Затворите очи и замислите аустралијски виноград: црвена прашњава земља подвлачи огромне, равне низове винове лозе који се пеку под заслепљујућим сунцем, а кенгури скачу. Сада баците ту слику. (Осим кенгура; можете их задржати.) Већина југоисточне државе Аустралије Победа је сушта супротност тој слици: пуна је малих винограда који су прошарани зеленим, валовитим брежуљцима који се спуштају према мору; Планине старе 400 милиона година су наглашене гранитним громадама; клима се мења од магловитих јутра до ветровитих поподнева и потпуно хладних вечери.

Управо у овом пејзажу неки од најмањих винских региона у земљи, укључујући Мацедон Рангес, Беецхвортх, Грампианс и Хеатхцоте, постигли су глобалну славу. Признање није стигло због корпоративних инвестиција – тога је у овим крајевима врло мало – већ због шачице малих, вишегенерацијских винских породица које са собом носе дубоку љубав и повезаност са својом земљом.

Можда ће ти се свидети и: Најбоља аустралијска вина за пиће управо сада

Мацедон Рангес

Добродошли у најслађи регион за узгој вина у Аустралији. Упркос својој локацији само 30 миља северно од Мелбурна, Македонија осећа се као скривено благо. Драматична гранитна брда овог пространог региона, аутохтоне шуме, угасли вулкани и шкриљац и шљунковита тла су дом за преко 40 винограда, на надморским висинама између 984–2.624 стопа и са приморским утицајем са југа.

Македонија је првобитно стекла репутацију као а пенушаво вино региону, али данас је њен заштитни знак живахан, дуговечан Цхардоннаис и Пинот Ноирс . Винарије као што су Цурли Флат, у централном Македонију, и Цобав Ридге, на свом граниту високом 2.000 стопа у Цобав Рангес, биле су кључне у стварању ове репутације са осетљивом пољопривредом и прелепо текстурални Шардоне и љути, клесани пино црни.

Али Бинди је вероватно његов најдрагоценији драгуљ. На падини јужно од планине Македоније, окружен високим еукалиптусом, Мајкл Дилон прави пино ноар и шардоне који су, као и човек иза њих, дубоки, потцењени и освежавајуће истинити.

По мајчиној страни, Дилонова породица сеже седам генерација уназад у региону. Његови родитељи су 1950-их купили 420 хектара на којима се још увек налази његов дом да би узгајали овце.

„Тата је имао идеју да сади винову лозу овде средином 70-их, али га је консултант у то време саветовао: „Немој то да радиш; то није баш добар сајт.’ Дакле, није.” Десет година касније, локално веће је охрабрило пољопривреднике да диверзификују као начин да се одврати од задирања у урбани развој, а Дилонов отац, рођен у Индији, Даршан „Бил“ Дилон, добио је супротан савет. „Рекли су: „Ох, какво фантастично место за виноград! Требало би да урадите ово“, присећа се Мајкл Дилон.

Данас је само 17 хектара винограда засађено на древним земљиштима која се разликују по старости за 475 милиона година од врха до дна — најстарији је кварц преко алевора и пешчара , најмлађе биће вулканска смеђа земљишта , оба готова глине .

Иако му је отац преминуо 2013. године, Дхиллон наставља наслеђе. У 2014. и 2016. години, Дхиллон је засадио два нова винограда, Дарсхан и Блоцк 8. Сада прави шест одвојених пинота у приступу што је ближе Гранд Цру Бургундија као што је Аустралија можда икада дошла. Пинотови се често чувају у подруму много година пре пуштања на слободу.

„Имамо седам берби Дарсхана које нисмо продали. Шта смо научили? Што више чекате, више добијате“, каже Дхиллон.

Дилонова понизност, жеђ за знањем и посвећеност заједници учинили су га једном од најугледнијих личности аустралијског вина. Али Дилонов главни фокус је у управљању земљом коју је наследио, кроз своју избирљиву (несертификовану) органску пољопривреду, рађену претежно ручно како би се омогућила већа пажња његовом доношењу одлука у виноградарству.

