Гренацхе је једно од најтврђих и најснажнијих винских грожђа на планети. То је поуздана окосница традиционалних мешавина широм Старог света, од француског Цхатеаунеуф-ду-Папе до шпанског Приората, где се зове Гарнацха.

Такође дуго служи сличној, мада мање краљевској сврси у Калифорнији. Деценијама су узгајивачи из Централне долине гурали винове лозе Гренацхе до крајњих граница да би произвели црвена и ружичаста врча вина сумњивог квалитета.

Међутим, данас виноградари на централној обали државе одбацују тај пртљаг. Оптимизовали су виноградарство и вратили тонажу како би произвели сортни гренаш који је нијансиран и укусан попут црног пинота црне боје - често по упола нижој цени.

Винари истражују и богату, зрелу страну грожђа, која задржава киселост дубоко у сезони бербе, као и светлије, свежије изразе који приказују цветну арому и затегнуте текстуре. Али без обзира на то где и како се узгаја Гренацхе, он задржава карактеристична обележја сорте црвеног воћа, латица руже и зачина сличног колу. Нуди доследан објектив за анализу различитих тероара и стилова винарства у региону.

„Чврсто верујем да би Гренацхе требао бити основна црвена боја централне обале“, каже Иан Бранд, винар из Салинаса, који грожђе из осам винограда производи за своје марке, На мору и Мали сељак . Такође се саветује за клијенте попут Пухасто . „То је одличан проки за терроир, јер може бити возило и за климу и за земљиште и локацију.“

Матт Браин, оф Бакер & Браин , која производи две флаше гренацхеа од једног винограда из Монтереиа, слаже се.

„Волим гипкост Гренацхе-а у различитим поднебљима“, каже Браин, који верује да задржава одређену „гренацхе-и-ност“, без обзира на стил. „За мене је то као црни пинот. Волим хладну климу, матични, скоро ружичасти пинот, али заиста волим и велику, пуну бомбу од црне трешње. Мислим да Калифорнија добро познаје те различите стилове гренацхеа и пинот црног. “

Лоша стара времена

Није увек било тако. Рандалл Грахм из Виноград Бонни Доон први пут је смрвио Гренацхе-а 1982. године и користио га је као део свог Мешавине цигаре Воланте , као и сам у свом Цлос де Гилрои флаширање, од тада.

„Тада нико заправо није знао много о Гренацхеу, а мало је људи знало да се у Калифорнији може чак и правити црно вино“, каже Грахм. „Већина се бавила ружичастим вином, а оно није било баш добро.“

То је почело да се мења средином 1990-их, када Виноградарски столови потока основали су у Пасо Роблес увозник вина Роберт Хаас и породица Перрин, која је власник Дворац Беауцастел у Француској Долина Роне . Изоловали су и увезли бољи клонски материјал за бројне сорте Роне, што је на крају довело до расадника који је ширио винове лозе по целој држави.

„Када смо започели, Гренацхе је била грожђе којим смо били највише разочарани у Калифорнији“, каже Јасон Хаас, Робертов син, тренутни партнер и генерални директор Таблас Цреек Винеиард-а, као и председник одбора директора компаније Пасо Роблес Вине Цоунтри Савез . Сјећа се када је његов отац провјеравао постојеће државне лозе Гренацхе изван Фресна. „Рекао је да је свако јато Гренацхеа величине кошаркашке лопте, јагодичастог воћа величине шљива и да нема боје.“

Тако су из Беауцастела увезли пет нових клонова Гренацхеа, који су запалили ренесансу грожђа.

Данас ти клонови чине многе засаде грожђа широм Централне обале, где су површине сорте непрекидно расле током протекле деценије. Међутим, у целој држави винове лозе Гренацхе пропадају, док се масивни виногради у Централној долини ишчупавају.

