Исабелле Легерон МВ је оснивач и организатор СИРОВО вино , сајам природних вина који се сваке године одржава у Лондону у Берлину и први пут у Бруклину у Њујорку, 6-7. новембра.

Шта је довело до вашег открића и касније љубави према природном вину? Да ли је то био тренутак (и једна бочица) или компилација искустава?

Одгојен сам на фарми у коњаку тражећи печурке и узгајајући свиње. Волео сам, али мислио сам да морам да радим нешто друго. Отишао сам на универзитет, запослио се у Лондону, али након неколико година схватио сам да ми недостају дом и вино, само што о вину нисам знао ништа. Тако сам почео да радим у индустрији, бавим се малим пословима и путујем. Како сам учио све више и више, схватио сам да то није оно што желим да радим. Ова индустрија, за коју сам мислио да би била кул и фарми, пуна опуштених људи, заправо је била заиста озбиљна, јер је бодовала и посећивала винарије, а не винограде. Био сам потпуно искључен.

Тада сам, прве године студија за МВ (Мастер оф Вине), отпутовао у Мађарску. Окусио сам линију од 200 локалних боца да бих могао да одлучим које произвођаче желим да посетим. Изабрао сам две боце и рекао: „О, волим ове две. Могу ли да одем и упознам њихове произвођаче? “ [Речено ми је, „Па, то је заправо само један продуцент.“ Имре Кало из Егера био је који је органско гајио, никада није тренирао и 10 година правио вино пре него што га је некоме показивао. Прави око 150 вина у малом двособном подруму без опреме, само неколико бачава и канти и своје интуиције, и то је то. Помислио сам, „Срање, заправо ти не треба ништа да би направио вино.“

Ова вина су се толико разликовала од онога што сам пробао. Натерало ме је да на винску индустрију гледам другачије. Помислио сам, „Заправо, можда постоји још нешто са чиме се раније нисам срео.“ Једном кад сам завршио МВ, затворио сам врата за [конвенционално вино], а све на шта сам се фокусирао било је природно вино.

Да ли је лакше постати адвокат него господар вина?

Ви сте жестоки заговорник транспарентности у винском свету, захтевајући од оних винара заинтересованих за излагање на РАВ-у да се ускладе са Повеља о квалитету и да обезбеди резултате лабораторијских испитивања. Неки би тврдили да се ова строгост противи самој основној природи природног покрета вина, који је делимично настао као реакција против прекомерне регулације. Шта бисте рекли на ово?

Кад разговарам са узгајивачима, они су анални. Већина њих је заиста озбиљна у пољопривреди и производњи вина - многи имају сопствене микроскопе. Заиста су дисциплиновани. И мораш бити. Ако ћете правити заиста сјајна природна вина која су потпуно без сулфита, не можете бити траљави. Када их се пита за анализу, неки од узгајивача гунђају, али, по мом мишљењу, прилично су сретни што прелазе на дефиницију природног вина. Мислим да им се свиђа што постоји структура. Мислим да продуценти нису толико анархисти. Чак и ако понекад попуше зглоб, и даље имају свој микроскоп и још увек су врло чисти у подруму.

Имао сам произвођаче које сам видео на другим сајмовима који тврде да праве природно вино, а потрошачи мисле да то чине и пријављују се за излагање на РАВ-у. Подсећам их да ограничавамо ниво сумпора на 70 ппм (делова на милион), што је заправо прилично издашно, и они кажу, „Да, наравно, ми смо испод тога“. Тада видим њихову анализу, а нивои су им између 100–130 ппм. Као индустрија, када ћемо почети да будемо мало јаснији? Приредите догађај и замолите људе да купе карту, они дођу и мисле да кушају нешто природно. Ми имамо одговорност према њима.

Шта је са етикетирањем вина? За разлику од хране, вино није обавезно да наведе било који од многих адитива који су можда у њега ушли, осим оног тајног, „садржи сумпор“. Били сте заговорник строжих захтева за означавање, али неки сматрају да би то могло довести до забуне и превише логистичких питања.

