Стоутс одлежало у бурадима вискија први пут се појавило пре више од 25 година, увођењем сада познатог округа Боурбон Цоунти Стоут Гоосе Исланда. Концепт је брзо стекао обожаваоце и замах. Већ више од генерације, ови империјални стутови у доби од барела постали су култни фаворити, са Гоосе Исландом прелазак на систем лутрије за његово национално издање на Црни петак 2020. године, као и Топплинг Голиатх користећи лутрију да објави свој Кентуцки Брунцх Бранд Стоут 5. децембра.

Сада дестилерије играју сличну игру тако што ефикасно преокрећу поступак, стварајући посебне, често врло ограничене прераде пива и бачви за њихове духове.

Иако би то могло звучати као маркетиншки трик, дестилерије кажу да поступак заиста додаје нешто. У чизмарском вискију у Ирској, Алек Цхаско, главни дестилатор, верује да завршеци пивских цеви могу донети нове укусе класичном драму, попут његовог Теелинг Стоут Цаск .

„Мислим да је главна ствар коју крупна бачва посебно доноси она горчина од печеног јечма, која игра добро против слаткоће“, каже он. „Барем у нашем вискију имамо основну врсту меда, слаткоћу од ваниле. И тако, добијате ту супротност, горко и слатко једно против другог, што делује лепо. “

Поред нових укуса, дестилерије кажу да финиши пивских бачава такође могу подићи већ присутне ноте, чак и ако је ефекат само незнатан.

Гоосе Исланд је представио свој сада већ култни стасит старост пре више од 25 година / Љубазност Гоосе Исланд

Цхрис Флетцхер, главни дестилатор Јацка Даниела, креирао је издање за дубоку бачву за своју серију Теннессее Тастерс ’Селецтион, ограничено на матичну државу бренда. Назван Баррел Реунион # 2 , одлежао је у бурадима у којима је претходно била чврста овсена каша. Појачао је аспект традиционалног профила укуса вискија, што је изненадило Флетцхера.

„Рекао бих да је додао заиста лепу ноту куваног воћа“, каже Флетцхер. „Јацк Даниел’с у срцу има помало воћну арому естара, као део начина на који се изражава наш квасац и ферментација. Нисам био укључен у процес припреме пива, али било је нешто око тог одређеног овсеног брашна који је то заиста нагласио. Заиста је од њега направило више кувано воће, више попут пите од вишње. “

Пивске бачве такође могу да додају суптилније, стилске промене. Много але-бачве вискија заврше бар за нијансу тамније након што остаре у бачви у којој је некада било тамно пиво, попут стасите или носача.

Процес чак може да промени осећај вискија у устима.

Како се праве алкохолна пића

Можда најпознатија завршна обрада пива долази од Јамесона. Његова серија Цаскматес покренута је 2015. године бродовима који су били чврсти из мале пиваре у близини њеног дома у Цорку у Ирској, пре него што су прешли на ИПА издање и друге верзије зачињене у бившим бачвама пива из занатских пивара широм света.

Даве Куинн, Џејмсонов „мајстор науке о вискију“, каже да је прво издање показало како тај процес може утицати на осећај духа, а додало је и ароме попут какаа, путера и кафе.

'Открили смо да се текстура вискија променила', каже Куинн. „Мало је омекшало. Обично Јамесон, који долази од вискија који је првенствено дестилиран у лонцима од јечма и сланог јечма, има некакав кремасти осећај или текстуру. А ово је додавало степен мекоће укусу. То је оно што, по нашем мишљењу, издваја од обичног Јамесон вискија. '

Иако се процес може чинити једноставан, могу постојати препреке. Већина пивара одлежавало је пиво у кацама од нерђајућег челика, а не у дрвеним бачвама, већ близу једног века. Дакле, ако су потребне бурад зачињене пивом, дестилерије углавном морају прво да посете пивару.

То је довело до линије „Баррел Реунион“ код Јацк Даниел’с-а, каже Флетцхер.

Иако би то могло звучати као маркетиншки трик, дестилерије кажу да поступак заиста додаје нешто.

„Све оне бачве које смо до сада радили на линији Реунион су наше бачве“, каже Флетцхер. „Направили су их наши содари. Те палице су пресекли наши људи који раде у нашим млиновима за бачве. Тостирани су, поугљени, пуњени нашим вискијем Јацк Даниелс, прво као потпуно ново, угљенисано храстово буре. [Бачве] потпуно остарели Јацк Даниелс. Једном кад је виски бачен, бачве смо послали у пивару. '

Узимајући у обзир дуготрајно интересовање за пива одлежала у бачвама, није тешко пронаћи пиваре које су заинтересоване за куповину половних буради вискија. У Сан Франциску, Олд Потреро је дао нешто свом старом партнеру Анцхор Бревинг, погодно смештеном у истој згради, пре него што је дестилатор поново употребио те бачве да доврши виски.

Али ако пивара и дестилерија нису тако близу у близини, може доћи до проблема са кварењем. Да би се осигурало да на њиховим бурадима Цаскматес не расте буђ или да се на неки други начин не поквари, Јамесон их враћа из партнерских пивара у расхлађеним контејнерима „што је брже могуће“, каже Куинн.

Објашњене разлике између вина и буради вискија

Додатни изазов је квасац оставља у бачви пиво, које често захтева филтрацију вискија.

„Неки пивопије немају проблема са мутним пивом“, каже Куинн. „Пивачи вискија не воле да цене облачни виски.“

Иако би виски с пивским барелом могао звучати као маркетиншки трик, према дестилаторима попут Флетцхера, то је више омаж. Стари свет вискија, каже, једноставно је инспирацију пронашао у модерном занатском пиву.

„Када сагледамо тренутно стање америчке производње вискија и овај фокус на иновације, видимо пуно потрошача вискија сада у САД-у који су заинтересовани за испробавање нових укуса и нових ствари“, каже он. „Мислим, тамо има пуно сјајних пивара. И искрено, пиваре много дуже иновирају и гурају коверту укуса, посебно овде у САД. “