СМЕШАВАЊЕ ГРОЖЂА КАЛИФОРНИЈЕ

Каква збрка: Једна од најпознатијих калифорнијских винарија тужи највећег добављача винове лозе у округу Сонома, који заузврат тужи једног од најомиљенијих винара у држави. Све у свему, то је правна сплетка која би на крају могла банкротирати губитнике.

Назовите то „Случајем погрешно идентификоване Роуссанне“, причом о сплеткама, новцу и освети, где се истина може открити само у судници. Непосредна вест је да је Цаимус Винеиардс, прослављена винарија Рутхерфорд, чији је Цабернетс међу најбољима у држави, а која такође поседује винарију Мердол Солеил, која се бави само Цхардоннаи-ом у области Монтереи, поднела тужбу против Сонома Грапевинес Инц., сазнавши да је откупила 6.400 винове лозе 1994. под уверењем да су Роуссанне, заправо су Виогниер.

Обе сорте су бело грожђе које се узгаја у Француској, у долини Роне, и често се меша са другим грожђем у таква вина као што је Цхатеаунеуф-ду-Папе. Виогниер се, пак, флашира сам под веома скупим апелима Цондриеу и Цхатеау-Гриллет, а последњих година је звезда у успону у Калифорнији.

Председник и винар Цаимуса Цхуцк Вагнер понудио је кратак 'нема коментара' на сва питања у вези са случајем, али власник Сонома Грапевинес Рицхард Кунде био је спремнији за разговор. Каже да је пупољак дрвета за „Роуссанне“ купио од Цаимуса и многих других винарија од Рандалл Грахма, власника Бонни Доон Винеиард-а и једног од најшаренијих и најиновативнијих калифорнијских винара.

Кунде каже да се од њега није могло очекивати да зна да винове лозе заправо нису Роуссанне, поготово јер је Грам јамчио за њихову аутентичност. „Ако сте почетком деведесетих тражили грожђе из Рхоне, са којом бољом особом можете разговарати од Рандалла?“

Очигледно то није довољно добар изговор за Кајмуса. Према Кундеу, Вагнер је у свом исказу сведочио да је Цаимус планирао да пусти Роуссанне од 75 долара израђених од мистериозних лоза под ознаком Мер Солеил. Кунде каже да му је адвокат рекао да Цаимус тужи Кундеа за 7 милиона долара, очигледно због изгубљене будуће добити. Према извештајима, Вагнер и Цаимус почели су да испитују винове лозе 1998. године, након што је винар Санта Барбаре и специјалиста за ронски стил Јохн Албан посетио Цаимус и рекао Вагнер-у да оно што је имао није Роуссанне.

Грахм заузврат каже да Кунде не говори целу истину. „Оспорио бих да сам му продао [Роуссанне]. Ми то мислимо као да му дајемо “. Кунде, међутим, каже да има доказ да му је Грахм продао винове лозе. „Ушли смо у нашу евиденцију и пронашли‘ БД ’кодове на свему. БД, “каже Кунде,„ значи Бонни Доон “.

Заплет се згуснуо крајем августа када је Заца Меса, винарија са седиштем у Санта Барбари, издала саопштење за јавност у којем се наводи да је открила да су његова вина Роуссанне заправо Виогниер. Заца Меса, која је од 1995. године пунила сортни Роуссанне, најавила је да се опозива свог Роуссаннеа из 1999. године и да ће га означити као Виогниер, иако ће цена од 16 долара остати иста. Портпарол винарије Јим Фиолек рекао је да је бивши винар Заца Меса Даниел Гехрс још 1993. године купио 400 резница „Роуссаннеа“ из „винограда у Пасо Роблес“, али је одбио да наведе извор. Фиолек је додао да Заца Меса није заинтересован да тужи никога.

Грахм је у интервјуу рекао да је био извор погрешно идентификоване винове лозе Роуссанне Заца Меса. Фиолек каже да, свих година у којима је Заца Меса пунила Роуссанне, ниједан потрошач или критичар вина никада није доводио у питање његову аутентичност, иако су две сорте, у теорији, прилично различите.

Власти за грожђе и вина генерално описују Роуссанне као нежног, сјајног финеса и цветних мириса, посебно ириса. Исте власти описују Виогниера да садржи пуно алкохола, ароме сугеришу брескву и кајсије.

И Цаимус и Заца Меса потврдили су прави идентитет својих лоза „Роуссанне“ након што су их послали на калифорнијски универзитет у Давису на ДНК тестирање од стране познате „отисак прста“ грожђа Цароле Мередитх. Мередитх каже да је вероватно више погрешно идентификованих Роуссанне посађено у Калифорнији него што људи знају. „Претпостављам да је то распрострањеније од само ових неколико случајева.“ Према државним званичницима, у Калифорнији је 1999. засађено само 152 хектара Роуссаннеа, због чега је често скупо када се сортира у флаше.

Сада су све очи упрте у терене. Кунде каже да би Цаимусу, ако му буде додељено 7 милиона долара, банкротирао. Грахм, упитан да ли би га пресуда против Бонни Доон-а у износу од 7 милиона долара банкротирала, одговорио је: 'Тачно', додајући да би, уместо да тужи Соному Грапевинес, Цаимус 'требао бити сретан што ће створити сјајног Виогниера.' —Стеве Хеимофф

Власник Миссион Хилла Антхони вон Манди приказује нова француска звона са мајком Бедриском и сестром Пат

Мелодија из диско ере каже: „Можете ми зазвонити“, али канадска винарија Миссион Хилл звониће на своја звона ове празничне сезоне.

