатне кредите за угљеник онима који требају да купе офсет помогло - у суштини, створило би систем трговине угљеником који би финансијски наградио климатски позитивно винарство.

„Не постоји никакав значајнији програм за мале произвођаче да продају свој угљеник“, каже Боултон. „Мали произвођачи не могу продати угљеник ухваћен у виновој лози.“

Како иницијативе вођене индустријом, попут Протокола из Португалије, добијају све више чланова, а нова генерација љубитеља вина одгајана је образовањем о климатским кризама, операције позитивне на угљеник могу постати стандард за винарије које своје еколошко управљање схватају озбиљно.

„То мора бити златни стандард одрживости на било ком месту“, каже Катз. „Постало је јасно да индустрија није одржива са тренутним путем на којем је планета.“

Да ли је вино Старог и Новог света застарело у ери климатских промена?

Системске промене захтевају време, али и све у вину. Можда је индустрија која је толико навикла да мери време у деценијама и генерацијама јединствено прилагођена овом изазову.

„Ако нам је требало 120 година да извучемо равнотежу, разумно је рећи да ће нам требати 100 година да се вратимо, или 25 година ако смо заиста озбиљни“, каже Боултон. „Али шта је лоше у томе да вам треба 25 година да урадите нешто кад вам је уопште требало 120 година?“