Клатно стила се брзо зањише у свету аустралијског вина.

Цхардоннаи, некада широк и богато храст, замахнуо је према виткости и финоћи, а затим се вратио и постао меснат, али рафиниран - све у само последњој деценији.

Ни Схираз није имун на промене. Моментум је градио за хладни климатски Схираз када Глаетзер-Дикон’с 2010. Мон Пере Схираз из Тасманије освојио је трофеј Јимми Ватсон 2011. године. Годишње додељује Роиал Мелбоурне Вине Схов најбољем једногодишњем црном вину у земљи, наградом су дуго доминирале велике, сладострасне понуде Јужне Аустралије. Избор Мон Пере искристалисао се у свијести јавности која пије вино да би вина која фаворизују парфеме и зачине преко зрелости и тежине могла добити критичко признање.

За Американце, изоловане трослојним системом дистрибуције вина (увозник-велетрговац-продавац) и тржишном доминацијом једне робне марке, ову еволуцију је теже пратити. Као што модни трендови у Пеорији прате Париз, стилови аустралијског Схираза доступни у САД-у тек сустижу.

То тренутно чини узбудљиво време за купце вина. Благословена приливом душевних понуда, нема бољег времена за (поновно) упознавање са Схиразом.

Тхе Гроундворк

Схираз је иста сорта грожђа као и Сирах, која води порекло из француске северне долине Роне. То није повезано са градом у Ирану, као што сугерирају неке измишљене приче, већ вероватно са једноставном бастардизацијом његовог изворног имена.

Док су Европљани колонизирали Аустралију, са собом су донијели сјече винове лозе, међу којима су главни познати и као „Ермитаж“ (Сирах). Први пут су пропагирани за комерцијално винарство почетком и средином 19. века.

Будући да је увод представљен пре него што је америчка уш лоза филоксера погодила Европу, доведене лозе нису пресађене. И за разлику од већине винородних региона, велики делови Аустралије остају без филоксере, што значи да винова лоза расте сопственим коренима и има животни век који може трајати дуже од 100 година.

Ове квргаве старе винове лозе импресивно виде како редови оветрелих руку сежу према небу из прашњавог крајолика. Они посежу и за нашим срцима, јер постоји романтична (ако је дискутабилна) идеја да стара лоза даје боља вина.

Фото Беау Тритус

Баросса Бомбсхеллс

Стандисх 2012 Анделмонде Схираз (долина Баросса) 95, 97 поена. Можда ћете морати да прегледате земљу како бисте осигурали нешто од овога (увезено је само 14 случајева), али ово је благо вредно потраге. Пуног је тела, а не делује претерано богато или тешко, уоквирујући бујне ноте тамних бобица, меса са роштиља, менте и сладића гипким танинима. Укуси вођени зачинима елегантно се задржавају на дуготрајном финишу. Сад је укусно, али би требало да грациозно одлежи до 2030. Епикурејска вина. Избор подрума.

Торбрецк 2012 РунРиг Схираз-Виогниер (Баросса) 255 долара, 97 бодова. РунРиг је увек сложен, и 2012. не разочарава у том погледу, мешајући меснате ноте сличне сланини са примесама црних маслина и зрелих шљива. Танини су изузетно гипки, али киселине су оштре, што резултира дугим завршним испирањем. Пијте до 2030. Вине Цреек.

Тхорн-Цларке 2012 Рон Тхорн Сингле Винеиард Схираз (Баросса) 89, 96 поена. Тхорн-Цларке је свој Схираз подигао на нови ниво овим вином од једног винограда, флашираном само у изузетним бербама. 100% нови амерички храст даје овом класичном Баросса профилу, почевши од нота попут ваниле, кедра и јаворовог сирупа и неприметно пролазећи кроз укус зреле купине и шљиве. Пуног је тела, бујне и кремасте текстуре, са дугим, баршунастим завршетком. Пијте до 2025. године, а можда и касније. Кисела Пере ет Филс. Избор уредника.

