Иако је регион Медок у Бордеауку увек показивао суштину стабилности и традиције, Саинт-Емилион је био слободоумно дете цвећа овог светски познатог винарског региона.

Тхе виноградари Саинт-Емилион-а чекали су до 1955. пре него што су увели систем класификације, а затим су створили онај флексибилан - и парничан - какав је Медоц био крут. И током последње деценије, кречњачка висораван Саинт-Емилион била је средиште механичар покрета, чије су иновације у винограду и подруму промениле начин на који је цео Бордеаук узгајао грожђе и правио вино.

Сада је узбуђење на Десној обали прилив нове деце на блоку, тачније „на платоу“, током последњих неколико година. Познати винари који су направили своје брендови у другим винским регионима сада изгледа неодољиво привлаче својства на чувеном кречњачком гребену Саинт-Емилион као што је лик Рицхарда Дреифуса привучен Ђавољеј кули Блиски сусрети треће врсте .

Први су дошли сада покојни калифорнијски предузетник за вино Јесс Јацксон и његов дугогодишњи винар Пиерре Сеиллан, који су куповали Цхатеау Лассегуе, одмах низ пут од Цхатеау Павие.

У протекле две године Петер Сиссецк, из Доминио де Пингус у шпанској Рибера дел Дуеро, купио је Цхатеау де Роцхеирон, а Јацкуес Тхиенпонт из Ле Пин-а у Померолу дошао је неколико миља источно да оснује своје ново имање Л'Иф у Саинт- Емилион.

А прошлог лета Домаине Цларенце Диллон, компанија која је власник Цхатеау Хаут-Брион првог раста Леве обале, купила је Цхатеау Тертре Даугаи, помало запуштено имање на западном крају висоравни, и преименовала га у Цхатеау Куинтус.

Наравно, успешни виноградари се често шире изван својих апелација, али углавном на мање познате територије где су нови или постојећи виногради релативно јефтини. Супротно томе, Саинт-Емилион има снажно наслеђе сјајних вина, а земља сигурно није јефтина.

Замак Квинт

Не само да су му послодавци Јеан-Пхилиппе Делмас-а у Цларенце Диллон-у дали додатне виноградарске дужности када су купили Тертре Даугаи у јуну 2011. године, већ су му дали и путовање од 25 миља. Делмас, који је наследио свог оца, Јеан-Бернарда, већ је био технички директор Хаут-Бриона и његове три сестринске марке.

„Дуго смо тражили ново имање“, каже Делмас. „Верујемо да смо пронашли прави терроир. Посуда је нова, саграђена је пре отприлике три године, али на виновој лози треба пуно посла. “

Као Тертре Даугаи, имање Куинтус од 40 хектара било је прилично познато средином и крајем 1800-их, али се од тада углавном сматра спавачем. Сади се са 60% мерлоа и 40% каберне франка.

Нестрпљиви да покажу нова вина замка, Делмас и његов тим марљиво су радили током лета 2011. како би произвели прихватљиву бербу. Осећали су се довољно самопоуздано да га представе у ограниченим количинама ове године на Хаут-Бриону током и кашичица дегустације - 65 барела вина са имања и 66 новог бренда другог вина, Ле Драгон де Куинтус.

Куинтус је званично затворен за посетиоце током реновирања, али свратио сам на брзину и заиста је имао онај узнемирени изглед који често излажу заплењена својства и „специјалности мајстора“.

„Римљани су своје пето дете често називали Куинтус“, каже Делмас, објашњавајући да је то било пето „дете“ Домаине Диллон, након црних и белих вина Хаут-Брион и Ла Миссион.

Цхатеау Л’Иф

Закуцајте на било која врата подрума на Десној обали и велике су шансе да ће их Тхиенпонт отворити. Иако није тако плодна као Луртонови, мрежа браће и рођака Тхиенпонт - међу њима су Алекандре, Ницолас и Францоис - поседују, управљају или консултују више од дванаест објеката у Саинт-Емилион-у, Померол-у и суседним апелима. Породица такође има присуство у трговац посао.

Међу занимљивијим члановима породице је Јацкуес Тхиенпонт, који је постао један од првих механика када је 1979. године основао Ле Пин у гаражи своје мале сеоске куће у Померолу (његово примарно пребивалиште је Белгија). Иако Ле Пин остаје мало, култно имање, Жак и његова супруга, новинарка и господар вина Фиона Моррисон, саградили су тамо модеран подрум пре пар година.

Изненадило се локално 2010. године када су Тхиенпонтс купили нешто већи (око 15 хектара) Цхатеау Ле Хаут-Плантеи у Саинт-Емилиону, источно од града.

„То је поред [Цхатеау] Троплонг Мондота, близу водоторња', каже Моррисон, „а ми покушавамо да винарство Померол прилагодимо Саинт-Емилиону.'

Назив „Л’Иф“ представља игру речи на француској речи иф, што значи дрво тисе, и енглеска реч која означава изборе и могућности - а Л’Иф се подудара са сестринским имањем Ле Пин (бор) у Померолу.

