Ова поглавља у текућој саги о Округ Сан Бенито директно одражавају дуги лук од Цалифорниа виноградарство, уврнута прича о искушењима, трендовима, процвату и краховима чије се странице и данас окрећу. У основи свега је веровање да је локација Сан Бенита између расхладног поветарца Монтереи Баи на западу, жарко сунце Долина Сан Хоакин на истоку и ексцентрична тла откривена раседом Сан Андреас представљају локацију светске класе за винско грожђе.

То је оно на шта су се први људи који су тамо правили вино кладили пре више од 150 година када су засадили винову лозу чак и пре савременика који су правили вино Сонома и Напа много познатији. То што ове земље јужно од Холистера и источно од Салинаса још нису претерано развијене само заслађује окружење, чак и ако та иначе идилична изолација представља доста изазова широкој популарности.

Можда ће ти се свидети и: Најбоље винарије у долини Напа које треба посетити управо сада, према инсајдерима из индустрије

Познајем регион од детињства, играјући голф поред звечарки са својим татом и истражујући пећине слепих мишева у Пиннацлесу, много пре него што је постао национални парк. Моје недавне посете, као ВЕ-овог рецензента за овај део Калифорније, обично су биле стиснуте између састанака у Санта Цруз или Монтереја. Али овог пролећа, са сталним низом фасцинантних вина из Сан Бенита који се појављују на мојим дегустацијама на слепо, посветио сам већи део недеље бољем упознавању људи који воде ово најновије поглавље приче о Сан Бенита.

Док је зелена трава влажне зиме бледела у препеченим жутим пејзажима, руковао сам се са прашњавим фармерима који су деценијама чували своју лозу и звецкао чашама са већим градским винарима чије је узбуђење због грожђа попут Цабернет Пфеффер , Одважан и Роб био заразан. Моја посета је кулминирала вечером у Еден Рифт , имање реконструисано пре седам година на земљишту где је Француз по имену Теофил Ваше засадио винову лозу 1849. Вачеов сан ће постати средишњи део југ-винског џугернаута 20. века Алмаден Винеиардс , а сада Еден Рифт улаже више од било кога другог да подигне репутацију Сан Бенита за фино вино и гостопримство.

Оснивач Еден Рифта Кристијан Пилсбери подсетио је нас 20 за столом да је ово место где је, на много начина, почело калифорнијско вино, а ипак, као и многи, он то није знао до недавно.

„То ме је изненадило“, рекао је. „Никада нисам чуо за то место, а проучавао сам калифорнијско вино целу своју каријеру. Када је описао то искуство као „да те нађе неко место“, а не обрнуто, погледао сам око стола. Сви су климали главом.

Роотед

Тај осећај чуда и могућности мами следећу генерацију винара у Сан Бенито.

Потомак кинеских имиграната који су дошли да граде Калифорнију 1850-их, Нат Вонг је напустио своју каријеру орнитолога у акваријуму у заливу Монтереј – да, препирао се са пингвинима – да би пре пет година покушао да живи вино. Иако је радио за а Цармел Валлеи винарију, борио се да нађе некога ко би му продао воће како би покренуо сопствену етикету, Бладе & Талон . Рекао ми је: „Нико ми не би дао доба дана осим Рона Силета.

Поштован као светац у региону, Силетто — кога су одгајали италијански имигранти у Бостону и који је умро 2020. у 86. години — открио је Сан Бенито док је био председник винограда Алмаден. Када је та компанија продата 1986. године, он је остао, куповао имања и постао пољопривредник. Како су купци великих винарија постајали све већи кроз консолидацију, Силетто је култивисао клијенте из бутика.

„Тата је задржао ову еклектичну базу купаца од неколико узгајивача“, рекао ми је Џон Силето убрзо након што му је отац умро. То је укључивало Кена Волка и Брајана Харингтона, који су обојица радили са Силеттом на прослави старе лозе, навијали за историјске сорте као што су Цаб Пфеффер и Негретте (историјски познати као Пинот Ст. Георге) и садили нове, посебно италијанско грожђе као што је Фраппато и крекач који је у складу са Роновим коренима.

Можда ће ти се свидети и: Клонови култног калифорнијског наслеђа настављају да покрећу модерно винарство

„Када сам упознао Рона, одмах ме је привукао његов радознали дух, а чињеница да је спасао ове лозе од заборава била је веома симпатична“, рекао је Харингтон. „Од тог тренутка смо се осећали као браћа.

Прошлог јануара, Нат Вонг је постао генерални директор Виногради породице Силетто , надгледа четири органски узгајана имања чијих 100 комбинованих хектара садржи 30 различитих сорти грожђа. „За мене је све у вези“, рекао је Вонг, чијих више од 35 клијената укључује Иан Бранд, Сцотт и Јенни Сцхултз у Јолие-Лаиде, Рајат Парр и Танк Гараге Винери.