Лов на стару лозу

Неки од најстаријих винограда у земљи леже у долини Хунтер у Новом Јужном Велсу, недалеко од Сиднеја. Тамо није прототипична земља узгајања грожђа. Топлије је и влажније од идеалног, али те чињенице су се свиделе раним насељеницима који су се за живот ослањали на мешовиту пољопривреду.

Унутар Хунтера нико више нема везе са земљом и њеном лозом него Бруце Тиррелл , чија породица овде производи вино од 1864. Посетиоци могу да виде оригинално имање од гвоздене коре из 1858. и уживају у дегустацијама у оригиналној винарији.

Тиррелл је одредио своју мисију да мапира и спаси најстарије винове лозе у региону, сада поседујући неколико блокова који су засађени пре више од 100 година. Најстарија крпа винове лозе у власништву породице - 4 хектара - засађена је 1879. године.

„Мислим да старе лозе не производе сјајна вина. Мислим да одлична места праве старе лозе. “ —Јим Цхатто

Због киша које често прете да дођу у бербу, Хунтер Валлеи Схираз није склон стилским променама. Када прогноза предвиђа кишу, грожђе се бере, често на потенцијалном нивоу алкохола од само око 12 процената.

Ово рано брање обликује настала вина у стил који може бити затегнут, строг и довитљив док је млад. Ипак, у року од пет до осам година грациозно еволуирају у елеганцију средње тежине.

„Они су средњег тела, слани, са киселином важнијом од алкохола“, каже Тиррелл. „Већину година не желите да будете на 14 посто алкохола.“

Најлегендарнија ловачка вина, она која је правио Маурице О’Схеа у Моунт Плеасант Винес од двадесетих година 20. века до његове смрти 1956. године, носио је такве ознаке као „Светло сувоцрвена“, без помињања сорте грожђа.

„То је стари стил ловског бургундца“, каже Јим Цхатто, главни винар за Породични винари МцВиллиам’с , власници Моунт Плеасант-а од 1941. (и партнери у њему од 1932.). „Гледамо шта смо добро радили током 40-их, 50-их и 60-их и покушавамо да се вратимо на то.“

Винтаге 2014 је био „риппер“, како кажу у Хунтеру. Док кушамо ширазас винограда Росехилл (засађено 1946) и Олд Хилл Винеиард (засађено 1880), Цхатто каже: „Имају оне танине од дивокозе, које добијате само у стварно старим виноградима.

Затим, у следећем даху, каже: „Мислим да старе лозе не производе сјајна вина. Мислим да одлична места праве старе лозе. “

Фото Беау Тритус

МцЛарен Вале Вицторс

Каи Бротхерс 2012 Амери Винеиард Блоцк 6 Схираз (МцЛарен Вале) 120 долара, 96 бодова. Овај пуни мишићави Схираз направљен је за векове. Зачини за печење и воћни воћни облик чине концентрирани, готово непробојни зид на носу, док је непце готово довољно густо да стане у њега. Упркос свему томе, није претерано тешко нити налик маглама, већ нуди огромну равнотежу, чистоћу и дужину . Пијте 2020–30, а вероватно и мало. Квинтесенцијална вина. Избор подрума.

Ангове 2013 Тхе Медхик Олд Вине Схираз (МцЛарен Вале) 95 долара, 94 поена. Одабран са четири локације засађене пре 40–60 година, ово је пун тела, мишићав, богат Схираз. Ноте печене говедине дају слане контрапункте зрелој шљиви, чоколади и нани. Дуг, чврст и фокусиран на циљ, где увлачи неке мока нијансе. Пијте до 2030. Породична имања Тринцхеро.

Резерват Фок Цреек 2013 Схираз (МцЛарен Вале) 83 долара, 94 поена. Свежа нана и испуцани бибер наглашавају тамно шљивасто воће на носу, на непцима попримајући назнаке тамне чоколаде и црне маслине. Пуног је тела, кремастог је осећаја и препуно гипких танина, због којих је вино сада приступачно, али би требало да га одржи најмање 2025. Кисела Пере ет Филс.

