Предуслови за велика вина често укључују хладну климу, довољно сунца и јединствена тла. Додајте сорте грожђа које изражавају оне карактеристике и виноградаре који теже највишем квалитету, а величина је надохват руке. Сви ти елементи се удружују у Алзасу.

Виногради Алзаса леже у уском појасу од 75 километара, који се протеже дуж северо-јужне кичме планине Вогези на североистоку Француске. 51 најбоља парцела означена је као главна дестинација - места која простиру ртове и подножје шумовитих врхова, никада на равници.

Ове парцеле су окренуте према истоку, југоистоку, а због бројних бочних долина и према југу, што пружа оптимално излагање сунцу. Комплексна геологија региона, у функцији пукотине Горње Рајне, значи да се сваки гранд цру може похвалити својим јединственим земљиштима.

Француске власти за апелацију именовале су први Гранд Цруз Алзас 1975. године, а додале су још локација 1983., 1992. и 2007. Упркос тим проширењима, гранд црус представља само осам посто површине винограда у региону, а они доприносе само четири процента Алзаса производња. Иако су релативно модерна креација, Гранд Црусхес су историјски и њихова вина су вековима цењена.

Неке границе винограда су контроверзне, као било где у свету где узгајивачи покушавају да класификују земљу. Правна промена из 2011. године, међутим, омогућава сваком гранд цру-у да има свој специфични сет прописа, што је подстакло произвођаче да поново процене сваку локацију.

Сваки од 51 великог крста може се похвалити својим духом и личношћу, па можда изгледа неправедно истакнути само њих седам. Али ово су заиста креме.

Оцене

Све у вези Ранген Гранд Цру-а је крајње. Најјужнији је од свих великих крста, као и највиши и најстрмији, јер се подиже са 1.050 стопа на 1.470 метара надморске висине и окренут је према југу. Чини се да је једини Гранд Цру са вулканским земљиштем, Рангенова лоза, израстала управо из голог камења. То је сунтрап чија су суве, камене зидине терасе топле на додир, чак и по хладним, сунчаним зимским данима.

Велика надморска висина, стрмина и изложеност уједињују супротстављене крајности, што ствара драматична вина историјског гласа.

„У овим винима постоји велика дуговечност, али такође и огроман капацитет да се уравнотежи све: алкохол, киселост, заостала слаткоћа“, каже Алекандре Сцхоффит , који овде узгаја ризлинг, гевурзтраминер, сиви пинот и мушкат са својим оцем Бернардом, за породичну домену. „У финишу увек постоји равнотежа и увек сланост.“

„Земља је врло лоша“, каже Бернард. „Корени морају ићи дубоко да би се пронашла храна.“ То доводи до ниских приноса.

„Од почетка је све концентрисано“, додаје Александер. Јутарња магла такође чини део Рангена савршеним за племенита слатка вина. 'Ботритис имамо готово сваке године, али заиста је чист, чист и интензиван.'

Имање Зинд-Хумбрецхт такође узгаја ризлинг, сиви пинот и неки гевурзтраминер на овом обронку планине.

„Ранген има невероватну енергију“, каже власник домена и винар Оливиер Хумбрецхт, први француски мајстор вина. „Широм света постоји много сјајних винограда који дају добро вино. Али за вино које је изванредно потребно је нешто више од самог нагиба, тла и тако даље. У једном тренутку морате да надиђете техничка објашњења.

„Потребно је нешто што подиже вино, нешто што преноси снажну силу, енергију, снажну личност. Када сте у винограду, осећате да је то добро место, место које морате да поштујете. Не можете се ценкати са овим виноградом. Или прихватате шта може или не чините. '

Уз немогућност механизације на тако стрмим падинама, Хумбрецхт наглашава да локација захтева апсолутни квалитет.

„Не можете експлоатирати виноград тако тешко као Ранген и правити генеричко вино“, каже он.

За Хумбрехта, који наглашава дугу сезону вегетације и њене високе дневне и температурне промене, „најочигледнија веза са виноградом је да су вина обично врло моћна, густа са фином, сланом киселином која никада неће бити оштра . “

Да би показали свој пуни потенцијал, винима Ранген је потребна старост боца. Вина која су настала готово су безвременска, што доказује Хумбрецхтов невероватни суви ризлинг из 1983. Потребан је само један гутљај да се искуси чаролија Рангена. Ипак, упркос обиљу записа о величини Цру-а, Бернард Сцхоффит изражава понизност.

