Године 2012. широм света су се појавиле вести о уништењу вина Ђанфранка Солдере. Више од 16 хиљада галона — или еквивалент од 80.000 боца — његове светске класе Брунелло ди Монталцино пронађено је у локвама у подруму Цасе Бассе у Монталчину у Италији. Неколико дана касније, полиција би изненађујуће ухапсила.

Пратите подкаст и придружите нам се сваке друге недеље док улазимо у преокрете и преокрете иза најшокантнијих винских злочина свих времена.

Слушај сад: Винфамоус: Вински злочини и скандали

---

Еписоде Трансцрипт

Под Пеопле транскрипти су направљени у журном року од стране извођача радова Под Пеопле. Овај текст можда није у коначном облику и може бити ажуриран или ревидиран у будућности. Тачност и доступност се могу разликовати. Ауторитативни запис програма Под Пеопле’с је аудио запис.

АСХЛЕИ СМИТХ, ДОМАЋИН:

За становнике Монталчина у италијанској регији Тоскана, Гианфранцо Солдера је вероватно био препознатљиво лице, посебно ако сте уопште били повезани са винском индустријом.

Габриеле Горелли има јасну слику Ђанфранка који носи белу кошуљу са трегерима-

ГАБРИЕЛЕ ГОРЕЛИ, ГОСТ:

И онда врло специфична капа, коју зовемо баско.

ЕШЛИ:

Ово је у суштини била униформа винара Ђанфранка Солдере.

ГАБРИЕЛ:

Али увек сам га виђао на путу ујутру, када сам ишао у школу, а он је свраћао у пекару сваки дан када сам га видео.

ЕШЛИ:

Није ли то само тако италијански. Од места где седим у Сијетлу, свакако јесте. Шетате калдрмисаним улицама на путу до школе и управо видите једног од најпрестижнијих италијанских винара како лежерно купује дневни хлеб.

ГАБРИЕЛ:

За мене је то врло јасна слика. Слика Ђанфранка, увек је била лик. Не можете порећи да је лик Ђанфранка Солдере био веома познат.

ЕШЛИ:

Добро познато, заиста. Имао је оштро мишљење о томе како направити прави Брунелло ди Монталцино, и усавршио би сваки детаљ у својој винарији Цасе Бассе.

Ретко се угризао за језик, осим ако није говорио о врхунском квалитету сопствене производње вина. Чланак из Груб Стреет-а из тог времена је рекао: „Можда га је требало ставити на своје место. Замислите само шок на његовом лицу 3. децембра 2012. године, када је отворио врата свог подрума и открио локве крваво црног вина. Намјерно су биле отворене велике храстове бачве. Више од 16.000 галона италијанског вина појурило је у одвод, остављено да се помеша са канализацијом.

ЏЕФ ПОРТЕР, ГОСТ:

Мислим да је за два дана цео вински свет знао за то.

ДАНИЕЛ КАЛЕГАРИ, ГОСТ:

Када се овако нешто догоди, има одјек од 700 до хиљаду година.

ГАБРИЕЛ:

Ако желите да оштетите некога, пустите га да изгуби оно што је било највредније што је имао.

ЕШЛИ:

Гианфранцо Солдера је преко ноћи изгубио шест година бербе од 2007. до 2012. Вино је тада вредело 25 милиона долара. 25 милиона долара. Резултат дугогодишњег напорног рада заувек је нестао.

Шта би некога мотивисало да ово уради? Гласине су се моментално прошириле широм Италије и остатка света, да ли је ово повезано са мафијом? Да ли је ово била одмазда против Ђанфранковог тврдоглавог мишљења о вину, или је ово била личнија освета?

Па слушаоци, одговори су Винфамоус. Слушате Винфамоус, подкаст од Вине Ентхусиаст. Увозимо приче о зависти, похлепи и могућностима. Ја сам ваш домаћин, Ешли Смит.

Овај злочин, по номиналној вредности, прилично је једноставан. Чаше су отворене и вино се излило. Симпле. Десило се да је ово вино било једно од најскупљих вина у Италији, и о, да, изгледало је као да је винарија Цасе Бассе намерно циљана.

