Безброј страница, подкастова и програма посвећено је романтичним сагама иконокластичких винара који пуне бутик од ситних, ручно одржаваних блокова у драматично изазовним виноградима. Али велика већина љубитеља вина не може пронаћи или приуштити та вина, посебно они који тек крећу на своје путовање откривања вина.

Уместо тога, неофити и ветерани подједнако траже уживање у винима која се праве у много већим серијама, од десетина хиљада до више од милион кутија сваке бербе. Ове боце доминирају полицама продавница прехрамбених производа и листама ресторана широм земље, малопродају од око 25 долара до мање од 10 долара по комаду.

Елитисти се редовно буне против тако приступачних и приступачних понуда—као што се дешава у сваком занату који изједначава бити мали са посебним. Засигурно постоје примери брендова који секу углова на начине који нису пријатељски расположени према непцу, транспарентности или животној средини, што се дешава на оба краја спектра количина. Али многи од ових великих брендова показују задивљујући степен доследног квалитета, а то је захваљујући стварним људима који раде једнако марљиво као и њихова мала браћа на стварању вина са садржајем и стилом.

Ови винари би могли да имају најкритичнију улогу у америчком вину: производњу боца у којима се може уживати сваки дан, увођење нових потрошача вина на тржиште и едукацију следеће генерације која се појављује кроз њихове редове. Такође су на врхунцу иновација, са експанзивним буџетима и потрошним серијама потребним за тестирање нових технологија, развој сопствених и поделе своја истраживања са свима осталима.

„Вина из великих винарија често наиђу на лош глас – никада не видите људе који стоје иза бренда, тако да они једноставно постану безлични“, каже Бетх Листон, која прави широку понуду вина од отприлике 10 долара по боци за Е. & Ј. Галло'с Винарија Дарк Хорсе . „Али ту сам ја и велики тим винара и виноградара који стављају сваку боцу на тржиште.

Одрастао у санта Мариа међу малим винаријама на Цалифорниа’с Централ Цоаст , Листон је очекивао да ће остати са Галом само две године, не желећи да буде класификован као винар великих винарија. „То је било пре 15 и више година“, каже она. 'Очигледно, моја перспектива се променила.'

Кључна је доследност

Највећа почетна разлика коју налазите у приступу винарима већих брендова је у томе што упите провјерава одјел за маркетинг, док мањи винари једноставно дигну телефон. Али када се та препрека прескочи, ови виноградари звуче баш као фанатици из једног блока, који непрестано причају о посетама виноградима, о бирању укуса, о ферментацији у бурадима – само пуно, пуно винограда и укуса и буради.

„То је контраинтуитивно, али наша скала нам омогућава да се фокусирамо на производњу вина“, каже Бренден Вуд, који је задужен за Ј. Лохр’с 30 различитих црних вина, укључујући кутију од милион Севен Оакс Цабернет Саувигнон . „Заиста можемо да проведемо време дегустирајући у винограду, уместо да бринемо о томе да ли хидраулика на виљушкару ради како треба.

Дрво је опремљено гомилом података и алата за то, од власничких сојева квасца до дневних извештаја о танин , фенолни и нутритивни нивои. „Можемо да будемо заиста детаљни и глупи“, каже Вуд, родом из Залива који је почео да прави пиво још у средњој школи и дошао у Ј. Лохр 2004. „Ако желимо а ферментација то иде веома брзо да добијемо више боје раније, можемо то да урадимо на тај начин. Или, ако желимо да то успоримо, можемо бити заиста избирљиви у погледу те кинетике ферментације.

Упркос доступној технологији, традиција често преовладава. „Неке од ових технологија су заиста старе школе“, каже Вуд, који води старење суђења са храст стабљике, чипс и течности — додаци који би уштедели много новца ако би производили слична вина. „Нисмо пронашли ниједан други начин који је бољи од прављења у бурадима“, каже он.

