Приорат , винородни крај у Каталонија , Спаин , већ је место екстрема. Виногради су стрми и кршевити и пењу се високо у планине, често достижући нагибе од 50%. Дакле, када је Мигуел Торес Мацзассек, шеф Породица Торрес , почео да купује готово негостољубиво земљиште на самом врху Приората — највишем шкриљца-земља виноград у региону — произвођачи у региону мислили су да је луд. Нико у Приорату не сади око 1800 стопа. Грожђе неће сазрети тако високо. Куповао је парцеле 2.400 стопа у небо.

Берба грожђа у винограду Ел Тоссалс Фамилије Торес више личи на брдо него на шетњу виноградом. Чак и долазак до винограда захтева 15-минутну вожњу горе по земљаним путевима, ако их уопште можете назвати путевима.

Па зашто винарија гледа ове изоловане парцеле? „У Шпанији морамо да радимо брзо и паметно да бисмо ублажили последице климатске промене “, каже Мацзассек. Са променљивом климом, ниже коте виногради пре пупају. Он се нада да ће, како температуре буду и даље расти, ови високи виногради загрејати свој потенцијал.

Финдинг Хигхер Гроунд

Широм света, винари почињу да осећају опекотине како просечне температуре земље расту, а екстреми врућине постају очигледнији и редовнији. Произвођачи у Пијемонт , Доломити, Аргентина и Цалифорниа јуре хладне температуре више у брда.

„У последњих неколико година, климатске промене су довеле до ишчекивања фенолошких фаза – време сазревања између вере и бербе је скраћено“, каже Андреа Бучела, менаџер производње Цесарини-Сфорца ин Трент . 'То утиче на наше време жетве.'

Винари су спремни да изгубе још једно кључно средство за климатске промене

Историјски гледано, произвођачи пенушавих вина преферирају топле дане и оштре ноћи на вишим парцелама, врсту климе која се нуди у сенци Доломита. Промовише киселост , „кључни фактор у производњи нашег Трентодоц пенушава “, објашњава Буцелла. „[Та клима] нам омогућава да производимо вина са свежина , елеганција и дуговечност.”

Приметио је промену температуре, па да би заштитила киселост, винарија улаже у парцеле до 2.000 стопа изнад нивоа мора у Вал ди Цембри. „Долина има користи од редовног ветра и приметног дневног распона - можемо сачувати киселост и свежину.

У Бароло и Барбаресцо ДОЦГ, климатске промене не значе само топлије температуре. Проширује се и на недостатак влаге и водоснабдевања у земљишту, недостатак интензивних киша у јесен и пролеће и мање снега зими. „Све ово је важно за Неббиоло ”, каже Федерица Боффа, власница Пио Цесаре .

Њен отац је 2018. године купио 24 хектара земље висока ланга и засадио Неббиоло. Иако географски није далеко од Барола и Барбареска, карактерише га потпуно другачије микроклима .

„На вишој је надморској висини, много хладније зими и благо током лета, са више ветра и влаге“, каже Боффа. Из тог разлога, Алта Ланга је скоро у потпуности насељена произвођачима пенушавих вина, „али мој отац је био одлучан да уместо тога посади Неббиоло. „Желео је да експериментише са грожђем засађеним на већој надморској висини – да види да ли Бароло и Барбареско могу да се боре против климатских промена и да напредују у виноградима на великим надморским висинама, онима који су већ веома близу њиховим матичним регионима и називима.

Прва званична берба је ове године. „Веома смо радознали да видимо како ће се понашати грожђе, ако има киселост, тело, структура , танини и елеганција“, наставља она. „Ако успемо, наставићемо да садимо Неббиоло и Цхардоннаи .”

За сада, вино је једноставно а Лангхе Неббиоло—правила забрањују ознаку Бароло—„али ко зна шта ће будућност носити“, каже Боффа. 'Бићемо добро обучени и припремљени.'

Границе високе надморске висине

Нажалост, померање више није решење за климу у кризи.

„Климатске промене нису оно што људи очекују“, каже Мет Науман, који узгаја своје грожђе за Невфоунд Винес на 2.100 стопа у Калифорнији Сиерра Фоотхиллс . 'Време је - тешко је предвидети.'