Полиција је то брзо препознала као вандализам. Починилац или извршиоци нису украли ништа од овог скупог вина, које се у то време продавало за распон од 250 до 350 америчких долара по боци. Било која сугестија о повезаности мафије брзо је одбачена као нереална, и искрено, то је нека врста стереотипне претпоставке, зар не? Није било знакова изнуде или уцене.

Дакле, да бисмо разумели зашто би неко уништио више од 16.000 галона његовог финог вина, хајде да покушамо да разумемо Ђанфранка Солдеру, и почнимо од тога како је створио своју легендарну винарију Цасе Бассе.

Пре производње вина, Гианфранцо Солдера је зарађивао радећи у пословима осигурања у Милану. Године 1972. он и његова супруга Гразијела су се преселили у Монталцино у потрази за идеалном локацијом за винарију.

Ако никада нисте чули за Монталцино, само повуците линију око 67 миља јужно од Фиренце, Италија, и слетећете на овај град на врху брда. У центру овог града налази се средњовековна тврђава из 14. века. Ако се попнете на осматрачницу тврђаве, видећете прекрасан поглед на нежна валовита брда. Ово је мали град, са око 5.000 становника. Могло би се рећи да је ван утабаног пута,

ГАБРИЕЛ:

Дакле, Монталцино, то је град на врху брда. Дакле, прилично је брдовита, али питома брда, и све је то маслина, чемпреса и винограда, наравно. То је веома компликована земља.

ЕШЛИ:

Ово је Габриеле Горелли. Рођен је и одрастао у Монталћину. Чули смо његов глас на почетку како прича о томе како је виђао Ђанфранка сваки дан на путу до школе.

Заправо, још 1970-их, Габриелеови бака и деда су угостили Ђанфранка у свом дому у Монталчину. То је било давно када се амбициозни винар први пут преселио у регион и тражио локације за постављање винарије.

ГАБРИЕЛ:

Тако је Гианфранцо имао идеју да купи на веома специфичном месту, а то је на пола пута, брдо. Још увек прилично високо на надморској висини. И то је било место које је већ било познато по производњи веома, веома лепих вина.

Није желео да буде, али је био прави амбасадор Монталчина. Учинио је много ствари у правцу подизања перцепције Монталћинове слике широм света.

ЕШЛИ:

Габриеле је један од 415 мајстора вина у свету. Поврх тога, он је једини мајстор вина из Италије. То је веома значајна разлика.

ГАБРИЕЛ:

Кажу да је више људи изашло у свемир у односу на оне који су положили испит за мајстора вина, што је заправо тачно. То можете проверити на Гоогле-у.

ЕШЛИ:

Истина је. Више од 600 људи је било у свемиру.

Као мајстор вина, он каже да шири еванђеље италијанског вина, правећи презентације и дегустације и, на нашу срећу, разговара са подкастерима заинтересованим да разумеју зашто је било тако велика ствар да је неко саботирао Ђанфранково вино.

А када говоримо о вину у Монталцину, посебно говоримо о Брунелу.

ГАБРИЕЛ:

Брунело, у Монталћину, је синоним за Санђовезе.

ЕШЛИ:

Да би направио Брунелло, према историјској традицији и италијанском закону, произвођач вина мора користити само сорту грожђа Сангиовесе. Габријеле каже да је ово грожђе одабрано рано због своје боје, тамно браонкасто црвене, попут боје крви, за употребу, посебно, у верским церемонијама.

ГАБРИЕЛ:

Једна од ствари које ја називам стубовима Брунела је то што сам одлучио да производим ово вино, само са Сангиовесеом, тако да говоримо сто посто. Ниједна друга сорта не би могла да уђе у Брунелло дел Монталцино, а ово је историјски веома снажно.

ЕШЛИ:

Габриеле каже, други стуб Брунела је да треба да одлежи најмање две године. Међутим, Гианфранцо би своја вина одлежао најмање пет година.