Да, тако је: чак и највеће серије Ј. Лохр-а су ферментисане у бачвама. А исто се може рећи и за Цхардоннаи ат Цупцаке Винеиардс , који је највећи бренд у Сједињеним Државама у категорији од 8 до 11 долара. „Имамо више ефикасности, али то је исти процес – само у већем обиму“, каже Џесика Томеи, која је задужена за Цупцаке као потпредседница за производњу вина у Тхе Вине Гроуп , али и правио ситно серијско вино од Чили „на малом буџету“ раније у каријери. „То је још увек пољопривреда. Изложени смо временским приликама, суши, диму - свим различитим стварима које нам се бацају током сезоне.'

Како купити вино у супермаркету, кажу сомелијери

Пошто је публика за ове брендове толико велика, постоји већа очекивања конзистентности у бербама. „Ми само желимо релативно узак опсег профила укуса“, ​​објашњава Кристен Барнхисел, која прави бела вина Ј. Лохр, од 450.000 кутија Риверстоне Цхардоннаи на много мање партије Совињон бланк , Рхоне сорте и још много тога. „У хладнијим годинама то би могло значити више малолактичка ферментација да добије тај вискозитет и мало богатства“, каже Барнхисел, која је имала само 18 година када је радила своју прву бербу у округ Сонома Винарија Сими . „У топлијим годинама, можда бисмо на ту иглу гледали мало другачије и покушали да добијемо мало више свежине.

Иако рад са многим виноградима широм региона може повећати варијабилност, велики обим истовремено даје велику флексибилност у подруму. „Са мањим стварима, заиста стављате сва јаја у једну корпу“, каже Кристин Морисон, винарка за Компанија Тринцхеро Фамили Винес’ Сеагласс Вине Цомпани . „Начин на који уносимо воће је још увек у малим количинама“, каже она, објашњавајући да је производња вина подсећа на прављење соса за тестенину са својим татом док је одрастала у Сакраменту, користећи сирове састојке за слојеве укуса. „То нам заиста даје пуно контроле и много могућности мешања.“

Врата су такође широм отворена за експериментисање. „Наша скала нам свакако пружа могућност да изазовемо себе да иновирамо и испробамо различите ствари“, каже Дарк Хорсе'с Листон. „Знамо да имамо више од једног резервоара за рад.“ Једна берба, након уживања у сувом Гевурзтраминер из Цлаиборне & Цхурцхилл у Една Валлеи , одлучила је да дода мало сувог Гевурза Дарк Хорсе Пинот Григио у покушају да унесе више текстуре вину. То је успело. Као и додавање мало у њихов Саувигнон Бланц. „Осећамо да је то заиста помогло да се интензивирају тиоли и потичу те тропске ноте на начин који нисмо очекивали када смо кренули да правимо то вино“, каже она. 'То је било супер забавно изненађење за нас.'

Не ја у тиму

Највећа свакодневна разлика између великих и малих винарија је величина особља. Једноставно не можете сами да направите стотине хиљада кутија вина. „У мањој винарији, можете бити индивидуални сарадник – заиста је све о вама, шта желите и када то желите“, каже Морисон, која надгледа вина Централ Цоаст оф Сеагласс из своје базе у Напа Валлеи . „Ово је више координисано и о томе да сви раде заједно.”

То укључује менторство следеће генерације винара, од којих су многи одрезали своје зубе радећи на жетви за велике брендове широм света. Један такав ментор је Џејмс Јуарт, који је одрастао на малој фарми у Аустралија и преузео истраживачки посао на Делицате Винеиардс ин Монтереи Цоунти пре 22 године. Данас је задужен за бројне брендове, укључујући Нобле Винес , Зац Бровн и Диор , али остаје највише узбуђен због праћења те везе између винове лозе и готових вина. Он шири тај ентузијазам на шачицу приправника који се сваке године укрцавају.