Хицкинботхам 2013 Броокс Роад Схираз (МцЛарен Вале) 75 долара, 94 поена. Како аустралијски виногради одлазе, ово није толико старо, јер је засађено 1971. Нијансе чоколаде и ваниле уоквирују посуде са мешаним бобицама у овом пуном, моћном вину. Завршава се дуго и интензивно, оцртано прашњавим танинима. Величанствени увоз.

Пењање више

Устајање и удаљавање од топле, влажне климе Хунтера један је од начина да се пронађу ова боља налазишта.

Цхрис Ханцоцк, заменик извршног председника Роберт Оатлеи Винес , подсећа почетак смене. „Још 70-их [са Росемоунт-ом], снабдевали смо Схираз-а из Мудгее-а како бисмо се стопили са Хунтером. Била су то тамнија, моћнија вина “, рекао је.

И други винари из Новог Јужног Велса видели су исто, и почели су да гравитирају према виноградима вишег нивоа у регионима Оранге, Хиллтопс и Цанберра Дистрицт. Пхилип Схав , бивши главни винар Росемоунт , купио свој виноград у Орангеу 1988. године.

„Дошло је до еволуције у аустралијском Ширазу. То је стил Шираза који заправо није постојао пре 20 година. “- Јасон Бровн

„Покушавамо да покажемо елегантан стил Схираза - средњег тела, са зачином и бибером“, каже његов син Даниел Схав, који је преузео свакодневно винарство.

То је тренд у целој Аустралији, јер винари све више траже оно што Схав назива „питкошћу“.

Уопштено говорећи, то значи мању тежину, алкохол, храст и екстракцију.

„Дошло је до еволуције у аустралијском Ширазу“, каже Јасон Бровн, власник компаније Моппити Винеиардс у регији Хиллтопс у Новом Јужном Велсу. „То је стил Схираза који заправо није постојао пре 20 година.“

У Моппити-у Бровн обрађује осам различитих блокова винограда засађених на пет клонова Схираза, плус мало Виогниер-а.

„Оно што покушавамо је да пустимо веб локацију да говори“, каже он. „Структура танина у Хиллтопсу је прилично еластична и профињена.“

Око аустралијске престонице Цанберре слична је прича, мада се историја враћа мало даље.

У Цлонакилла , отац власника Тима Кирка засадио је виноград - један од првих у региону - 1971. Смештен у унутрашњости земље и смештен на скоро 2.000 метара надморске висине, хладан је регион по аустралијским стандардима, подложан снегу зими и мразевима који ограничавају раст сезона.

Кирк је несрамни обожавалац Северне Роне. Чак је и младу тамо одвео на њихов одложени медени месец 1991. године. У Гуигалу, каже, „Они су [вина] одушевили мој ум“.

Аустралијски иновативни винари које треба да знате

На основу тог искуства са Обале Ротие, Кирк се вратио одлучан да покуша Виогниер са његовом Сирах-ом. Издање Цлонакилла из 1994. године обухватало је 4 процента беле сорте и то је било први пут да се комбинација грожђа појавила на етикети. Цлонакилла Схираз-Виогниер је сада аустралијски класик.

Кушајући узорке његових најновијих берби, запањило ме је како се Виогниер временом развија да постане једно са вином у целини. Његов парфем налик мушкату помало вири у узорку резервоара из 2015. године, али је мање отворен у 2014. години, а приметан је тек 2013. године захваљујући сјајној текстури коју доноси на непце.

Практично поред Цлонакилла-е, Ницка Спенцер-а, винара из Еден Роад , следи сличан стил, али без Виогниер-а.

„Цанберра Схираз има то дивно воће и зачине“, каже он. „Следимо чистоћу и парфем.“

Да би ухватили и сачували ове ликове, његова вина Муррумбатеман (подрегија округа Цанберра која окружује Еден Роад и Цлонакилла) ферментирају се аутохтоним квасцима и сазревају у пунчонима од 500 литара, уместо у традиционалним барикама.