ГАБРИЕЛ:

Сангиовесе је био прилично таничан, прилично углат у првим фазама своје младости, па су га морали дуго држати у буради. А то је други стуб Брунела.

ЕШЛИ:

Ђанфранцо Солдера је имао јасну и прецизну визију за Брунела. Сматрао је да је ово вино у рангу са финим винима из Бордоа и Бургундије. Међутим, нису сви то видели на овај начин, а није се плашио ни мршављења перја људи који су, рецимо, користили нетрадиционална бурад за одлеђивање вина.

Он је за Њујорк тајмс рекао: „Ако произвођач вина користи нетрадиционално буре, то је зато што има лоше вино без танина. Јао. Такође би сматрао да су његови суседи винари у Монталћину одговорни за стандарде које је видео за регион.

Био је повезан са скандалом 2008. који је италијанска штампа назвала Брунелополи. Италијанске власти оптужиле су више водећих произвођача Брунела да не раде ништа друго до мешање неовлашћеног грожђа у своја вина. Причало се да је он био узбуњивач. И да будемо јасни, то су биле само гласине, али Ђанфранко је, у најмању руку, био човек јаких уверења.

ГАБРИЕЛ:

Не само да је имао високе стандарде, већ је имао и велика убеђења, тако да је заиста имао веру. Дакле, када имате веру, нисте у позицији коју желите да промените, али то заиста осећате. Гледано споља, могао сам то заиста, заиста рећи, да је био тако фокусиран, тако убеђен и посвећен производњи веома високог нивоа вина на свој начин, а не, рекао бих, уџбенички.

ЕШЛИ:

Свој, а не уџбенички начин.

Још седамдесетих година прошлог века када је оснивао своју винарију, тренд је био индустријализација процеса производње вина. Што више људске интервенције, то боље. Не у Цасе Бассе. Винарија Цасе Бассе до данас се описује као „ботанички парк“.

ГАБРИЕЛ:

И мислим да је у овом случају страст његове супруге била најважнија, јер је желела да има ове ствари, не само функционално лепе, већ и лепе у смислу естетике.

ЕШЛИ:

Ту је бујна башта испуњена ружама, која позива пчеле и друге опрашиваче. Кошнице праве свој дом на имању. Забранио је употребу цемента, уместо тога правио је зидове од камена, које је спајала мрежаста жица. Сви природни елементи се међусобно допуњују у облику и функцији и нема пестицида. То је помало проклети приступ модерности.

Он производи само 10.000 боца годишње, јер је његов приступ толико дуготрајан и радно интензиван.

ГАБРИЕЛ:

То је микрокосмос, а Франко је био веома пажљив на оно што се дешава, а долазио је са севера Италије. Долазио је из индустријализације усред бурних, рекао бих, 70-их.

ЈЕФФ:

Ставио бих га у рану авангарду 70-их и 80-их, ове особе ниске интервенције.

ЕШЛИ:

То је Џеф Портер, један од винских ентузијаста, италијанских рецензената вина и сомелијера.

ДАНИЕЛ:

Џефе, требало би да почнеш први, јер је твоја каријера дужа и славнија од моје

ЈЕФФ:

Било који одговор, то је зато што сам старији.

ДАНИЕЛ:

Па, то је био леп начин да се то каже.

ЕШЛИ:

А то је Даниелле Цаллегари. Она такође рецензира италијанска вина за ентузијасте вина, и доцент је на Дартмоутх колеџу, специјализована за италијанску књижевност, храну и пиће.

ЈЕФФ:

Почео је 80-их година, чупао је лишће да би се више изложио сунцу, обликовао крошњу, што данас, у много биодинамичке праксе и много прогресивније пољопривреде, то више не радите. Али опет, једноставно је сваки корак, сваки покрет у винограду, сваки покрет у винарији, имао намеру и сврху, и то је довело до резултата. Његови процеси… занимљиво је. Није јединствен међу великим произвођачима.

