Цампанилисмо, чудо у тосканској личности, утиснуто је у сам пејзаж регије. Цампанилисмо је дефинисан као висцерална, готово опсесивна, самобитност коју додељују конкурентске микроопштине широм Тоскане и мерено увек превеликим црквеним торњем сваке од њих. Овакав став „моја црква-кула-већа-је-него-твоја“ историјски је стварао дубоке поделе на целој територији.

Али Монталцино, дом највећег тосканског вина, аномалија је јер је успешно прешао овај тврдоглави менталитет. „Брунелло се захваљује“, каже Филиппо Б. Фанти, локални произвођач вина Брунелло. „Живели смо у тренуцима кризе и раздора. Успех нас спаја, не дели “.

Ово је интригантна тврдња, с обзиром на чињеницу да се појављују два различита стила Брунелло ди Монталцино, берба по берби - традиционално стилизована вина и савремене интерпретације. Нивои квалитета били су изузетно високи за обоје.

Брунелло је чисти израз врхунског клона Сангиовесеа познатог као Сангиовесе Гроссо (такође назван „Брунелло“) који даје пуније, богатије бобице. Брунелло је једино тосканско црвено вино које није мешавина.

Љубитељи олд-сцхоол Брунелло-а траже деликатне етеричне ароме типичне за сорту: шумско тло, шумско воће, љубичице и балзам (ментол или еукалиптус) подупрти вишим танинима и киселошћу за дуже старење подрума. Нове школарце привлачи воће црне трешње и препржене ноте ваниле од старења у мањим бурадима - ликови који дају мекше, потрошачима прихватљиво вино спремно за пиће. Оба стила показују свежину, равнотежу и снагу, нудећи природно сродство с храном, посебно сочним одресцима са роштиља.

Два продуцента могу се приписати феноменалном успеху Брунелла и представљају супротне крајеве спектра Брунелло. Први је Бионди-Санти, чији је оснивач, Ферруццио Бионди Санти, 1888. године „измислио“ Брунелло поставши први који га је флаширао. Бионди-Санти изоловао је прослављеног клона Брунелло-Бионди-Санти-11 на имању Ил Греппо да би направио елегантна вина за дуго одлежавање у подруму. Други је Цастелло Банфи у америчком власништву, који је користио интелигентни маркетинг, велике количине и модернистички, стилски приступ како би Брунелло довео у иностранство. Банфи је водећи амбасадор Брунелла, и иако производи 60.000 случајева Брунелло годишње, квалитет вина је увек врхунски.

Ипак, Брунелло остаје скупо вино са више од 50 долара и привлачи углавном зналце и колекционаре. За разлику од многих вина новог света која коштају толико, али се пуштају годину или две од бербе, цена Брунелла одражава терет држања вина на тржишту четири године. Према дисциплинској дисциплини ДОЦГ која управља винарством, Брунелло ди Монталцино мора бити пуштен најкасније пете године након бербе. 1980. године правила су захтевала 42 месеца старења дрвета, али је тај број од тада смањен на 24 месеца (са преосталим временом у боци). Ова модификација омогућава већу флексибилност и стилске променљиве.

На пример, енологиња Цецилиа Леонесцхи, која ради за Цастиглион дел Босцо, више воли да стари само у малом француском баррикуеу на минимално потребно време, а затим остатак вина оставља у боцама. „Желимо одмах угодна вина по изласку“, каже она.

Затим постоје произвођачи на средњем путу, попут Алтесиног Цлаудиа Басле, који користи комбинацију 20% француског баррикуе-а четири месеца и 80% већих храстових буради три године за свог нормалног Брунелло-а. „Сваки произвођач бира стил, а ја желим да направим елегантно вино, али оно које није само скуп поклон“, каже он.

Традиционалисти више воле да старе дуже у старијим словенским бачвама, тако да се истанчани укуси дрвета полако и пажљиво дозирају. Ђанфранко Солдера, чистач из Брунела, а не човек који се уситњава, стари „све док је потребно док ми укуси не кажу да је спремно“. Озбиљно мисли: Његов Брунелло ди Монталцино из 2001. године још је десет година одмарао у храстовим бачвама.

Ова тежња за доследним квалитетом као и стилском разноликошћу у оквиру строгих прописа довела је до тога да је вино светски популарно - Брунелло је винска супер звезда, а сам регион бележи запањујући раст. Недавно је сваке године отворено чак 10 нових винарија, што је укупно повећало са само 25 произвођача 1975. на 240 данас.

Срећом, регулацијом и самим полагањем земљишта, Брунелло је заштићен од прекомерног раста. Брунелло ди Монталцино стекао је престижни статус ДОЦГ због строгих смерница за контролу квалитета 1980. године. Територија је добро дефинисана и компактна на 4.700 хектара винограда, практично нема места за ширење. Брунелло такође има користи од онога што многи препознају као најбоље удружење произвођача у Италији. Конзорцио се може похвалити једним од највећих процената чланства било ког италијанског конзорција (скоро сваки пунионица на територији плаћа чланарину и активан је члан) и представља јединствену јединствену и динамичну гомилу.