„За мене је то супер занимљива прича о Гренацхеу“, каже Хаас. „Пре тога било је на хиљаде хектара вина за бокал, а ипак на етикети никада нисте видели„ Гренацхе “. Сад видите више гренаша него што је икад направљено, иако је у Калифорнији мање хектара. “

Фото Мег Багготт

Изазов прихваћен

Чак и са новим клоновима, узгој и стварање квалитетног гренацхеа остаје тешка битка у поређењу са другим грожђем. Већина узгајивача каже да чак захтева више пажње него чак и ноторно избирљива Пинот Ноир .

Грожђе жели да у винограду створи тежак род, који може да разблажи ароме, а подложан је опекотинама од сунца које избељују црвену боју. У подруму се винари боре да укроте грубе танине и задиркују дубље нијансе. („За то је Сирах намењена!“ Францоис Перрин је једном рекао Јасону Хаасу.) А када је у боци, склон је оксидацији.

Није ни чудо што остаје првенствено мешавина грожђа, чак и на централној обали.

Али ти изазови су оно што је намамило винаре Микаела Сигоуина Винска компанија Каена , Соња Магдевски из Думетз Хоусе и Ангела Осборне из Омаж Граце —Сви се фокусирају првенствено на Гренацхеа.

„Почео сам да правим Гренацхе, јер је то била таква аномалија за све остало што сам икад радио“, каже Магдевски. Правила је широк спектар сорти отприлике деценију пре него што је одлучила да усаврши Гренацхе 2014. године, који сада чини 80% њене производње. „Мене су ударали у колена на сваком кораку.“

Изазов Магдевски несумњиво долази делимично јер она омогућава берби и тероару да диктирају стил вина. На пример, 2015. године је истог дана побрала све своје винограде и обрадила их на исти начин, само да би приметила утицаје земље и климе. Од тада је радила са скоро свим виноградима Гренацхе у округу Санта Барбара, а њена тренутна постава садржи импресивних осам флаша са једним виноградом.

„Људи ме питају:„ Да ли то правите као Цхатеаунеуф? Да ли га правите као ...? ’Не, правим га попут Санта Барбаре“, каже она. „Зато то радим овде. Морате бити верни тамо где јесте. “

Сигоуин се пре 14 година прилагодио Гренацхеу за свој бренд Каена. Сматрао је да је изазовнији од црног пинота и занимљивији од Сираха.

„Видео сам то као следећу велику ствар“, каже Сигоуин. „То је тако добро вино за свакодневицу. То је било једно грожђе за које сам се могао оженити. “

Узгајан на Хавајима од своје прабаке и баке, Сигоуин цени сложене особине грожђа.

„Јака је, деликатна је, све су те ствари“, каже он. „Тешко је савладати грожђе, сигурно. Захтева пуно стрпљења и времена у виноградима. Исправити тај танински профил је велика ствар за мене. “

Зашто је Цоомбсвилле звезда у успону из долине Напа

Сигоуин је успео да савлада тај задатак у кањону Баллард, где је направио Гренацхеа од Ларнера и Виногради Тиерра Алта од 2004. Недавна паралелна вертикална дегустација тих вина открила је запањујућу доследност током деценије, Ларнер је био мало богатији стилом, а Тиерра Алта нешто строжи.

За Осборне-а, Новозеланђанина који је планирао да буде режисер документарних филмова, њено упознавање са Гренацхеом дошло је када је радила жетвени посао у Сономи пре 16 година. Сорта се заправо не гаји у њеној домовини.

„Преокренула је мој свет на својој оси“, каже она, изненађена да није претерано издвојена попут верзија које је познавала из Аустралије. „Утицало је на то да се винарством бавим као каријером, а посебно Гренацхеом.“

2007. гутљаји Цхатеау Раиас су јој додатно отворили очи. „Имала је ову прозирну, бледу нијансу“, каже она. „То је био монументалан тренутак, знати да вам заправо није потребна боја да бисте имали моћ или оставили трајни утисак.“

Два месеца касније, Осборне је покренуо компанију А Трибуте то Граце Вине. Сада годишње направи око 3.000 случајева на девет пунионица Гренацхеа са централне обале, као и са подножја Сиерра и долине Дри Цреек.

