Експлозивна популарност такозваних наранџастих вина међу соммелиерима који стварају трендове доведена је у последње време. Критичари их одбацују као помодне, хваљене због новитета, а не због квалитета. Ипак, упркос свим преварама (и за и против), порота је и даље за већину америчких винопија, јер их никада није окусио.

Да би се направила већина модерних белих вина, грожђе се дроби, а чврсте материје се брзо одвајају од сока да би се одржала бледа боја вина. Наранџаста вина су бела вина произведена више попут црвених, са продуженом мацерацијом смрвљене коре и семена грожђа.

Често рађени у глиненим посудама или дрвеним бачвама, они су реликвије древних традиција винарства које сежу све до Кавказа. Недавно су их популаризовали Италијани и Словенци, а данас их производе предузимљиви винари широм света.

Уместо да су наранџаста, ова бела вина ферментирана кожом крећу се од светло златног до смеђе браон. На непцу често поседују текстуру, тело и танине црних вина и воће и минералност белих вина. Стилски јединствени, многи нуде земљаност, функ и слани, богато текстурни осећај за уста.

Хода или не, вина нуде богатство врлина. Наранџаста вина можда никада неће ући у главни ток, али мало је вероватно да је ико од њихових произвођача имао таква очекивања.

Гравнер

Можда је најодговорнија особа за поновно увођење наранџастих вина Фурланац Јошко Гравнер. Једном произвођач оштрих белих вина која се лако пију, разочарао се у технолошку праксу која је распрострањена у савременом винарству.

Кроз деведесете, Гравнер је вратио виноградарство натраг до основа, тражећи инспирацију у древној Џорџији. Крајем 90-их инвестирао је у квеври, традиционалну грузијску посуду од глине. Сахранио га је и опонашао древне технике, ферментирајући и мацерирајући бела вина на кожама. Резултати су били зачињени земљаним медом и укусима сушеног воћа, а таласати минералношћу и танином.

Елементи његовог винарства са контактом с кожом сада се могу видети у винима широм Италије, суседне Словеније и шире. За мање од деценије, Гравнерова вина, као и вина многих његових колега, постала су свеприсутна у врхунским ресторанима и винским баровима.

Упркос томе колико су се брзо појавила ова вина, Цоуртнеи Хугхес, национални менаџер за операције и маркетинг америчког увозника компаније Гравнер, Домаине Селецт Вине Естатес, верује да вина нису помодност.

„У тим винима постоје и интелектуална и емоционална компонента коју људи могу да цене и одговоре на њих ако им се пружи прилика да их доживе у одговарајућем окружењу, за разлику од уметничких дела“, каже она.

Фазан'с Теарс

Изненадна популарност наранџастих вина није прошла незапажено у Џорџији, где се вина квеври производе најмање 5.000 година. Обложени пчелињим воском и закопани у земљу, квеври пружају природну контролу температуре и споро, оксидативно старење које даје земљаста, текстурно различита вина у контакту са кожом.

У Грузији су многи произвођачи вина који су извозно оријентисани спремно прихватили модерно винарство у међународном стилу. Али неколицина малих, независних ентузијаста квеврија осваја нову публику, посебно у растућем природном винском покрету. Јохн Вурдеман, исељени амерички сликар који је основао Пхеасант'с Теарс, један је од најискренијих заговорника.

„Када смо први пут започели маркетинг ових вина, нисмо схватили да постоји таква разлика између света природних вина и конвенционалног вина“, каже он.

Али његова традиционално израђена „јантарна“ вина - термин који више воли од наранџе - ненамерно су пронашла место у категорији природних вина.

Цхрис Террелл, амерички увозник Фазан'с Теарс, признаје да су ова вина нишни производи.

„Никада неће пити крај базена“, каже Террелл, „али то је оно што их чини тако посебним. Вино је путовање, а та вина приказују суштину Грузије - нешто веома дирљиво и интензивно. “

Цханнинг Даугхтерс

Инспирисан фурланским примерима, Ј. Цхристопхер Траци, партнер и винар у винарији Цханнинг Даугхтерс на Лонг Исланду у Њујорку, почео је да експериментише са белим вином ферментираним кожом 2004. године.
„Пре него што је у САД постојала чак и категорија наранџастог вина“, каже он.