Те технике постају модерне међу напредним винарима у хладним подрегијама, заједно са различитим пропорцијама ферментације читаве гомиле. То је реакција на чудовишта са високим алкохолом и мртвим воћем с краја деведесетих, која, како Кирк назива, „права мрачна тачка у аустралијској винској историји“.

Фото Беау Тритус

Посебне понуде за Јужну Аустралију

Вакефиелд Естате 2013 Ст. Андревс Сингле Винеиард Релеасе Схираз (долина Клер) 60 долара, 95 бодова. Породица Таилор одабрала је долину Цларе због афинитета кабернеа, али овај Схираз је нокаут. Да, храстово је - пуно ментола, ваниле и препеченог кокоса - али има довољно плода црне трешње и шљиве да подржи дрво. То је плишано вино пуног тела са неизмерном привлачношћу за пиће до 2025. Сеавиев Импортс. Избор уредника.

Хенри’с Дриве Вигнеронс 2012 Магнус Схираз (Падтхаваи) 80 долара, 94 поена. Ово вино је меснато и заводљиво, са неодољивим слојевима дима, менте и шљиве. Пуног је тела, кремасте текстуре и бујан, задржавајући гипкост током дугог, шармантног завршног слоја. Пијте до 2025. Квинтесенцијална вина.

Померање граница

У Викторији неки винари чак иду на 100-постотну ферментацију.

„Ширазу додаје разиграност“, каже Дилан МцМахон, винар у Севиљском имању у долини Иарра и унук оснивача винарије. „Повећава парфем и додаје динамичку сложеност.“

Севилски Доцтор Схираз је искључиво цео сноп и ферментиран у бачвама у 500-литарским пунчевима. Потребно је мало рада да се из новопуњеног бурета извади узорак мошта, јер већина бобица још није пукла, али делимично ферментисани сок је већ сложен.

„Прашњав је, земљан је - има укус попут тла, претпостављам“, каже МцМахон.

Прве звезде долине Иарра били су пинот црни и цхардоннаи. Кућа шампањца Моет & Цхандон одабрала је регију због производње пенушавих вина. Али тренутни хитови укључују Схираз таквих произвођача као што је Луке Ламберт , Мац Форбес и Јамсхеед .

„Мој интерес је Сирах“, каже Гари Миллс, покретачка снага која стоји иза Јамсхеед-а. „Тако је широко засађен да заиста може да одражава разноликост онога што Аустралија нуди. Вицториа говори о зачинима, парфемима, расиности и лакоћи. “

Иако се међу винарима у региону слаже да су дани јурњаве за алкохолом и екстракције готови, још увек има довољно простора за појединачне стилове.

„Цела гомила постала је регионална карактеристика Иарре“, каже Сарах Црове, винар у Иарра Иеринг , можда најпознатија од историјских винарија у региону. Ипак, Црове, члан екипе за оцењивање вина, такође каже да воли суптилност од 20% целе гомиле.

Фото Беау Тритус

Стандарди долине Хунтер

Тирелл-ов Схираз из 2014. године (долина Хунтер) 25, 92 поена. Породица Тиррелл била је узбуђена због својих 2014-их када сам тамо била раније ове године, и то сугерише да је ентузијазам добро утемељен. Ароме су свеже и цветне, препуне воћа вишње-бобичастог воћа и примеси испуцалог бибера. На непцу је вино средње течно и гипко, са дугим, папреним, свиленкастим завршетком. Броадбент Селецтионс Инц.

Брокенвоод 2013 Гравеиард Винеиард Схираз (Хунтер Валлеи) 125 долара, 91 поен. Ово вино је нехотице кушано против гомиле бароских дивова, па сам га можда потценио. И даље се одржавао, пружајући суптилне ноте шљиве, цимета и каранфилића, плус наговештаје маслине и моке. Средњег је тела, са неким биљним нотама, а завршава прашњаво и запањујуће. Пијте до 2028. Подруми Старог моста. Избор подрума.

