Све што треба да знате о Нортону, свеамеричком хибриду грожђа

Алами

Није важно то Нортон се не узгаја у најсјајнијим регионима на свету или да је његово наслеђе више него мало сумњиво. За Ендруа Мегита, који већ 20 година прави вино од црвеног грожђа, Нортон је Американац колико и грожђе: „То је оно што га продаје“, каже Мегит, екскурзивни винар у Мисурију Винарија Ст. Јамес , „да је то есенцијално америчко грожђе. То је јединствено. Је другачије. Ако љубитељи вина траже сорту која изгледа и има укус као ништа друго, онда је то Нортон.

Нортон није ни винифера ни франкоамериканац ни модеран хибрид . Тачније, то је сопствена врста, лето . Колико год било ко може рећи, каже Мегитт, Нортон је био несрећан случај, крст у дивљини који је први пут откривен на источној обали у 19. веку и скоро грешком завршио у виноградима. Питање додатно збуњује: грожђе се понекад назива Синтијана. Нортон је био светски познат крајем 19. и почетком 20. века када је освојио бројне награде (не случајно када филоксера опустошен Бордеаук ). Углавном је нестао током Забрана и није почео да се враћа све до 1970-их.

Зашто би хибридно грожђе могло бити будућност вина

Нортонова слатка тачка је географски појас од центра Иллиноис до Тексас Хилл Цоунтри у једном правцу, а Велике равнице до Атлантског океана у другом. Узгаја се у разним државама у тој области, али се најчешће појављује у Вирџинија и Миссоури . Те климе нису горко хладне, већ хладније него што воли винифера, а грожђе одбија топлоту и влагу у региону. „Релативно је отпоран на метке“, каже Меггит. 'Чак климатске промене изгледа да није много утицало на то.'

Удар против хибрида је њихова такозвана „лисица“ арома. (Сматрајте фоки као јефтину верзију бретт .) Модерно винарство и пољопривредне праксе су минимизирале фоксичност, каже Мегитт, а Нортон 21. века се прави у различитим стиловима. То је избор винара - неки га мешају са винифером; неки користе традиционалнији приступ, са минималним мешањем и храстово старење ; а неки чак праве лакши стил за свакодневно пиће, кратко одлежавајући у челичним резервоарима. Без обзира на то, то је тамно, пуно, богато вино (мислите на тамно бобичасто воће, каранфилић и кафу) које – изненађујуће – није посебно таник . У овом случају, није тако гигантски као 15% абв Зинфандел , али је већи од црвеног Бордоа. Осим тога, постоји учвршћивање киселост то помаже да стари. Две деценије нису неуобичајене, каже Мегитт, која коментарише да „може да стари као ботокс“. А ако још увек има дашак дворишта, то је једна од ствари која га чини тако јединственим америчким.