„После 30 година рада на овој падини, полако почињемо да схватамо овај виноград“, каже он.

Фото Јенс Јохнсон

Домаине Сцхоффит 2007 Цлос Саинт-Тхеобалд Гранд Цру Ранген Селецтион де Граинс Ноблес Пинот Грис (Алсаце) 80/500 мл, 96 бодова . Јечмени шећер, маслац, шећер демерара и најслабија наговештај јаворовог сирупа сугеришу богатство овог СГН-а одмах. Концентрованој слаткоћи супротставља се осветљујућа свежина и садржи тоне зачињених зачина. Вау. Ово је невероватно концентрисано и садржи енергију налик еликсиру која изгледа као да је жива. Ефекат је очаравајућ и окрепљујући. Веигандт-Метзлер. —Анне Кребиехл.

Домаине Зинд-Хумбрецхт 2014 Цлос Саинт Урбаин Ранген де Тханн Гранд Цру Ризлинг (Алзас) 120 долара, 96 бодова . Шта прво споменути? Наговештај маховите земље, камилице тисана, јабука Цок Оранге Пиппин или корице лимуна? Све ове ароме плешу на носу. Још увек су потпуно стидљиви на затегнутом, сувом и концентрисаном непцу. За сада су маховинасти цитруси најароматичнији, док богато воће још треба да се развије. Ово упада у ноту крајње чистоће, нечег полетног и ведрог. Тренутно је ово потпуно живахно, окрепљујуће и освежавајуће, али његове праве боје се неће појавити још неко време. Пиће 2020–2035. Кобранд. Избор подрума . —А.К.

Биецхер & Сцхаал 2015 рангира Тханн Гранд Цру ризлинг (Алзас) 50,95 долара . Диван додир кремена и дима носи додир резидуалног смањења. Испод тога је лимунска чистоћа. Непце додаје додир коштуњавог воћа, додир зреле шљиве мирабелле - његова великодушност само је подвучена затегнутом лимуновом свежином која прожима вино. У основи је нешто строго и каменито, нешто темељно и дубоко. Тело је прецизно, суво и моћно и невероватно више. Ово је цмокање усана, али се чак није ни почео правилно показивати. Завршна обрада је чиста, камена и трајна. Ово је једно за чување. Пиће 2020–2040. —А.К.

Геисберг

Геисберг је још једно стрмо, терасасто, јужно оријентисано место које се уздиже на 1.150 стопа надморске висине. Доњи део лежи тачно у дрвеном селу Рибеаувилле. Стојећи у винограду, гледате директно доле на поплочане црвене кровове средњовековних кућа.
Заклета је између два велика крижа: Кирцхберг на западу и Остерберг на истоку. Иако су сви стрми и заснивају се на тријаском кречњаку, пешчару и лапорцима, њихова изложеност је различита. Геисберг је окренут ка југу и одлично је место за ризлинг.

Занимљиво је да је најпознатије Геисбергово вино, легендарни ризлинг Цувее Фредерик Емиле од стране Тримбацх Естате , никада није носио назив овог веб места на етикети. То је спој Геисберга и Остерберга.

Међутим, од 2008. године Домаине Тримбацх је закупила други део Геисберга од локалног самостана. Сада ову флашу богату кречњаком флашира одвојено и на етикети наводи Геисберг.

„Данас морамо разговарати о великом круху у Алзасу“, каже чланица породице 14. генерације Анне Тримбацх. „Неки кажу да тло тера ризлинг да говори, али можда је обрнуто.“

Домаине је познат по свом прецизном, затегнутом стилу.

„У Геисбергу је увек ветровито и зато вина увек имају ову киселост, напетост“, објашњава Тримбацх. „Затим постоји стил сушења костију у којем винификујемо. Кад је вино младо, врло је строго. Али с годинама је све меснатији. “

Уверена је да је за вина из Геисберга потребно старење у боци да покажу свој прави потенцијал. Њен деда Бернард започео је традицију држања ризлинга на једном месту за касно пуштање - скупа пракса које се породица држи и данас.