ДАНИЕЛ:

Он није ни традиционалиста ни модерниста, зар не? Он не покушава да одбаци једну школу у корист друге. Он ради оно што је исправно, као да можете користити гравитацију за прављење вина, пустите да све дође на своје место како то и физика жели, и природно ће бити оно најбоље.

ЈЕФФ:

Из перспективе сомелијера и људи који продају вино, на крају је био поштован. Био је на врху пирамиде италијанског вина. Сви, нема ниједне особе која се није сложила, или ако сам икада срео особу која није волела њихово вино… Искрено, заиста не могу да се сетим особе која није пробала вино и завалила се и била као, 'Вау, то је стварно, стварно добро.'

Био је веома поштован од стране многих продуцената. И мислим да је неколико произвођача једноставно... можда им се на неки начин спустио јер би рекао: „Моје вино је најбоље.“ У културном контексту, постоји то тихо хвалисање је у реду, али у Италији, ако заиста кренете напред, као, „Ја сам најбоље срање што постоји“, сви кажу: „Ма дај, овај момак“, а ја Мислим да је то можда разбеснело неколико људи, али он се држао свог оружја, и има много људи који су следили његову методу и онда га користили као инспирацију за данас, тако да мислим да је то лепота Солдере.

ЕШЛИ:

Његова прецизна специфичност проширила се и на просторију за дегустацију. У ресторане би доносио сопствене чаше за вино. Никоме није дозволио да после дегустације испљуне вино, јер је за њега вино требало да се ужива и доживи,

ГАБРИЕЛ:

И да, ниси могао да пљунеш. Не, то није опција, ради се о вредности коју дајете самом вину.

ЕШЛИ:

Џеф Портер каже да се припремао три године да организује винску вечеру са самим Ђанфранком.

ЈЕФФ:

Имао сам срећу када сам био директор вина у Дел Посту, да имам Ђанфранка Солдеру у Дел Посту на винској вечери, где смо пробали 30 берба Солдере. Тако да сам то ставио у три најбоља винска догађаја у мојој читавој каријери да будем с њим раме уз раме, точим вина, да му пошаљем своје чаше за вино које су сви морали да користе и да 20 гостију у Дел Посту ужива у том искуству. То ми је одувало. Било је невероватно.

ЕШЛИ:

То звучи невероватно, и знам да је део знања да морате да га пијете из одређених чаша. Рекао си да си покушао 30. Да ли ти је било дозвољено да их испљунеш или-

ЈЕФФ:

Ох, не, не, не, не. Он је као: 'Попићеш ово, зар не?' Био сам као, „[страни језик 00:16:14]. Наравно да јесам.'

Био сам преплављен на крају. Изненађен сам што сам добио вино у чашама.

ЕШЛИ:

Џеф је могао да види другу страну Ђанфранка када је био у току организовања дегустационе вечере.

ЈЕФФ:

Када идете у винарије, упозоравате госте: „Не гледајте их у очи. Реците: „Да, господине“, „Да, госпођо“. Требају им само зелени М&М'с, а онда је стигао, био је весео, љубазан, хтео је да ме пита, заинтересовао се за мене, а са гостима се упустио у разговор иако није говорио енглески, имали смо његов преводилац тамо. И то је била једна од оних ствари у којима сам помислио: „Вау, он не делује много једко.“ Сви су били поштовани, али било му је веома пријатно бити у близини.

Дакле, то је била лепота тога. Оно што је његово вино учинило посебним, мислим, био је он, његова пажња на детаље, бескомпромисна природа његове визије, и мислим да је то заједничка нит свих њих када погледате најбоља вина на целом свету. И очигледно је његов тероар ​​био сјајан, али његов рад и посвећеност у винограду, и из винограда у подрум, из подрума у ​​флашу, од флаше до пијаце, није било пречице, и то ми се свиђа. Свиђа ми се што је био толико упоран у том приступу, а вина су етерична.

У старости, они старе као и сваки други Сангиовесе, али са овим животом и готово духовитим дахом за њих, са 30 година.

ЕШЛИ:

Дакле, свака боца Гианфранцо-овог Брунелла садржавала је сате за сатом и сатом рада њега и његових запослених.