Ако додате 30–40 адитива, заправо не покушавате да направите нешто што је уметничко. Реч је о томе да имамо регулаторно тело које каже: „Морате ми рећи шта стављате у вино.“ Заправо, оно о чему говоримо је тражити од људи који додају пуно ствари да наведу све своје састојке. Ово је неопходно за остале комерцијалне производе. Смета ми што то није неопходно за вино.

Иако напредује, вински свет је и даље простор у коме доминирају мушкарци. Као прва француска жена мајстор вина, и као неко ко је искусио многе винске културе, да ли сматрате да својствени сексизам, било суптилан или очигледан, постоји у неким винским друштвима више него други?

Да. Медитеранске и јужноевропске земље обично на вино гледају као на мушки посао. Сећам се да сам једном у Шпанији одвео групу људи у ресторан, а вино је било зачепљено. Вратила сам га назад и [власник] је рекао, „Како то мислите да је вино зачепљено? Шта знате о вину, ви сте жена! “ И одбио је да флашу врати назад. Имао сам 20 људи на вечери, па нисам желео да се борим са њим. Управо сам наручио још једну боцу. Али то је било отворено сексистички.

Иди у Џорџију. Једва вам је дозвољен приступ у подрум јер мисле да ћете целу ствар зезнути. Имао сам времена када су људи говорили: „Хм, нисам сигуран да би требало да будеш тамо. Донећете нам пех. “

Лично, што више еволуирам и што више развијамо свој бренд и упознајемо више старијих људи, схватам да је свет у основи сексистички. Нема исте тежине ако жена говори нешто, него ако то говориш мушкарац. Али ово се односи на све у нашем животу.

На веб локацији РАВ изјављујете да сајам „Прославља вина с осјећајима Вина која имају људско или живо присуство“. Можете ли описати шта мислите под „живим“ винима?

„Живјети“ је за мене прилично дословно. Посао узгајивача је да сачува микробиологију - флору и фауну - винограда. Дословно, да сачува свој живот. Ова вина се мењају док их кушате. Биће другачији сутра и другачији следеће године. На неки начин, конвенционално винарство то не ради. Природна вина су израз живих наспрам вина која су стерилно филтрирана и сумпорна до смрти. У њима више ништа не живи.

С једне стране, чини се да укупни квалитет природних вина расте. С друге стране, како се све већи број природних вина пушта млада (неки би рекли премлада), са грубим примарним, још увек ферментирајућим укусима изгледа да постају уобичајена појава. Шта сте приметили?

Мислим да је разлог чисто притисак. Никад нисам разговарао ни са једним узгајивачем који је рекао: „Желим да своја вина пустим раније, јер то је оно што желим да радим.“ Најчешћи притисак је новац. Узгајивачи морају што пре пустити своја вина како би остварили приход. Такође им је потребан простор. Често имају мале винарије и не морају нужно да предуго држе вина. Или су им потребне бурад или каце, јер не могу да приуште да улажу у више. Такође, када радите природно, постоји феномен у којем у подруму током бербе постоји таква енергија да се вина обично препоручују, па неки људи желе да вина однесу одатле.

РАВ је главни ослонац лондонског календара вина од 2012. године, Беча 2013. године, Берлина од 2015. године и сада Њујорка. Зашто Нев Иорк, и зашто сада?

Требале су ми две године да то заокружим, а онда сам одједном помислио: „Хајде да то урадимо, јер ћу у противном зажалити.“ Али Њујорк је велика ствар. Престрављени смо. То је ново тржиште и крећемо од нуле. Велика је одговорност када постоји преко 120 узгајивача који плаћају пуно новца за своје авионске карте, хотеле и тако даље, а онда је то велики неуспех.

Али, узели смо годину дана да то припремимо. Чинимо све што можемо да бисмо успели. Овде је енергија невероватна и носи вас. Сви овде су тако подржавајући и љупки.

Каква је будућност РАВ-а? Да ли ћете се проширити у више градова?

Увек помислим: „Где другде?“ Заиста желим да учврстим наша три тренутна града, али мислим да би РАВ могао да функционише у нордијским земљама. Токио би могао бити забаван или Хонг Конг. Волео бих да имам бар, вероватно у Лондону, дом за узгајиваче и вина. Увек ми је то било у позадини. Али тренутно имамо капацитет у смислу наше способности да организујемо три РАВ сајма.