Услови околине такође издвајају Монталцино. Смештено 70 километара јужно од Фиренце, густо пошумљено подручје Монталцино је сушније и топлије од Цхианти Цлассица, а воће редовно достиже максимално зрење за пунија, моћнија вина (често преко 14% алкохола). Близина мора омогућава добру вентилацију и прохладне вечери, док планина Амиата на југоистоку представља природну баријеру против јаког времена и града. Град Монталцино налази се на 1.800 метара надморске висине, а виногради на већој надморској висини склони су већим екстремним дневним и ноћним температурама, што у винима може изазвати оштру киселост. Доњи квадранти територије Брунелло, који окружују Сант’Ангело у Цолле на југу, равнији су и топлији, што резултира робуснијим винима. Типови тла су мешовити и крећу се од кречњака до црвене глине.

Ови услови и посвећеност квалитету на целој територији привукли су пажњу Брунелло ди Монталцино-а. Бербе попут широко популарних 1997. и 1999. катапултирале су вино изненадним, а можда и пролазним култом. Али изврсност и укупна доследност новијих берби - 2001, 2004, 2006 и 2007 - чврсто темељи Брунелло као вино с потенцијалом да постане домаће име и представља пунолетство Брунелло ди Монталцино.

---

Упознавање Брунела

Амбасадор: Цристина Мариани-Маи

Више од било ког другог произвођача, амерички Цастелло Банфи представио је свет Брунеллу. „Мој отац, ујак и дјед радили су као трговци вином од 1919. године и знали су шта потрошачи желе“, каже Цристина Мариани-Маи, данас енергично лице Цастелло Банфија.

Оно што она представља је огромно имање на чијем је врху замак и заселак из 11. века - 7.100 хектара, од којих је 2.400 засађено виноградима. Банфи производи 50.000 случајева нормалног Брунелла и 7.500 случајева њиховог Поггио алле Мура Брунелло.

„Истраживали смо клонове у нашим виноградима и трудили смо се да подигнемо стандард не само наших вина, већ и Брунела у целини.“

---

Историчар: Францо Бионди Санти

У пролеће 1944. године, плашећи се да ће борбе из Другог светског рата проћи кроз Монталцино, Францо Бионди Санти и његов отац Танцреди постављали су цигле током целе ноћи да би зазидали боце Рисерваса од 1888. до 1925. „Да те боце нисмо сачували, свет никада не би упознао изванредну способност старења нашег Брунела “, каже 84-годишњи Франко. Данас председава прослављеним виноградом и винаријом Тенута Ил Греппо.

---

Прва дама: Донателло Цинелли Цоломбини

Донателла Цинелли Цоломбини, која је на челу Монталциновог Цасато Приме Донне-а, главна је ствар: Херс је прва италијанска винарија којом руководи женско особље. Такође је произвођач вина (са другим имањем од 800 хектара у Трекуанди, Тоскана), саветница за туризам у општини Сијена и шефица Тосканске жене од вина. Њен тим обликовао је вино које оличава најбоље од модерног Брунелло-а у новом свету, привлачећи нове поклонике.

---

Уметник: Андреа Цортонеси

Између закупљеног земљишта и његовог, виногради Уццеллиера Андрее Цортонеси налазе се на 500, 800 и 1100 стопа надморске висине. Свака има различито земљиште, различиту густину биљака, старост винове лозе и изложеност. За свој Брунелло, Цортонеси користи ферментацију контролисану температуром и француски барик и традиционалне бачве за одлежавање, а све ради сам. „Најбоље наводњавање у производњи вина су капљице зноја с чела.“

---

По чему се Рисервас и Россос разликују?

Рисерва Брунелло ди Монталцино производи се искључиво у најбољим бербама и пушта се шест година након бербе, уместо пет година као што је случај са Брунелло ди Монталцино нормале, јер је позната класична верзија вина. Вино Рисерва представља најбољи избор произвођача или се понекад добија са одређеног виноградарског подручја које се сматра супериорним захваљујући својој изложености, земљишту и зрелости винове лозе. Сходно томе, Рисервас је коштао око 20 до 30 процената више по изласку.

Будући да се Брунелло ди Монталцино толико дуго задржава на тржишту, створена је категорија која произвођачима даје најважнију сигурност новчаног тока, посебно у проблематичним бербама. Россо ди Монталцино се може ставити на тржиште годину дана након жетве. Однос између Росса и Брунелла савршено је симбиотичан, и у одређеном смислу Россо ди Монталцино је гаранција вишег квалитета од свог великог брата Брунелла. У годинама које нису, произвођачи продају декласирани Брунелло као Россо ди Монталцино и остају на тржишту. Потрошачи побеђују и зато што купују вино рођеног Брунелло, по знатно нижим ценама