„Морате да поштујете то место. Земља која сада прича причу кроз наша вина била је отворена, култивисана, очишћена и управљана десетинама хиљада година на смислен, промишљен начин изван онога што смо икада могли да разумемо … тек почињемо да наслућујемо то.”

Беецхвортх

Ушушкан у подножју аустралијских Алпа на североистоку Викторије, Беецхвортх је лепо очуван историјски град који, као и многи у Викторији, прича причу о колонијалној окупацији средином 19. века, златној грозници и винској индустрији која је у процвату пропала почетком 20. века. После скоро 80 ​​година, Бичвортова винска сцена је поново оживела 1982. и 1985. године од стране две винарије величине пинцета, али сада иконе: Ђаконда, позната по својим раскошним шардонеима вредним подрума, и Соренберг, чувен по елегантном, свиленкастом шардонеу, мали и Цабернет мешавине.

Трећи произвођач, Јулиан Цастагна, стигао је у Бичворт деценију касније, али и његова пољопривреда и његова вина подједнако су мењали игру.

Године 1996. Цастагна је одлучио да остави своју каријеру филмског редитеља из Сиднеја. „Ако сам хтео да променим свој живот, морао сам да имам шансу да направим вино светске класе“, каже он.

Бичворт је био још увек непозната (и стога приступачна) територија. Дакле, Цастагна је преместио своју жену и два млада дечака у приколицу на 1.640 стопа изнад нивоа мора у подножју Бичворта. Цела породица је оборила садњу Схираз и Виогниер винове лозе, подизање винарије и њиховог будућег дома. Никада није следио жито, Цастагна је постао први у Аустралији који је комерцијално садио Сангиовесе — признање његовом италијанском наслеђу. Такође је постао један од првих Аустралаца који су се бавили биодинамичким фармама почетком 2000-их, као начин да се изгради горњи слој земље у свом винограду од каменог гранита, испуњеног кварцом.

Можда ће ти се свидети и: Аустралијски Шираз: грожђе камелеон са француским педигреом

„Мислили су да сам тај луди хипи из Сиднеја“, смеје се.

Али Цастагна је устрајао, охрабрујући многе друге Доле на фарми биодинамички , такође. У међувремену, вина су напредовала од доброг до одличног: „Генесис“ Сирах-Виогниер је цветан, текстура, етерична—више Цоте Ротие него Баросса Схираз; „Коза“ Сангиовесе подсећа на Брунелло ди Монталцино док корача сопственим путем. Асортиман који стално расте сада укључује Неббиоло , Роуссанне , Цхардоннаи, озбиљан розе и један од најбољих Цхенин Бланцс у Аустралији. Постоји друга, једнако љупка, етикета направљена од млађе лозе под називом Адамово ребро, коју прави Цастагнин најстарији син, Адам, сада и сам винар.

За две и по деценије, Цастагнини каравански дани су прошли. Али његова страст према Беецхвортху и препознатљивим винима која се из њега могу извући није јењала.

Грампианс

Стеновити планински врхови од пешчара Грампианс анд тхе Пиринеји распони, у западној Викторији, су рај за љубитеље природе, са неким од најспектакуларнијих водопада и планинарских стаза у Аустралији. Утицај и планина и Јужног океана резултира блиставим винима са хладном климом од водећих произвођача као што је Моунт Ланги Гхиран, и од талентованих младих винара који купују воће Грампианса као што су Рори Лане из Тхе Стори и Бен Хаинес. Регион је познат по Пинот Ноир-у, али подједнако и по Ризлинг , пенушава вина (црвена и бела), каберне и шираз.

Иако донекле испод радара, Грампианс је један од најисторијских региона Аустралије, великим делом захваљујући двема познатим винаријама, Сеппелт и Бест'с, које су остале отворене током Велике депресије, када је већина винарија затворена.