Винар овог потоњег, рођен у Јужној Африци, Бертус ван Зил, придружио се Вонгу и мени у обиласку четири винограда: три од њих — Трес Пинос, Цаллери и Вхеелер — леже близу један уз брда која окружују прашњави поток, док четврти, Силетто, се налази високо на ветровитом гребену и гледа на све то. Док смо гледали поглед, питао сам се зашто би звезда у успону попут Вонга — која је одрасла у Данвилу, само на ивици сталног ширења Источног залива — желела да се пресели усред ничега. Брзо је одговорио: „Ово је једино место у Калифорнији које ме подсећа на дом.“

Фамилиес Тиед

„Рођен сам у винограду“, каже Пат Вирц, његов древни трактор у празном ходу у близини док му исцепане, масноће прошаране плаве фармерке једва скривају ноге. „Почео сам да обрезујем винову лозу са пет година са својим татом. Вероватно сам му био на путу.” Крупни мушкарац од 70 година чији су фантастично чупави бркови наслоњени на брушену кожу – „Ја сам као планине,“ касније је добацивао – Вирц поносно извештава да је његов унук, Коди Вирц, четврта генерација која ради ову имовину.

60 ари Вирз Винеиард садржи блок мешавине поља из 1903. или „деветнаест три“ у Пат спеак-у Моурведре , Зинфандел и Цаб Пфеффер (недавно идентификован као Муртаоу, иако неки верују да је Грос Вердот), међу могућим Паломино и Мисија . Има и шест јутара Царигнан и 45 јутара оспособљених за главу Ризлинг да је Патов отац почео да сади раних 1960-их.

Рандалл Грахм, славни Бонни Доон - који се развија његово авангардно имање Попелоуцхум у оближњем Светом Јовану Крститељу —изградио своје Пацифички ризлинг на овим лозама, а сада много конзумира Рајан Стирм, чији су ризлинзи нека од најупечатљивијих вина која сам пробао целе године. Остали клијенти укључују Биг Басин, Сер и Бирицхино у Санта Крузу, Маиденстоен у Сан Луис Обиспоу и Кобза Винес у оближњем Салинасу, који производи мешавину тог старог мешаног блока. Многи од њих се могу наћи на полицама компаније Цраве Вине Цомпани у центру Холистера, коју су ветерани винске индустрије Мике Кохне и Маура Цоопер управо отворили у јануару како би обезбедили малопродајни излог за произвођаче округа.

Можда ће ти се свидети и: Винари са централне обале Калифорније поштују прошлост, али имају очи на будућност

На питање да ли уопште ангажује пољопривредне компаније да се баве виноградарством, као што већина узгајивача ради, Вирц, који такође узгаја око 100 говеда на 1.800 околних хектара, одмахнуо је главом, одговарајући: „Управо сам се побринуо од тога.”

Низ пут, док су дуги рогови и коњи вијугали поред њих, Џилијан Енц и њен тата, Боб Енц, испекли су неколико кобасица за ручак док су разговарали о томе како је прешао пут од инжењера тунела у Токију и Њујорку до куповине једног од најстаријих постојећих виногради било где у близини. „Нисам знао ништа“, рекао је када је постао фармер онога што је сада познато као Енз виноград 1967. „али сам брзо запрљао нос.“ И даље помера земљу, у облику рудника гранита, непосредно поред историјских рушевина долине пећи кречњака, некада успешног рударског града кречњака који је подстакао изградњу Сан Франциска и Санта Цлара Цоунти .

Након што смо пробали неке Зинфанделс које су направили Хубба и Рекфорд из Гиллианиног сопственог винограда, као и изненађујуће жив Зин из 1979. године из старе лозе, Боб ми је показао своје омиљено грмље. „Ово су најстарије лозе наранџастог муската у Калифорнији“, рекао је Енц, који верује да датирају из 1886. „Оне још увек успевају овде.“ Као и многа имања у Сан Бенитоу, старе винове лозе винограда Енз и Вирц не треба заливати да би преживеле, што је још један разлог зашто су виноградари попут Иана Бранда и Кена Волка толико напорно радили током година како би привукли пажњу винара на имања .

Виногради Гимелли од 350 јутара обухватају вероватно највећи блок Цаб Пфеффер-а на свету, око пола туцета хектара. Те лозе, које датирају најмање из 1908. године, нису показале никакав стрес током најсушнијих дана недавних суша, каже Кен Гимелли.

Гимели је купио први од својих сада великих поседа 1995. године, шест година након што је његов брат Џозеф Гимели покренуо винарију Пиетра Санта на старом имању у Алмадену. (Еден Рифт је купио Пиетра Санта 2016.) Браћа, чији су преци продавали воће и цвеће у Сан Хозеу, изградили су своје богатство у управљању отпадом пре него што су кренули на југ да би обновили старе винограде.

Кен је одушевљен историјом свог имања, која је почела пре више од 120 година као виноград Ел Габилан. Обезбедио је многе резнице за остатак старе садње Сан Бенита, рекао је Гимели, као и подлогу за поновни развој филоксером избичевана Француска . Он нема деце да наследи своју заоставштину, али не планира да престане да ради у скорије време. Још увек смишља шта да ради са црквеним звонима из 19. века која је сместио у шталу из 1906.