Л’Ако управља следећа генерација у лику Цирилле Тхиенпонт, сина Ницолас Тхиенпонта, Јацкуесовог рођака.

Током посете крајем марта поседу, који има нешто попут срушеног подрума, Сирил је објаснила да се пет хектара налази на око миљу удаљености од винарије, у близини Цхатеау Лассегуе. Дијеловима винограда додаје се више хране, а винове лозе боље прилагођавају тероирима.

„Орали смо мало каберне франка и ставили га у Мерлот“, каже он.

Када сам током празника пробао Л’Иф из 2011. године, Јацкуес Тхиенпонт је рекао да ће се вино вероватно продавати на мало по цени од 22 до 23 долара по боци.

„Ако је моје име на етикети, људи ће очекивати много“, каже он. „Али они морају да знају одмах, неће добити Ле Пин.“

Цхатеау Лассегуе

Отприлике годину дана пре него што је умро у априлу 2011. године, Јесс Јацксон је ћаскао док је вечерње сунце нестајало иза приобалног подручја западно од Веритеа, имања округа Сонома које је саградио са вином и пословним партнером Пиерре Сеиллан.

Кендалл-Јацксон Цхардоннаи можда је донео Јесс, бившем адвокату и његовој супрузи Барбари Банке, славу и богатство, али Французов рад у Веритеу стекао му је Јацксоново поштовање.

„Пиерре и ја имамо исти сан и страст према земљи и грожђу“, рекао је Јацксон, „и донео је потребне техничке вештине.“

Џексон је затим лансирао причу о томе како Пјеру готово да није било дозвољено да ради у САД.

„Написао сам државу, написао сам имиграцију, написао сам председника и рекао:’ Ако не пустите Пјера у Сједињене Државе, правите велику грешку! ’“, Насмејао се.

Као пријатељи и партнери, Јесс и Барбара и Пиерре и његова супруга Моникуе покренули су Верите 1998. године, Тенута ди Арцено у Тоскани 2002. године, а 2003. године купили су Цхатеау Лассегуе од 60 хектара и пратеће имање Цхатеау Вигнот.

Заједно су уложили велика средства како би одржали Лассег изнад или изнад гранд цру ознака. Користе ферментације мале шарже или микро-цру, што је више могуће органских техника, сопствену компанију за бачве и гигантски трактор који оре три реда истовремено.

Током ен примеура прошлог пролећа, Хелене Сеиллан и Јулиа Јацксон, кћери Пиерре-а и Јесс-а, водиле су туре и дегустације, док је Пиерре-ов син Ницолас објаснио своју улогу растућег винара на имању, над којим постепено стиче контролу од свог оца.

„Овде има посла“, каже Пјер, и даље се крећући снагом рагбијаша какав је некада био. „То се не може учинити у једној генерацији.“

Цхатеау Роцхеирон

Петер Сиссецк се прославио Пингусом у Шпанији, али његови корени су одувек били у Бордеауку.

Сиссецк је отишао у Рибера дел Дуеро тражећи винограде за свог стрица који је имао имање у Гравес-у где је Сиссецк радио. Током саветовања у Хациенда Монастерио, Сиссецк је пронашао неке старе винове лозе Тинто Фино, које су постале генеза Пингуса, сензације преко ноћи коју је покренуо 1995.

Као што објашњава док ме води у обилазак Роцхеирона - који је купио 2010. године у партнерству са Силвиом Дензом, власником Цхатеау Фаугерес у Саинт-Емилиону - Бордеаук је делимично одговоран за свој успех у Пингусу.

„Донео сам овде свој први пингус за време премијера“, каже он, признајући широко распрострањену праксу да се нелокални произвођачи вина и трговци вином окупљају ван званичних бордошких дегустација бурета, „а када је готово, имао сам 34 клијента [увозника и дистрибутера] из целог света!'

Док је био у Шпанији, Сиссецк је такође управљао компанијом Цлос д’Агон, имањем у делимичном власништву Денза. Када је Роцхеирон постао доступан поред Цхатеау Фаугерес-а, он и Денз су га купили.

„Ово је последње имање на источној страни висоравни пре него што се промени“, каже Сиссецк. „То је седам хектара [приближно 17 хектара], од којих је један 60-годишњи Цабернет Франц, који је тешко наћи у Бордеауку. Свеукупно, то је 80% Мерло-а. “

У Пингусу Сиссецк меша органску и биодинамичку пољопривреду и желео би да користи органске методе у Саинт-Емилион-у.

„Али увек имате идеал који морате прилагодити стварности“, каже он. „Покушавам да направим модерно„ старо вино “.“

Запошљавајући виноградарски тим Фаугерес, Сиссецк користи режим бетонских каца за ферментацију, „врло мало“ пумпања, истовремену малолактичку ферментацију и само 20% нове кооперације („Мрзим нове бачве!“).

„Тренутно“, каже он, „Правим превише кивета, али покушавам да научим терроир. Понекад је то логистички прави изазов. “