Бест'с и Сеппелт (првобитно назван Греат Вестерн Винеиард) су засадили лозу у размаку од једне године од стране браће Хенри и Јосепх Беста. Од њих двоје, Бест'с је остао ван корпоративних руку. Од када је лоза први пут засађена 1868. године, Бест'с је у власништву само две породице. Године 1920, након Хенријеве смрти, Бест'с је купио суседни вињерон Фредерик П. Томсон. Тхомсоново наслеђе наставља се и данас са Фредерицковим унуком Вивом, који је забележио преко 60 узастопних берба и остаје један од аустралијских винара са најдужим радом. Његови синови, Бен и Хамисх, свакодневно воде винарију и виноград, трудећи се око свега, од продаје и маркетинга до одржавања трактора.

Историјска винарија, са својим древним плочама од црвене гуме и ручно ископаним подземним подрумом, савршено је очувана и отворена за јавност, као и имање Хенрија Беста и виногради Цонцонгелла, у којима се налази блок расадника, део историје од три хектара. да имамо најобимније засаде пре филоксере у Аустралији и можда у свету. Засађено је око 40 сорти, укључујући и оно што се сматра првим Пинот Меуниер засађен у Аустралији 1868. и Трик за коју се верује да је најстарија некалемљена лоза ове сорте на свету. Постоји и осам варијанти које су толико ретке да остају неидентификоване и углавном се праве у бело и црвено теренске мешавине .

„Описујем стару лозу као мој отац. Имају много карактера, али њихова производња је прилично мала“, смеје се Хамисх Тхомсон.

Вина у широком асортиману Бест-а су сјајни примери хладна клима Аустралија: „ЛСВ“ Шираз је сочан, цветан и зачињен, а „Фоудре Фермент“ ризлинг је медан и веома текстуре. Обојица ходају по ужету између модерног и традиционалног.

Хеатхцоте

Последњих година забележен је прилив засада Хеатхцоте , воће намењено за етикете различитих величина. Породица Чалмерс, која поседује један од најобимнијих расадника винове лозе у Аустралији, изабрала је северни Хиткот да засади виноград са воћном салатом од 24 (углавном италијанске) сорте 2009.

Север и југ Хеатхцотеа су прилично различити, због дугог мршавог облика региона. Први је топлији и сувљи, други хладнији и влажнији. Али Хеатхцотеово тло је најкарактеристичније. Скоро несхватљиво стара базалтна тла богата гвожђем су оно што је привукло модерне пионире Рона и Елву Лотон са Џаспер Хила у регион 1982. године.

„Тата је дошао овамо јер Хиткот има ово дивно тло из камбријског доба“, каже Емили Мекнели, ћерка Лаугхтонових, која сада производи вина са својим оцем. „Мало је тешко схватити. Говоримо старији од диносауруса - 650 милиона година. То није само мало горњег слоја земље. Дубоко је.”

Лаугхтонови су купили два винограда у централном Хиткоту, засађена 1975. и 1976. на обронцима брда на 1.000 стопа надморске висине. Назвали су их по својим ћеркама: Георгиа’с Паддоцк и Емили’с Паддоцк, и постепено проширивали засаде. Ненаводњавани виногради, засађени на сопственом корену, обрађују се на органским принципима.

„Увек смо били органски и увек ћемо бити“, каже МцНалли. 'Радимо ово да бисмо добро спавали.'

Данас, Јаспер Хилл прави Неббиоло и ризлинг минералне, воштане текстуре. Али Лаугхтонови су најпознатији по свом једном винограду Ширазу, по једном из сваког падока. Тешка тла, дуги сунчани сати и све краће зиме стварају моћна, концентрисана вина са препознатљивом текстуром, укусом и танин профил. Најбоље бербе грациозно старе 25 година.

„Ми правимо велика вина“, каже МцНалли. 'Али волим да мислим да су уравнотежени и елегантни.'

Овај чланак се првобитно појавио у октобар 2023 питање Вине Ентхусиаст часопис. Кликните овде да се претплатите данас!