Док је раније успешна индустрија кајсија Бленхајма у региону углавном нестала - можете завирити у историјски парк округа Сан Бенито - изгледа да грожђе остаје овде. Рекао је Вонг, који је дуго у Сан Бениту, „Овдашњи људи су поносни на земљу коју су обрађивали генерацијама.

Футуре Пресент

Сан Бенито'с одрживост гурање је најоштрије на Паицинес Ранцх , где власница Сели Калхун претвара своје софтверско богатство у модел регенеративне пољопривреде од 7.600 хектара. Након што је купио земљу 2001. године, Калхун је пронашао регенеративног вођу у Кели Мулвил, чији је живот пронашао правац у младости у Ел Пасу када је добио сокола да га одгаја.

„То искуство птице ме је заинтересовало за свет природе“, рекао је Мулвил. 'Онда сам прочитао Тихо пролеће и од тада сам у депресији.'

Мулвилле је узгајао чили на Западу Текас , а затим је радио на органској фарми у Колораду, где је једног дана отишао на дегустацију вина. „У року од две године поставио сам виноград“, рекао је. „Прескакање између стоке и усева и винског грожђа ми је омогућило да их све комбинујем одједном.

У Паицинес-у, он ствара виноград који је и енолошки и еколошки усклађен, одлучујући да засади виноград од 25 јутара грожђем попут Гренацхе , Ассиртико и Верделхо који успевају у топлијим климама. „Хајде да од самог почетка направимо нешто што користи интелигенцију природе“, рекао је Мулвил, који је подигао решеткасти систем скоро изнад главе како би током целе године држао око 1.700 оваца у винограду. „Не коштају новац“, рекао је за овце, које се такође продају за месо. 'Они зарађују новац.'

Домаће популације биљака, инсеката и птица—које су биле заробљене конвенционалним управљањем виноградима на истим земљама од 1965. до 1995. године—цветају, укључујући супер ретке тробојне косове који су привлачили посматраче птица са свих страна. Такође се окупљају винари попут Џејмса Џелкса из Флорез Винес, Анђеле Озборн из А Трибуте то Граце и Таре Гомез и Миреје Тарибо из Цаминс 2 Дреамс, жељни да флаширају грожђе које је Мулвилле завршио са садњом 2020.

Меган Белл их користи у себи Маргинс Винес , коју израђује у некадашњем складишту јабука у близини Вотсонвила. „Ово одлично функционише за све, укључујући планету“, рекао је Бел, који успешно охрабрује друге узгајиваче да усвоје све одрживија средства.

Да ли су купци вољни да пробају грожђе као што су Асиртико или Вердељо које можда знају само са путовања у Грчка и Португал ? Бел је рекао да следећа генерација љубитеља вина није узнемирена, објашњавајући: „Њих само занимају нове ствари.

И Белл и Мулвилле су нам се придружили на вечери те ноћи у Еден Рифту, где смо упознали Џоша Хамерлинга, који прави живахне мехуриће за свој истоимени бренд у складишту на Берклију, и Трејси Роџерс Брант из Донкеи & Гоат, чији су Цаб Пфеффер, Негретте и Фалангина су заиста узбудљиви. Окупила су се и позната лица: дугогодишњи шампион Централне обале Иан Бранд; сомм-претворио-винтар Цхрис Миллер из Сеаболд Целларса; Винар из Калере и рођен у Холистеру Мајк Волер, кога је 2007. године ангажовао покојни Џош Џенсен; и Рајли Хабард, која је отпутовала на север из Пасо Роблеса да покаже своја вина Хуба.

На столу, поред јагњетине Паицинес Ранцх и локално узгојених производа, било је десетине боца, укључујући неке из ДеРосеа, бившег имања Алмадена поред, Брајана Харингтона (такође присутан) и Кена Волка, који ми је дао неке флаше у својој кући у Сан Луис Обиспу на мојој вожњи на север. Дегустирали смо и наздрављали заоставштинама, али на вечери је било много више о будућности него о прошлости, као да сви гледамо у ивицу.

Можда ће ти се свидети и: Дегустирали смо преко 3.000 калифорнијских вина. Ево 10 истакнутих.

Следећег јутра, Кристијан Пилсбери ме је обишао око Еден Рифта, кроз терасасте блокове, поред области у којој се чупа још винове лозе, и ка гомилама беле прашине из активног каменолома кречњака на југу. „Имамо младо дрво на врху“, рекао је Пиллсбури о недавним пресађивањима, „и коренов систем који то усисава кречњак .”

Наша последња станица била је једва видљива рупа рудника живог сребра који су ручно исекли сељаци још 1800-их, где је Џенсен одлежавао своје прво буре вина Калера пре пола века. Сагнули смо се и одлутали назад, буквално путујући кроз снове историје Сан Бенита, неки који су умрли, други који су напредовали. Затим смо се вратили ка улазу, где нас је сјајна, продорна светлост водила назад у садашњост.

Овај чланак се првобитно појавио у октобар 2023 питање Вине Ентхусиаст часопис. Кликните овде да се претплатите данас!

Донесите свет вина на своја врата

Претплатите се на Вине Ентхусиаст Магазине сада и добијте 1 годину за  29,99 УСД.

претплатити се