Хопе Естате 2013 Басалт Блоцк Схираз (Долина Хантера) 15 долара, 90 бодова. Ово већ показује извесну еволуцију у својој боји, приказујући неко осветљење на ободу. Ароме су цветне и сличне чају, са нежним нијансама цимета и зачина. Укуси следе, налик на чај од дивљег јагодичастог зингера. Средње је тежине, са свиленкастим танинима и нежно прашњавим завршним слојем. Винеселлерс Лтд. Најбоља куповина.

Вицториан Тастес

Иарра је можда епицентар викторијанских експеримената, али велики Схираз се узгаја у скоро свим деловима државе и то већ дуже од једног века.

Тахбилк , у региону Нагамбие Лакес, развијен је као винарија 1860-их. Воће из најстаријих засада иде у водећи брод винарије 1860 Винес Схираз. Посађене на песковитом месту, те лозе су преживеле филоксеру дајући тренутно 100 до 200 случајева вина годишње.

Производња вина у Тахбилку је конзервативна. Избегава трендовске читаве гроздове и одвија се у оригиналним пољским храстовим кацама винарије. Воће старе винове лозе тада стари у 50 одсто новог француског храста, али већина лотова одлежава у старим, неутралним бачвама. То је приступ који одражава историјску природу имовине.

„Ароматични опсег долази с времена на виноград, тако да су вам потребне хладне климе. То је експеримент који се непрестано развија. ' —Бен Хаинес

То је безбедна пракса ниског ризика која се не може разликовати од оне која постоји на месту Саватерре , који је 1996. основао девизни брокер, који се претворио у винара Кеппелл Смитх.

У својој бившој каријери, Смитх каже, „Научио сам да вино није срање које би моја мама попила за вечером“, који је кренуо да пронађе место где би могао да направи добре ствари. Настанио се на Беецхвортх-у, историјском подручју вађења злата у подножју викторијанских Алпа.

Ферментира свој Схираз користећи аутохтоне квасце и домаће малолактичке бактерије. Не филтрира и одлучује се за око 60 процената читавих гроздова.

„Људи то воле или мрзе“, каже Смитх за свој стил. 'Помало је прљаво.'

Добар гранит

Беецхвортх’с Схиразес су међу најупечатљивијим примерима у Аустралији и неки од најтежих за проналазак. Цастагна и Гиацонда су друга два имена која треба потражити. Разграђена гранитна тла у региону дају нешто посебно винима, а узгајивачи се обавезују на квалитет и неометање.

„Моћ, концентрација и вишеструки слојеви“ особине су које дефинишу Беецхвортх-а, каже Натхан Кинзбруннер, чији је отац Рицк дошао у регију како би успоставио Гиацонда 1981. „Беецхвортх нам омогућава да у вино уградимо пуно финоће“, каже он.

Бен Хаинес, винар за Грампианс чврст Планина Ланги Гхиран , има своју етикету коју користи за истраживање различитих викторијанских подрегија.

„Лагао бих кад бих рекао да ме нису инспирисала нека од сјајних вина северне Роне“, каже он. „Али вина морате учинити истинитим свом месту.“

Према Хаинес-у, „Ароматични опсег долази с времена на винову лозу, тако да су вам потребне хладне климе. То је експеримент који се непрестано развија. '

Та наводна потреба за хладном климом мора да је изгубљена код првобитних европских насељеника Јужне Аустралије. Кроз Аделаиду ​​су се сливале у Мекларен Вале и Баросу почетком и средином 19. века. Ти крајеви су познатији по смелом, сунцем окупаном Схиразу, него по деликатесама или финоћи.

Ипак, чак и у срцу великог Шираза, стил се развија.

Као Роман Братасиук, власник Цларендон Хиллс каже, „Увек усавршавамо. Бирамо раније. Нека вина су била алкохолна, што се некима можда и свидело, али ја сам искренији према свом непцу. '

Чак и у традицији Каи Бротхерс , где се грожђе још увек провлачи кроз прешу за кошаре из 1928. године, ствари се мењају.