„Већ 1950-их је размишљао унапред и заиста је морао да стегне каиш да би се ово догодило. Мерци, деда! “ каже Ана. „Вина су помало стидљива кад су млада, али пуштамо их кад мислимо да су спремна.“

Тренутно издање Цувее Фредериц Емиле је берба 2008. године. Такође вински стил упоређује са својим оцем Пиерре-ом, који га прави.

„У почетку је помало резервисан, али након неког времена потпуно је спокојан.“

Фото Јенс Јохнсон

Тримбацх 2008 Цувее Фредериц Емиле Риеслинг (Алзас) 60 долара, 95 бодова . Парфимисана нота коре цитруса и меког бора ствара ослонац који ипак указује на зрелост. Тело је гипко и лагано, са позадином камена и суптилном орашастошћу. Са мало више ваздуха појављују се карактеристичне ноте зрелог ризлинга: неке подигнуте камилице и кандиране наранџине коре, али само у раној фази. Ово је вино неизмерне дубине и варљиве лакоће пред којим су године живота. Пијте до 2030. —А.К.

Андре Киентзлер 2014 Геисберг Гранд Цру Ризлинг (Алзас) 90 долара, 91 поен . Благ мирис јабуке парфемира нос. Непце изражава више трпког воћа јабуке и показује централну линију затегнуте лимунске свежине. Укуси су врло чисти и можда ће им требати мало подрумске старости да дођу на своје. Завршна обрада је чиста и сува. Пијте сада до 2020. —А.К.

Муенцхберг

Муенцхберг, најсјевернији од седам винограда, створен је у оквиру монашког насеља у 12. вијеку. Тло је црвени пешчаник са вулканским седиментима од пре око 250 милиона година. Андре Остертаг, који се овде биодинамички бави пољопривредом, идеју гранд цру узима даље од физичких својстава.

„Уопште се не ради о тлу и клими, савршеном одводњавању и свим овим рационалним стварима“, каже он. „Оно што чини гранд цру је пре свега лепота. Друго је сила - снага, место где осећате елементе. Треће је мудрост. То је тешко објаснити научним параметрима. Оно што чини гранд цру су сви ови елементи, али они се спајају само када иза њих стоји људско биће. “

Гледајући из вијугавих вијугавих падина Муенцхберга и касније стојећи у винограду, дубока тишина и мир ове забачене долине постају очигледни. Ризлинг са овог густо засађеног локалитета има исту тиху, убедљиву моћ.

Сајт је „апсолутно заштићен, готово скривен, микрокосмос за себе“, каже Остертаг. „Веома нежан, врло мекан амфитеатар. Место је врло комплетно. То је између нечега што је свето и магично. “

Фото Јенс Јохнсон

Домаине Остертаг 2014 Муенцхберг Гранд Цру Риеслинг (Алзас) 65 долара, 95 бодова . Диван појам лишћа бршљана, коре цитруса и четинара поздрављају нос. Ароматични утисак доводи до витког, сувог и течног непца које и даље делује чврсто увијено и затворено. Али ти суптилни ароматични наговештаји и концентрисано камено непце обећавају будуће задовољство. Ово ће процветати у парфимисано чудо. Пиће 2019–2030. Вински трговац Кермит Линцх. —А.К.

Ворбоург

У широку равницу, одмах изнад села Роуффацх, улази Гранд Цру Ворбоург, који је Хеду, надбискупу Стразбура, пружио извор прихода у осмом веку.

Значи „подножје“, у поређењу са високим Вогесима иза њега, са врховима до 4600 метара надморске висине, Ворбоург оправдава своје име. Али стрмо се уздиже, са терасама, сухозидом и стеновитим избочином, на око 935 стопа. Гранд цру је окренут ка југо-југоистоку и у њему доминирају различите кречњачке формације и глина. Његова основна парцела, позната као Цлос Саинт Ланделин , окренута према југу.

„Имамо сунца скоро цео дан и заштићен је од хладних ветрова који долазе из бочне долине Соулзматт“, каже Вероникуе Муре, која овде фарми са својим братом Тхомасом. 'Али имамо и топли ветар, који се зове фехн.'

Фоехн резултира када атлантски ветрови погодију западну страну планине Вогези, који сабијају и загревају ударе. То омогућава ветровима да се подижу преко планина и проветравају грожђе у винограду Ворбоург.