Науман обрађује парцеле које се сматрају високом надморском висином у региону — 2100 стопа — али пожар у Калдору, један од највећих шумских пожара у историји Калифорније, и даље је био на пет миља од његовог винограда. „Онда смо 2022. године имали значајан мраз – принос је био знатно мањи.“

Ослобођени од историјских шумских пожара, амерички винари питају: „Шта је следеће?“

Ин округ Санта Барбара , већа надморска висина уопште није решење за климатске промене. „Кључ за будућу одрживост винограда и квалитет вина је поморски утицај, а не надморска висина“, тврди Петер Столпман из Столпман Винеиардс . „Овдашња надморска висина заправо чини винограде топлијим - поморска магла брже сагорева на вишим надморским висинама док се повлачи низ долине и назад на запад до Пацифика.

„Не можете само да кажете: „Идемо више – као резултат ћемо правити боља вина“, каже Науман. 'Постоји толико много варијабли за веће надморске висине.' Уз то, он тврди да ако неко успешно управља тим варијаблама, „вина са ових чудних високих области могу бити нека од највећих вина на свету... ако сте вољни да се одрекнете ризика, награде могу бити невероватне.

Прилагођавање новој стварности

у Аргентини, Царо'с Винериес Пхилиппе Ролет види два пута напред: „Замените своје сорте на оне које су погодније за агресивну или топлију климу, или потражите винограде више у планинама. Ни једно ни друго није сигурно. Ако се померите више, ризикујете мраз. „Други велики ризик је доступност воде“, наставља он. „Већина винограда се наводњава у Аргентини. Ако идете више, морате или да избушите бунар, што је скупо, или да нађете извор, што је тешко.”

Он активно тражи некретнине на вишим локацијама. „Већ патимо од климатских промена — имали смо два мраза у Мендози ове године“, каже он. „Никада нисам видео два мраза у истој берби... Морамо да направимо потез док је земља доступна.

Изван надморске висине, Фамилија Торес своју производњу штити у будућности улагањем у нове сорте: отпорније, боље прилагођене не само надморској висини, већ и драстичним временским променама. Многа од сорти грожђа које Мацзассек тестира мање су познате аутохтоне сорте, као што су Форцада, Куерол и Монеу. Сви су пронађени преко произвођача грожђа предака - амбициозан подухват који укључује чешљање напуштених лоза на пољима фармера да би се пронашле скоро изгубљене сорте. Надамо се да је ово грожђе отпорније на топлоту и сушу - што је квалитет сорти отпорнијих на климу.

У Орегону Цхехалем Моунтаинс , основали Лоис и Даве Цхо За вина 2020. Пре него што су купили сопствене парцеле за узгој, овај двојац је набавио грожђе из целе долине да види како се воће понаша на различитим надморским висинама. До краја прве године били су уверени да су парцеле на високој надморској висини прави потез.

„Желели смо да пронађемо имање на високој надморској висини са добрим задржавањем киселине“, каже Лоис. „Што је још важније, то су локације за које знамо да бисмо могли да узгајамо у наредних 20 до 30 година.

„Постоји огромна промена у температури тамо где је наша лоза засађена, у поређењу са пре 30 до 40 година“, наставља она. 'Овде сви то виде.'

Виногради на великим висинама који мењају вино

Цхос праве Вилламетте џез стандарди Шардонеа и Пинот Ноир , али и експериментисање са Пинот Григио („Направио сам пет-нат прошле године када су приноси били мали“, каже Даве) Блауфранкисцх , Мали Ноир , Сирах , Алиготе и Ризлинг —сво грожђе више одговара њиховој вишој, више алпској равни. Већину њих ће ангажовати, али Чоси такође саде тестне блокове, почевши од једног хектара Сира, да виде како ће нови чувар грожђа напредовати како се температуре мењају.

Ове иницијативе су свакако подстакнуте тренутном потребом - начинима да се етаблиране винарије припреме за промене без преседана. Али за млађе винаре као што су Даве и Лоис Цхо, ова неизвесност је ту да остане.

Прошле године је рани мраз ударио непосредно пре Орегон жетва. У то време, пар је још увек набављао грожђе. „Било је то слабо“, каже Лоис. „Тако да смо морали да будемо креативни. Коферментисали смо са јабукама да растегнемо грожђе које смо успели да добијемо.'

„Препознајемо да су климатске промене нова норма за нас“, наставља она. „То је куда индустрија иде, тако да све што можемо да урадимо је да се прилагодимо и преживимо.