„Точак се окреће“, каже Цолин Каи, трећа генерација директора породичног предузећа. „Смањујемо нови храст.“

То сигурно није случај у Моллидоокер’с модеран објекат у МцЛарен Вале-у, где се врхунски ширази (Карневал љубави и Велвет рукавица) беру супер зрели и сазревају у новом америчком храсту. То је стил који поседује огромну привлачност на тржишту, али изгледа да није у корак, упркос револуционарном виноградарству које га покреће.

У Моллидоокер-у је све у техници. То укључује све, од необичне навике особља да се рукује руком левице, до дегустација сокова усмерених на мерење „тежине воћа“ и „молидоокер шејка“, изведених на управо отвореним боцама и намењених надопуњавању перформанси вина у чаши.

Фото Беау Тритус

Хеатхцоте Хигхс

Јаспер Хилл 2013, Паддоцк Схираз из Грузије (Хеатхцоте), 85, 95 поена. Дусти. Фирма. Јак. Само неколико прикладних дескриптора за ову бербу једног од најбољих вина Хеатхцоте-а. Мока, сладић и купина се појављују на носу, док непце доноси још тога - тамно воће, чоколаду и обиље зачина. Најбоље после 2020. Подруми Старог моста. Избор подрума.

Тоурнон од Мицхела Цхапоутиера 2012 Виноград Лади'с Лане (Хеатхцоте) 61 УСД, 91 поен. Ово започиње полако, али ноте црвене малине настају након енергичног ковитлања. Пуног је тела и гипк, садржи неке ароме сличне јагодичастом чају, примеси какаа и фину, меко прашњаву завршну обраду. Пијте га током следећих 10 година. Црафт + Естате - Тхе Винебов Гроуп.

Очување традиције

То је сасвим другачија сцена у Роцкфорд у долини Баросса, где дестеммер из доба 1880-их ограничава проток винарије, према речима главног винара Бен Радфорда. Преса за кошаре, по којој је име добио Роцкфорд’с Схираз, је из 1890-их. Само 10 посто или мање новог храста користи се за одлежавање вина.

Роцкфорд и његов власник Роберт О’Цаллагхан (познатији као Роцки) познати су по пружању подршке локалним виноградарима кроз тешка времена заједнице 1980-их. Док је влада плаћала узгајивачима да откидају њихове „вишкове“ старих трсова, О’Цаллагхан и Петер Лехманн плаћали су узгајивачима грожђе.

Роцкфорд још увек не поседује ниједан виноград, одабравши да поштује своју историју настављајући да купује воће од десетина узгајивача кроз долине Баросса и Еден. Између квалитета вина и подршке локалне заједнице, 96 посто обима винарије продаје се директно. Ако нађете залуталу боцу у САД-у, покушајте.

Током година, Роцкфорд је служио као инкубатор младих винских талената, али један од његових првих алумнија био је зидар. Мицхаел Ваугх је помогао О’Цаллагхану да обнови запуштене Роцкфорд зграде пре него што је Ваугх покренуо своју Грееноцк Цреек етикета са бербом 1984. године.

„Када сам први пут купио, било је 30 винарија“, каже Во. „Сада их има 140“.

У потоку Грееноцк постоји одлучно веровање у суво узгајану лозу. Производња вина је стара школа: све је уништено, прилагођено киселини на пХ од 3,6 или мање, ферментисано у малим кантама са отвореним поклопцем и одлежало претежно у америчком храсту 28 месеци.

Резултати су невероватно тачни њиховим коренима. Могуће је осетити разлике између различитих вина од једног винограда и сва она верно одражавају бербу. У врућим годинама вина могу бити топла и са пуно алкохола, док имају тенденцију да имају бољу равнотежу у хладнијим, равномерније зрелим годинама.