„Ово заиста смањује притисак на болест“, каже Томас.

Кречњак у месту Цлос Саинт Ланделин прекривен је танким слојем глине богате гвожђем која има дивну црвенкасту нијансу.

„Веза између геологије и вина је у томе што кречњачко подземље даје одређени правац и равноћу“, каже Вероникуе. „У исто време имамо ову богату глину која даје пуноћу и заобљеност и снагу.“

Мареи углавном узгајају ризлинг и црни пинот у Ворбургу, са мало сивог пинота, мушкатног, силванерског и гевурзтраминер-а. Ризлинг је на терасама, док је црни пинот засађен на најветровитијем делу винограда, где у земљи има највише гвожђа.

Занимљиво је да пинот црни тренутно није дозвољен као сорта гранд цру - само ризлинг, сиви пинот, мушкат и гевурзтраминер имају ту привилегију. (Једини изузетак од тога је Силванер, у Зотзенберг Гранд Цру-у.) Али то ће се променити: Ворбоург ће бити међу првим великим лоптама за Пинот Ноир. Ратификација француских власти очекује се до следеће године.

Браћа и сестре Муре верују у апсолутни афинитет између Пинот Ноира и Ворбоурга.

„Ворбоург није због ароме, већ због текстуре“, каже Тхомас.

Обоје верују да садња велике густине помаже у изражавању карактера локације. Ови црни пинот нуде свежину и грациозну снагу која потиче од концентрације воћа, а не од екстракције. Вероникуе спомиње „уске и елегантне танине“, док Тхомас каже да се алзаски пинот црни мање бави богатством, а више структуром и суптилном равнотежом.

С друге стране, ризлинг из Ворбурга, Томас описује као „кристални“. Али брат и сестра такође проналазе заобљенију фенолну текстуру коју Томас приписује богатој глини, уравнотеженој сланошћу кречњака.

Фото Јенс Јохнсон

Рене Муре 2014 Цлос Саинт Ланделин Ворбоург Гранд Цру Ризлинг (Алзас) 50 долара, 95 бодова . Чистоћа сочних, трпких, црвених јабука пролази попут линије грешке кроз врло затегнути, линеарни ризлинг који чисти звиждуке. Ово има чистоћу и прецизност, линеарност и погон. Још увек чврсто рањено, ово треба времена да се разоткрије, али обећава да ће бити вино велике дуговечности и изражаја. Одлучно суви, чистоћа и концентрација укуса остаће увек. Пиће 2018–2030. Гаргоуилле Цоллецтион. —А.К.

Допфф & Ирион 2009 Ворбоург Гранд Цру Пинот Грис (Алзас) 30 долара, 92 поена . Подизање опојне ароме претходи крушкоплодном и биљном мирису тисана. Непце је нежно и има исту ону биљну мекоћу. Плод је богат остатком слаткоће и окарактерисан је као зрела крушка. Ово уравнотежују зачињени, пријатно горки лимуни. Ефекат је хармоничне, нежне и издашне равнотеже. Овај зрели сиви пинот сада је савршено наглашен. Укуси се задржавају дуго и пријатно. —А.К.

Рене Муре 2014 Сигнатуре Пинот Ноир (Алзас) 25 долара, 90 бодова . Овим вином прожимају врло чисте ноте трешње и јагоде. Парфемисани су благим мирисом четинара који подсећа на свежину и подигнуту лакоћу. Непце је неприсиљене, елегантне концентрације. Ово је шармантно и свеже, са убедљивом дубином, чистоћом и трајним, свежим завршетком. Гаргоуилле Цоллецтион. —А.К.

Сцхоененбоург

Близу села Рикуевихр, Сцхоененбоург ужива међународну славу од 16. века. Издиже се на 1250 стопа надморске висине, али његов средњи део је највише цењен.

„Сцхоененбоург је, мислим, једно од најсложенијих налазишта са геолошке тачке гледишта,“ каже Јеан-Цхристопхе Ботт из Домаине Ботт-Геил , док показује на средњи нагиб. „То је земља лапорца, тријаска формација са великом количином гипса, али такође имате формације пешчара и кречњака из тог истог периода.