Као и неки из Италије и Словеније, Траци ферментира своја бела вина на кожи пре него што их сазри у словеначком и / или француском храсту. Три вина која имају контакт са кожом Цханнинг Даугхтерс су мошусна, са слатким нотама зачина ваниле и наранџасте креме, интензивних воћних и цветних укуса и чекињастих танина у листу чаја.

„У нашој дегустацијској сали често се ради о врстама вина која воле-или-мрзи-то“, каже он. „Али оно што је занимљиво јесте колико се често људи који мисле да не воле бела вина заљубе у структуру, танин и осећај у устима - искуство црвеног вина које ова бела вина могу пружити.

„Никада их нећете наћи по сниженим ценама у великим малопродајним објектима,“ каже Траци, „јер једноставно нису направљене у тој мери. То је оно што ће увек држати ствари нишним. “

Што се тиче тога да ли су ова вина тренд који бледи, „постоје хиљадама година“, каже он. „Можда ће доћи у и из милости, али никамо не иду. Ова вина доносе превише на сто. Имају превише добар укус да би могли да оду. “

Соммелиер’с Перспектива

Леви Далтон, ветеран соммелијера из Њујорка, који је блиско сарађивао са признатим куварима попут Даниела Боулуда, Маса Такаиаме и Мицхаел Вхите-а, био је један од најранијих - и још увек је један од најгласнијих - поклоника наранџастих вина.

Неупућенима је њихов почетни шарм била изазовна природа, каже Далтон: „Не бисте их могли продати онако како радите нормална вина. Ако на њих ставите велику лобању и бодеж, или знакове упозорења који људима говоре да не могу да их поднесу, распродаће кров. '

Далтоново интересовање за ова вина развило се из њихове свестраности у навигацији током напредовања оброка. Традиционално, бело вино пратило би рибу, а црвено вино уз месо, али, каже Далтон, „ова вина нуде деликатесе укуса који допуњују рибу, али су довољно структурисана да могу да поднесу месо.“

Даље, уколико јело од меса (праћено црвеним вином) претходи јелу са рибом, „удруживање наранџастог вина неће се распасти након што се велико црвено вино послужи онако како би бело вино“.

Суочена са трпезом гостију, која наручују различита предјела, вина која имају контакт са кожом нуде максималну спретност. „Они су попут картице без изласка из затвора“, каже он.

Али да би истински увидели њихов пуни потенцијал, треба им служити исправно.

„Што се више према њима понашате као према Баролу, то су та вина боља“, каже Далтон.

Да би максимизирао њихову привлачност, Далтон служи ова вина на подрумским температурама, пожељно након декантирања, како би се отвориле њихове ароме и структура.

Препоручена вина са контактом са кожом

Италија
94 Гравнер 2005. Амфора Риболла Гиалла (Венеција Ђулија). Изаберите Вине Естатес Естате. —М.Л.
а б в: 13% Цена: 120 долара

91 Водопивец 2006 Класична Витовска (Венезиа Гиулиа). Домаине Селецт Вине Естатес. Избор подрума. —М.Л.
а б в: 13% Цена: 85 долара

Словенија
92 Мовиа 2007 Велико (Брда). Домаине Селецт Вине Естатес. —А.И.
а б в: 12,5% Цена: 50 долара

90 Еди Симˇциˇц 2010 Саувигнон (Горишка Брда). Аугуст Вине Гроуп. —А.И.
а б в: 14,5% Цена: 45 долара

90 Кабај 2006 Амфора (Горишка Брда). Блуе Данубе Вине Цо. —А.И.
а б в: 12,7% Цена: 90 долара

Георгиа
92 Подрум манастира Алаверди 2010 Квеври Традиционални Какхури Нефилтрирани ћилибар Ркатсители (Какхети). Вина Террелл. —А.И.
а б в: 13% Цена: 25 долара

90 Пхеасант’с Теарс 2009 Дри Унфилтеред Амбер Ркатсители (Какхети). Вина Террелл. —А.И.
а б в: 12,5% Цена: 18 долара

Америка
91 Цханнинг Даугхтерс 2009 Медитација (Лонг Исланд). —А.И.
а б в: 12% Цена: 40 долара

Да ли сте пробали наранџасто вино? Реците нам свој омиљени у наставку >>>