„Они стичу заиста добро техничко искуство и образовање“, рекао је Еварт. „Они заиста разумеју дуго радно време и колико је тимски рад толико важан, посебно у временима која су заузета и стресна, и како је комуникација апсолутно кључна за покушај да се избегну проблеми на путу. Није једна особа та која прави вина. То је цео тим.'

Комуникација која је кључна за успех. „Не постоји магични метак“, каже Еварт. „Ради се о томе да сваки корак буде исправан. Многи људи прекидају редове, али ми се старамо да сви буду на истој страни и да разумеју зашто оно што раде.'

Томеи воли сарадњу и међуфункционалне улоге у раду са тимовима, што за њу укључује управљање винарима и виноградарима у Калифорнији, Нови Зеланд и Италија да направите 16 различитих Цупцаке вина. Али она признаје да то можда није за свакога. „Дефинитивно постоје винари и колеге са којима сам радила где ово окружење можда не би одговарало“, каже она. „Добијате много повратних информација, желели то или не. Не траже сви винари повратне информације.'

Соба за све

Романтика винарства је још увек жива за ове винаре, посебно зато што је већина у стању да се бави пројектима страсти и флаширањем бутика заједно са већим серијама. У Ј. Лохр-у, Воод је направио прво домаће флаширање Саинт-Мацаиреа, непознатог Бордеаук сорта; док Барнхисел прави флаширање у једном винограду Пинот Бланц тамо. У Дарк Хорсе, Листон, а Шампањац фанатик, сада прави а пенушава вино као и а розе .

Под Диором, Еварт прави мале количине Пинот Ноир из виноградских блокова које је идентификовао током деценија. „Заиста добијам пуно креативне дозволе са тим винима“, објашњава он. 'Тамо можемо изразити разлике и заиста нагласити винтаге.'

Већина такође производи више од једног бренда. „То је за мене била лепота веће компаније: у рукама сам добио много различитих брендова. Нисам био закључан у једном конкретном пројекту“, каже Крис Като, који управља великим објектом за Породична вина Џексона у округу Монтереј. Он је званични винар за Цармел Роад , али и надгледа делове Крема , Кендалл-Јацксон , и Мурпхи Гооде , сарађујући широм компаније.

„Не можете се фокусирати на само пет тона јер ћете изгубити из вида 10 милиона других ствари које се дешавају“, каже он. „Можда нећете добити свако грожђе савршено, али ради се о томе да добијете највише што можете.

Като, који је одрастао у предграђу Портланд у близини баке и деде који су узгајали бобичасто воће и прокулице, признаје да произвођачи вина у великим количинама не изазивају увек поштовање својих вршњака из малих серија. „Био сам на догађајима где неки винари у просторији неће ни да ме погледају“, смеје се. „Али онда знам многе људе који не могу да верују да можемо да направимо вино невероватног укуса и продаје се за 14 долара. „Да ли бисте престали?“, кажу. 'Убијаш ме.''

Будућност вина зависи од његовог првобитног чувара, виноградара

Једном је био узнемирен због негативних реакција, али је сазрео. „То је само учење да се осећате удобно у сопственој кожи“, каже Като. „Стојим иза свега што направим. Знам да су заиста сјајни и сви пију изнад своје тежине. Доношење таквог производа људима и приступање га чини ми велико задовољство. У простору има довољно места за све.”

Како се мање винарије настављају консолидовати под већим компанијама, све више винара доживљава изазове и задовољство које произилази из производње вина у овом обиму. Због тога, Листон верује да се перцепција мења, слично као што је била за њу током њене каријере.

„Количина љубави, бриге и образовања која улази у производњу вина, то је заиста као уметност - улажете своје срце и душу у ове резервоаре“, каже она. „Постоје дуги дани и дуге недеље за прављење овог вина, а свака одлука коју донесемо као винари је веома прорачуната. Стојите у винограду и морате да замислите како ће то грожђе еволуирати у вино које ће доћи до потрошача за шест до 18 месеци од сада. За то је потребно много искуства и знања које нико не види.

„То није машина која доноси те одлуке“, додаје она. 'То је особа.'