„Мислим да гипс вину доноси нешто врло специфично, нешто сложено и некако горко, попут мандарине и наранџине коре, нешто живо, али нежно“, каже он. „Вина из Сцхоененбоурга имају дух, али су добра.“

Ботт каже да је Сцхоененбоург место касног сазревања - то је увек последњи виноград који бере - али вина имају изузетну способност старења. „Они су мало затворени кад су млади. Комплексност долази с временом “, каже он. „То је једно од најзначајнијих места Алзаса.“

Тхе Породица Хугел такође поседује земљиште у овом винограду и традиционално флашира вина са ове локације под њиховом етикетом Јубилее. У новије време издвојили су једну одређену парцелу средњег нагиба, познату као Сцхоелхаммер, која је у породици више од 100 година. Винар Марц Хугел каже да је њихових 15 пакета ризлинга у Сцхоененбоургу винификовано одвојено током последњих 15 до 20 година.

„Сцхоелхаммер нам је сваке године давао најзанимљивије вино“, каже он. „Заиста представља суштину, дух и личност Сцхоененбоурга, па смо 2007. одлучили да га флаширамо одвојено.“

То вино из 2007. пуштено је тек 2015. године.

„Нека бела вина морају да остаре, много више него што људи мисле“, каже Јеан-Фредериц Хугел, Марков нећак и 13. генерација да би радила у породичној винарији. „Вина из Сцхоененбоурга постају занимљива са седам година. Отворе се око 10. После 20 година стижу на висораван и могу се пити 40 година. Вина пуштамо кад мислимо да почињу да се спремају. “

Фото Јенс Јохнсон

Домаине Ботт-Геил 2014 Сцхоененбоург Гранд Цру Риеслинг (Алзас) 41 УСД, 95 бодова . Опоран мирис грејпа и коре тангела одмах додаје укус оштрим плодовима зелене јабуке који се назиру на носу. Али постоје и богатије назнаке меда и жуте јабуке. Непце остаје затегнуто, витко и линеарно, али тај тангело зачин појачава примамљивим биљним нотама столисника и хрпе квасца. Ово је ароматично чудо. Финиш је сув и интензиван. Ово ће задржати ваше интересовање годинама. Пијте сада до 2035. Винеиард Брандс. —А.К.

Допфф Ау Моулин 2014 Сцхоененбоург Гранд Цру Риеслинг (Алзас) 34 долара, 92 поена . Ароматичне ноте трпке, печене јабуке испуњавају нос. На непцу се ове ароме враћају укусима свежих жутих јабука са сочном трпкошћу. Непце је свеже и живописно, суво и жустро. Завршна обрада је чиста и заиста удара по уснама. То је појам јабука који траје најдуже. —А.К.

Прича иза Цремант д’Алсаце

пастув

Хенгст значи „пастув“, а овај гранд цру, који датира из 9. века, оправдава име дивљим моћним винима. Локалитет се спушта са 1.180 на 885 стопа ка селу Веттолсхеим и окренут је ка југоистоку. Земља вапненастог лапорца не изгледа тако каменито као неки други виногради.

Иако се ризлинг и пинот црни овде добро сналазе, Гевурзтраминер бриљира. Макиме Бармес узгаја све три сорте, засађене пре више од 50 година. Он трчи Домаине Бармес-Буецхер са сестром Сопхие и мајком Геневиеве. Од 2014. године своју парцелу Хенгста обрађује искључиво коњем како би избегао збијање тла.

„Хенгст је богат - то је великодушан гранд цру“, каже Макиме. „Гевурзтраминеру даје зачин и богато воће, ризлингу пуно фенолне снаге, а пиноту црном и танин и боју.

„Такође у земљи има пуно гвожђа. Када је влажно у пролеће и лето, можете видети колико је земљиште црвено “, каже он. „Хенгст појачава све. Свакој сорти грожђа додаје мушки фактор. За мене је типичност Хенгста снага, зрела киселост и свеж финиш. “

Фото Јенс Јохнсон

Домаине Бармес-Буецхер 2014 Сталлион Гранд Цру Гевурзтраминер (Алзас) 48 УСД . Потпуно раскошне ноте брескве плешу на носу и непцу. Појачава их бујна слаткоћа, а облик им даје живахна свежина. Све је у вези с овим раскошно и интензивно. Свежина 2014. године чини је усном и сјајном, упркос свом богатству. Овим се завршава средње слатко док бресквасти укуси трају и трају. Петит Поис. —А.К.