Она се креће једва сазрелом страном границе Гренацхеа, која осваја соммелиере, али може збунити друге. „Још увек постоји један ресторан у којем је моје вино у одељку са ружичастим росеом“, каже она кроз смех.

„Звучи клишејски, али када се Гренацхе направи нежно, милост коју вино носи је за мене веома моћна“, каже она. Осборне гази ногом своје грожђе, понекад са својом малом децом. 'Радим са заиста различитим микроклимама, тако да терроир има гласан глас.'

Препоручена вина

2014. Гренацхе (Калифорнија) 36 долара, 94 поена . Интригантни слојеви воћа и зачинског биља преплићу се на сласном носу овог флаширања, показујући ловоров лист, мајчину душицу, оригано, бибер, хибискус и трешњу. Непце је богато и слано, са више истих трава за печење, као и укусима смокве, црне маслине, црног бибера, коморача и љубичастог цвећа. Прилично је богат и укусан.

Каена 2015 Али’и Гренацхе (долина Санта Инез) 50 долара, 94 поена . Обилно воће боровнице показује се уз блатњаву иловасту глинену минералност на носу флаширања, која се даље подиже уситњеним аромама лаванде. Заокружено јагодичасто воће непца употпуњено је димом од трешњевог дрвета, грипним танинима и јаком киселином. Лик шкриљевца и глине пружа убедљиву окосницу.

Бакер & Браин 2014 Ле Мистрал Винеиард Гренацхе (округ Монтереи) 35 долара, 93 поена . Рустичне ароме претворене иловаче, прашњавог шљунка и коже подижу се каранфилом, хибискусом и црвеним зачином на носу овог моно-виноградарског израза. Чврсти укуси бруснице и малине сусрећу се са наранџином кором на непцу, која такође укључује ту земљану пругу и цветне елементе како би се створило потпуно вино.

Думетз Хоусе 2015 Тхомпсон Гренацхе (округ Санта Барбара) 45 долара, 93 поена . Светле боје, прелепи нос овог вина показује ароме свеже прешане малине, росног естрагона, коморача и лаванде - излог ароматичне елеганције. Изузетно свежи и привлачни укуси појављују се на непцима, од трпке јагоде и зеленог коморача до латица руже и ружине воде, све уоквирено дуго кључајућом киселошћу. Било би добро са белом рибом или печеном свињетином.

Фото Мег Багготт

Тхе Дарк Сиде

Већина гренаша са централне обале пада негде између светлих до средње тамних на скали боја. Није тако у Пасо Роблес-у, где грожђе привлачи пажњу мастиљавим стилом, као и многа друга вина тамо направљена од традиционалних ронских сорти.

„То је најмање секси грожђе на виновој лози и никад није најсекси током ферментације, али увек заврши као најсекси вино када се све каже и каже“, каже Тилер Русселл. Свој бренд Нелле покренуо је 2006. године, док је радио за веће винарије попут Јустин Винеиардс анд Винери , Кречњачки виногради и Подруми Зенаида .

„Дефинитивно више волим зрелу страну брања, богат и робуснији стил“, каже Русселл, чији је Гренацхе велик и храпав, а посечен обилном киселошћу. „Када направите Сирах на тај начин, она једноставно прелази на врх. Али за Гренацхеа можете да је притиснете и она задржава своју женственост. “

Ресторан, претворен у винара, Црис Цхерри из Подруми Вилла Цреек је направио оно што назива „Гарнацха“ од 2002. „Мислио сам [шпанско име] ће нам пружити прилику да мало променимо угао“, каже он, иако не покушава да се угледа на Шпанију.