Фото Беау Тритус

Иарра Валлеи Елеганце

Невин посматрач 2014. Меа Цулпа Сирах (долина Иарра) 60 долара, 93 поена. Извор је из винограда Таррафорд (познатији по цхардоннаиу и пинот црном) ово је цветно, ароматично вино. Ноте зеленог бибера у зрну бибера и дувана из лула лако се претварају у плодове малине, сложенијим кроз ферментацију читавих гроздова. Свиленкаста текстура вина додатна је посластица. Ово може бити заиста занимљиво јер се развија кроз најмање 2025. Подруми Старог моста. абв: 14% Цена: 60 ​​УСД

Иарра Иеринг 2010 Ундерхилл Схираз (долина Иарра) $ 90, 93 поена. Ово вино средњег тела има наговештај испуцале паприке на носу, а затим прелази у низ нота које прекривају кутију зачина, шљиве и цигаре. Дурал Винес.

Бен Хаинес 2013 Ундер Воодс Стеелс Цреек Схираз (долина Иарра) 55 долара, 92 поена. Месо и слано, ово је изненађујуће пуног тела и гипко за Сирах у долини Иарра. Купина и зачинске ноте уравнотежују меснатост, дајући сјајну, запањујућу сочност дугом завршетку. Мали увозници пауна.

„Нова“ Бароса

Уз пут, узгајивач шесте генерације Дамиен Тсцхарке може представљати још један аспект приче о Баросси, али његови погледи одражавају важност добијања датума жетве управо у овој топлој клими, заснивајући их на зрелости танина и задржавању киселине.

„Никад се нисам покајао што сам раније одабрао, само прекасно“, каже он.

Као младић који израђује изненађујуће приступачна вина у Бароси, Чарке има важан утицај на перцепцију региона.

„У топлој клими лако је направити велика црна вина којима се лако дивити, али их је тешко пити“, каже он. „Желимо елеганцију. Желимо равнотежу. Желимо вина која су питка и у топлијим годинама. “

У његовом Схираз-у, инспирисаном Цорнасом 2014, то је постигнуто ранијим брањем и укључивањем 30 процената читавих гроздова. Резултат је мало фанки, вино препуно црних маслина које се удаје за свилу и сомот.

„Морате то ценити онаквим какав јесте, а не оним што Бароса често јесте“, каже Чарке.

Сажето сумира своје ставове о винарству: „Посао винара није у томе да покушава да створи нешто посебно, већ у томе да то не [опсежно].“

Још једна шеста генерација Бароссанових таласа је Дан Стандисх, чија породична историја у узгоју грожђа сеже у 1848. годину. Стандисх Вине Цомпани 1999. године, док је радио у Торбецку, али је сам од 2005. године. Фокус му је на сухо узгајаном Схираз-у са једним виноградом.

„’16. Радио сам са 15 винограда“, каже он. „Вероватно ћу флаширати четири или пет. Просечни приноси су пола тоне по хектару. За сјајну годину могли бисмо достићи границу од 1.000 случајева. “

При тим приносима, цене почињу око 90 долара по боци. Ипак, за свој квалитет та цена и даље представља солидну вредност. Воће се бере ручно и не инокулише, задржава се пуно целих гроздова.

„Ако узмете чашу и осетите целу гомилу, то је превише“, каже Стандисх. „Волим рано да берем како бих задржао природну киселост. Овде је изазов унијети мало финоће у вина. “

Фото Беау Тритус

Слонови у соби

Читаоци са знањем приметиће да два најпознатија аустралијска вина заправо нису део ове приче. То је зато што Пенфолдс Гранге и Хенсцхке’с Хилл оф Граце стоји издвојено и изнад расправе о стилу.

Гранге је увек мешано вино, готово увек укључује воће из различитих делова Јужне Аустралије, а поред Схираза садржи и каберне саувигнон. Створио га је Мак Сцхуберт почетком педесетих година прошлог века, то је вино огромне снаге и вађења које је старено деценијама.

Хилл оф Граце је једно виноградарски Схираз из долине Еден. Први пут засађени 1860-их, те лозе је неговало пет генерација породице Хенсцхке. Прво је флаширано самостално 1958. Као вино од једног винограда из године у годину је мање конзистентно од Грангеа, али често подједнако (или више) дубоко.