Сцхлоссберг

Сцхлоссберг је био први гранд цру, одређен 1975. Такође је био први виноград који је приморао све власнике да ограниче принос повељом из 1928. године, мада је ово место познато од 15. века.

Сцхлоссберг је терасасти виноград окренут према југу са гранитним тлима. Издиже се на 1.150 стопа надморске висине иза села Кајзерсберг и Киентзхеим. Између винове лозе налазе се крхотине стена које се трепере и блистају на сунчевој светлости.

Једно од имања за држање земље овде је Домаине Веинбацх , коју води Цатхерине Фаллер, уз помоћ њеног сина Тхеа.

„То је заиста ризлинг тероар“, каже Цатхерине. „Ризлинг је попут драгуља: тврд је, али попут дијаманта резбаре га и полира Сцхлоссберг. Ризлинг је захтевна сорта грожђа. Захтевају ниске приносе, посебно у Сцхлоссбергу. “

Каже да камена тла састављена од гранита, гнајса и кварца задржавају сунчеву топлину и помажу сазревању грожђа. За њу Сцхлоссберг Риеслингс увек имају „расиност, елеганцију и цветност“.

„Ризлинги су изразити кад су млади, али и лепо старе“, каже она. „Вина никада нису једнодимензионална.“
Тхео указује на стрмину Сцхлоссберга, где су терасе грађене пре стотинама година.

„Тешко је радити“, каже Тео. „Сцхлоссберг не воли коров. Веома је добро дрениран, па би корови однели воду из винове лозе. “ Редови се морају орати, а камени зидови који чине терасе често се морају поправити и обновити. Тхео процењује да Сцхлоссбергу треба око 40 процената више времена за биодинамичку обраду него за равније винограде.

„Потребно је пуно рада, али доноси некакву сланост вина“, каже Цатхерине. „Подстичете дубљи коренов систем и фаворизујете развој земљишних организама. У винограду се гнезди пуно црва, цвећа и птица. То само доноси живот “.

Иако Фаллерси на истој парцели имају и малу парцелу пинот црног, слажу се да је Сцхлоссберг изгледа створен за ризлинг.

„Сваки гранд цру има своје карактеристике, али оно што је веома важно је рад у винограду“, каже Цатхерине. „Потребно је пуно рада и много труда, и ризлинг и шлосберг су захтевни, али вино је наша награда. Компромиса нема. Тежња ка изврсности и квалитету овде не може бити угрожена. “

Фото Јенс Јохнсон

Домаине Веинбацх 2015 Цлос дес Цапуцинс Цувее Сте Цатхерине Сцхлоссберг Гранд Цру Риеслинг (Алзас) 64 долара, 96 бодова . Мирисни и чисти нос благо цветне коре мандарине отвара ово вино. Нуди зрели плес воћа вођен мирисима и свежином - помислите на мандарину, зрели лимун, оштру јабуку и заносну цветну димензију. Дивна сада, у младости са примарним укусом, сигурно ће у будућности постати још разоружавајућа. Пијте 2020–2035 или новије ако желите да заиста зрело. Виноградарске марке. —А.К.

Јеан-Баптисте Адам 2014 Сцхлоссберг Гранд Цру Ризлинг (Алзас) 54 долара, 94 поена . Сјајна свежина јабука скаче са стакла, ту је и најмањи додир меда. На непцу се појаве јабука одржавају: ту су свежа и печена јабука, додајући и оштре и благе ноте. Све је улепшано лимуновом свежином на концентрисаном, али елегантном и уравнотеженом телу. Укуси трају и имају дугачак, чист и сув завршетак. Ово је довољно добро да пређе километражу. Пијте сада до 2030. Табела за сортирање. —А.К.

Паул Бланцк 2012 Сцхлоссберг Гранд Цру Риеслинг (Алзас) $ 36, 93 поена . Диван лимунски лифт скочи са стакла и одмах сигнализира сазревање ризлинга. Непце је и даље затегнуто свежином, али има хармоничну прозрачност старости боца. Појављују се назнаке сушене крушке и кандиране лимунове коре. Непце је прецизно и затегнуто као и увек, осветљено крајњом хрскавошћу јабука и цитруса. Завршетак је дугачак, сув и крајње чист. Вина Скурник. —А.К.