„Један од највећих фактора у Гренацхеу у Вест Пасо [Роблес] је што задржава своју киселину, вероватно боље од већине веб локација на међународном нивоу“, каже Цхерри, и то га је подстакло да се поигра са пуно укључивања стабљике. „Сматрам да Гренацхе има велику транспарентност, па то волим да покажем.“

Остали брендови Пасо Роблес који производе моћне, али сложене верзије Гренацхе-а укључују Епоцх Естате Вина , Виноград и винарија Јада , МцПрице Меирс и Винарија Фарм . Али то је мала листа у поређењу са можда стотину и више произвођача из региона који сваке године користе довољне количине гренацхеа у својим мешавинама.

„То је толико вредна ствар у мешавинама да се често усиса и нема више никог“, каже Хаас, што објашњава зашто његова марка производи само једну сорту флаша Гренацхе сваких неколико година. „Ако погледате Гренацхеа широм света, не знам колико тога уђе у мешавину, али мора бити, колико, 98%?“

Да ли ће се потрошачи прилагодити?

То се вероватно неће променити ускоро, бар за широко тржиште. „Искрено, збуњен сам“, каже Браин. „Осећам да би Гренацхе требао имати много више замаха него што има. Оптимиста сам јер ови произвођачи и даље праве невероватне гренашеве, али помало сам збуњен зашто сада није популарнији. “

За Рандалла Грама, који се сигурно квалификује за пионира калифорнијског Гренацхеа, будућност грожђа своди се на оно што ће потрошачи бити спремни платити.

„Проблем са стварима као што је Гренацхе је тај што не можемо да одредимо цену која ће нам омогућити да радимо онакве узнемирене виноградарске ствари које би требале бити да направимо сјајну боцу вина“, каже он.

„То је изазов за Гренацхеа, који видим.“

Без обзира на то, Гренацхе је била једна од првих сорти које је Грах засадио у Попелоуцхуму, вишегенерацијском, експерименталном, одрживом винограду ван Сан Јуан Баутисте, где се нада да ће направити савршени калифорнијски цувее.

Препоручене боце

Омаж благодати 2015. Виноградарски виноград Гренацхе из Санта Барбаре Хигхландс (округ Санта Барбара) 45 долара, 92 поена . Веома провидна нијанса зарђале црвене боје у чаши, ово пуњење показује колико Гренацхе може бити убедљив у светлијем стилу. Ароме црвене трешње, зачина соли и бибера и штављене коже показују се на носу. Чисто је и слано на непцу, пуно сувих каранфила, хибискуса, белог бибера и додира копра. Избор уредника .

Ла Мареа 2015 Бессон Винеиард Олд Вине Гренацхе (долина Санта Цлара) 38 долара, 92 поена . Постоји препознатљив олд-сцхоол квалитет који потиче од ове вековне винове лозе, која даје мало светлије вино са интригантним, готово престарјелим аромама сушене трешње, балзамичне малине и зачина соли и бибера. Непце покреће смрвљена стенска текстура и сјајна киселост која забија дубоко у завршницу, са укусима остареле коле и сушеног црвеног воћа. Још је већа уз благу хладноћу. Избор уредника .

Бонни Доон 2016 Цлос де Гилрои Гренацхе (Централна обала) 20 долара, 91 поен . Ово флаширање из пет винограда широм региона, које такође укључује 18% сираха, тамно је и концентрисано на носу са аромама шљиве, дробљеног шљунка, латица руже, компостирања љубичица и меснатог бибера. Непце је свеже и цветније, са дресовима јоргована и зачином ораха од кола, што показује мању тежину у телу и лако се гаси.

Вилла Цреек 2015 Гарнацха (Пасо Роблес) 60 долара, 91 поен . Црвено и љубичасто цвеће на носу се пуне уситњеним шкриљевцем, претвореним земљиштем и дебелим плодовима трешње. То је чврст, средњи израз грожђа, са црвеним и црним шљивама, каранфилићем и естрагоном који подиже непце.