Куповином четири прилагођена месингана звона од ливнице Паццард Белл из Аннеци-а у Француској, Вестбанк-а у Британској Колумбији, винарија се припрема за буквално звоњење током празника. Свакако има прави звоник. Као део великог пројекта проширења винарије који укључује минирање пар подземних бачви у пећини у Бордеаук стилу од гранита, власник Миссион Хилл-а Антхони вон Мандл и његова породица изградили су звоник на 12 спратова, дугачак 140 стопа, у средини његових винограда у долини Оканаган. Почев од средине децембра, звона ће звонити сваког дана као сигнал сезоне.

Пазите, ово нису ваша просечна мала звона. Највећи, са причвршћеним јармом, висок је преко седам стопа и тежак више од 1.500 килограма. Када зазвоне као група, звук звона шириће се долином Оканаган (изговара се Ока-ноггин), главним винородним регионом Британске Колумбије и домом око 50 винарија. „Ова звона су део наследства моје породице Оканагану. Биће ту дуго након што нас више нема “, каже вон Мандл, који је имање купио 1981. године.

Привлачност соналног квартета додаје чињеница да иза ливнице која је направила звона постоји велика историја. Паццард је почео да прави звона 1796. године, а током векова излио је више од 100.000 месинганих звона. Међу најзапаженијим звонима која је бацио Паццард су звона у катедрали Светог Патрика у Њујорку и Сацре-Цоеур
у Паризу.

Поред додавања звука лепоте овом подручју непосредно преко границе државе Вашингтон, звона су и мало самопоштовања за вон Мандлових 20 година власништва. За Миссион Хилл се сматра да производи нека од бољих канадских стоних вина. Његов винар, Јохн Симес, дошао је на Миссион Хилл 1992. године из вина Монтана са Новог Зеланда. Током година направио је низ добро прегледаних цхардоннаиа и мерлота од више од 700 хектара винограда широм провинције.

ПЛУТА НА РАСКРСНОМ ПУТУ

Винар из гејзир врха Дарил Гроом позира са једним од ретких живих стабала плуте у Сједињеним Државама. Његова винарија истражује алтернативна затварања.

Волим плуту “, каже винар компаније Пеак Вине Интернатионал Дарил Гроом, дивећи се стогодишњој Куерцус субер, једној од ретких живих стабала плуте у Северној Америци, у новоуређеном дворишту винарије Геисер Пеак. „Изглед, осећај, романса природне плуте - једноставно је волим. Да произвођачи плуте могу гарантовати плуте без [онечишћења] и без цурења, не бих ни размишљао о пластикама. “

Али мислећи да је ... и глумећи такође. У току је неколико дуготрајних суђења, Гроом је „спреман да направи корак напред“ према алтернативним чеповима за барем нека од својих вина Геисер Пеак и Цанион Роад. Раније ове године, Гроом је објавио 45.000 случајева цветно белих и црвене боје ране потрошње зачепљене Неоцорком, екструдираним полимерним затварачем произведеним у Напи под вођством и финансирањем пет највећих калифорнијских винских компанија: Берингер, Цлос ду Боис, Кендалл-Јацксон, Роберт Мондави и Себастиани.

За Гроом-а одлука да се пребаци са природне плуте на алтернативу није имала никакве везе са дном, како неки потрошачи верују. У ствари, алтернативни затварачи били су знатно скупљи од природног плута када су први пут уведени пре пет година. Данас су синтетика, по цени, конкурентне природним чеповима, чија се цена креће од 10 до 25 центи по јединици. Оно што се тиче Гроом-а око природне плуте је да ће „након што уложимо сав понос и срце у прављење сјајних вина, три од 100 боца бити запрљане. То значи да вани има људи који пију производ који није у складу са нашим стандардима. “

Кривац је 2,4,6-три-хлороанисол (ТЦА). Ово невидљиво хемијско једињење настаје када се природни плесни у кори храста плуте носе у комбинацији са хлором током процеса санитације. Једном када се плута погођена ТЦА убаци у винску боцу, ТЦА се испира у вино, што резултира „запушеним“ или запрљаним вином. На врло ниским нивоима, ТЦА једноставно утишава арому и укус вина, понекад тако суптилно да га просечни потрошач можда чак и не детектује. С друге стране, више нивое је немогуће пропустити, чинећи вино непитким, а мириси су увредљиви попут уснелог подрума или трулих новина.

Заменом испирања хлора водоник-пероксидом и побољшањем контроле квалитета, произвођачи плуте су знатно смањили учесталост ТЦА последњих година. Али и даље остаје главобоља за винску индустрију годишње 100 милиона долара. Процене се разликују у зависности од обима проблема. Али без обзира да ли је стопа нечистоћа нижа од 1 или 7 процената, винари широм света су сити ТЦА и, на велику жалост португалских произвођача плуте, озбиљно почињу да експериментишу са алтернативама.

А избора има много. Тржиште је препуно алтернатива плуте, у распону од агломерата са двоструким врхом преко неагломерата који су фузионисани са суберином, до разних пластика и полимера који не прљају, до једноставних затварача, па чак и скромних поклопаца.

Према Милесу Јохнсону, менаџеру бренда компаније Хумпхреи и Бровн Интернатионал Вине Маркетерс, највећем светском кориснику синтетичких чепова, „Алтернативна затварања су ту да остану“. Требао би знати: његова компанија која продаје етикете Талус, Херитаге, Венданге, Натхансон Цреек и Ла Терре, а које је Себастиани недавно продао Тхе Вине Гроуп, очекује да ће објавити 7 милиона случајева
до краја године алтернативно плутених вина.

А Пеак Винес открива да се његови алтернативни напори добро одвијају на тржишту. „Производ имамо на тржишту већ осам месеци и још нисмо добили негативне повратне информације“, каже Хумберто Берланга, менаџер за осигурање квалитета компаније Геисер Пеак. „Можда потрошачи нису против синтетике као што смо мислили.“