Ниједна друга винарија не може се мерити са виноградарским ресурсима Пенфолдса, па је тренд последњих година био да се место истакне као кључна тачка разлике. Све више вина из једног винограда се флашира, мада многе винарије не желе да признају своје изворе воћа из страха да ће их изгубити од конкурената.

Пенфолдс 2010 Гранге Схираз (Јужна Аустралија) 850 долара, 99 бодова. Ово мастиљасто, ембрионално вино заслужује подрум најмање 2025. године и требало би да пије добро најмање 25 година након тога. Потребно је време да се отвори у чаши како би се откриле ноте меса са роштиља, ваниле и шљиве. У устима је пуног тела и чврсто грађен, са зидом од жвакаћих танина који окружује дубоко зрело језгро. Треасури Вине Естатес. Избор подрума.

Хенсцхке 2010 Хилл оф Граце Схираз (долина раја) 820 долара, 96 бодова. Да ли је ово јин за Грангеов јанг? Вина су потпуно различита, али о њима се готово увек разговара заједно. ХоГ 2010 је ароматичан и светао, са воћним нотама малине и бруснице, примесама нане и прстохватом папреног зачина. Пуног је тела, али са елегантним, податним танинима који лагано прелазе у дугачак, свеж финиш. Пијте до 2030. Преговарачи САД. Избор подрума.

Доследна Клер

То је изазов који су прихватили винари широм Јужне Аустралије.

„Били смо већи од Бена Хура“, каже Кевин Митцхелл, власник и произвођач вина Киликаноон у долини Клер. „Сад смо вратили ствари на око 14 или 14,5 [процента алкохола].“

То је признање које можда нисте чули пре 10 година. У то време су многи винари из Јужне Аустралије мислили да је веће боље и да је зрелост крајњи циљ.

„У последњих седам или осам година трагао сам за елегантнијим стилом“, каже Митцхелл.

Кукирамо Киликаноон-ов Аттунга 1865 Схираз из 2010. заједно са 2004. Разлике су осетне. Упркос томе што је шест година млађи, у 2010. има мање сомота и више свиле. Количина новог храста коришћена у 2010. смањена је са 100 на 80 процената. Поред тога, датум бербе више је прилагођен нивоу киселине у вину од количине шећера у грожђу.

То је изазов који никада није био изазов на најпознатијем винском имању Цларе, Вендоурее, где се вино производи од 1895. године.

То су суве црвене боје средњег тела, онакво вино за које замишљате да су европски насељеници жудели као подсетник на континент који су оставили за собом.

Тренутни власници Тони и Лита Бради стигли су на историјско имање 1974. године без искуства у производњи вина.

„Био сам заиста, заиста незналица“, каже Тони. „Надам се да сам доследан.“

Његово је око трептај, али чак и након више од 40 година производње вина које се продаје искључиво на претплатну маилинг листу, то је врста понизности с којом приступа свакодневно.

Чини се да Брејдији на себе гледају најмање једнако као и на власнике. Тони успех винарије приписује јединствености локације.

„Добијате богатији укус на нижем нивоу шећера“, каже он. „Вина одавде имају изванредну хемију - низак пХ при одређеној зрелости.“

Изузетно је то што зрелост обично износи око 13,5 посто потенцијалног алкохола. Кушамо бербе Вендоурее Схираз за период 2012–14., А примећујем означени ниво алкохола: 13,6%, 14% и 13,7%, респективно. Затим се враћамо на 1991. годину, која износи 13,5%.

То су средње тешка сува црвена, она врста вина за коју замишљате да су рани европски досељеници жудели као подсетник на континент који су оставили за собом. Вина која се добро удају за обилне оброке одреска или јагњетине, али још увек имају деликат да освеже непце.

Укратко, то је вино које желим да попијем. Вино које други Аустралци све више производе. Вина која би Американци требали поново открити.