Чувши све ово, како би Ђанфранко мукотрпно неговао идеално окружење од првог грожђа до коначног преливања, додало је још један слој сложености крвавом црвеном вину које се налази у подруму. Плус, Цасе Бассе пушта само 10.000 боца годишње. Ово је веома мало у поређењу са другим врхунским произвођачима вина.

ЈЕФФ:

Дакле, Моутон Ротхцхилд, дакле Бордо првог раста, праве око 40.000 кутија вина, а то је четвороцифрена цифра по објављивању. А онда у Италији, Антонори прави милионе боца. Он има 10.000 боца годишње. Ти си веома, веома мали.

ЕШЛИ:

Дакле, како је еквивалент од 80.000 боца овог финог вина на крају кружио око одвода, остављен да се помеша са канализацијом из Монталћина?

Више после ове кратке паузе.

Вест о уништењу вина одскочила је око Монталчина, и брзо је то било једино о чему се прича у међународном винском свету. Габријеле је био у Италији у време када је чуо вести, и није знао шта да мисли о томе.

ГАБРИЕЛ:

Дакле, нисмо имали никакву праву идеју да ли је ово истина или је била шала. Господин Солдера никада није желео да људи пљују његово сопствено вино, већ само да уживају и да га у потпуности упијају. Имао је своје велике, прелепе [страни језик 00:20:03] бурад испражњене за неколико сати, тако да ми је ово супер-тешко да размишљам.

ЕШЛИ:

Ово је било тешко за целу заједницу од 6.000 људи,

ГАБРИЕЛ:

И овдашње становништво је било шокирано. Морате да замислите да у Монталчину има 225 имања, тако да скоро сви раде за, или ... то је цео систем. Не можете избећи рад вина у Монталћину, зар не? Стога је то био прави шок за становништво у целини.

ЕШЛИ:

Даниелле Цаллегари је у то време живела у Тоскани. Видела је историјске одјеке регионалних идентитета и како се прича одиграла у новинама.

ДАНИЕЛ:

Вести нису биле важне, само на нивоу онога што су значиле за свет вина, али су биле веома тосканске вести. Био је то део слагалице који је био много већи од тога, јер очигледно ове области имају веома дугу међусобно повезане историје. И тако је лични елемент нечега таквог такође имао ове таласасте ефекте на то шта је значило упасти у нечији простор на овој територији која има дугу историју. И тако, када се овако нешто деси, има 700 до хиљаду година ехо о томе где су ти људи, како су комуницирали, шта им значе њихови производи, који их представљају, и како идеја да неко то одузме или уништи је сагледан у том много дубљем контексту.

ЈЕФФ:

Мислим да је за два дана цео вински свет знао за то.

ЕШЛИ:

Јефф Портер, опет. У то време је био директор вина у ресторану Дел Посто и имао је много практичнију реакцију.

ЈЕФФ:

Само се сећам да сам рекао: „О Боже, вино ће поскупети. То је била моја прва ствар. Био сам као: „О, срање, сад не могу да га пијем“, а моји псалми су били као, подићи цене данас.

ЕШЛИ:

Домаћа и међународна винска заједница нагађала је освету као мотив, али освету за шта?

ГАБРИЕЛ:

А онда, говорећи о томе како је господин Солдера комуницирао са својим људима и људима около, општа идеја је почела [нечујно 00:22:39] око чињенице да је можда био оштар према некоме, можда је био нека врста свађа и расправа са неким, а то је резултирало таквим инцидентом или саботажом, како ви то желите да назовете, која је била стварна мотивација за то.

ЕШЛИ:

Мит и трачеви су уступили место чињеницама, када је полиција ухапсила вандала 20. децембра 2012. Андреа ди Гизи је био 39-годишњи уморни радник Цасе Бассе, Солдерине етикете вина. Па, бивши радник, рекао бих.

Истражитељи су га ухапсили јер је разбио прозор да би ушао у подрум. Отворио је вентиле од 10 буради, уништивши производ више од шест година мукотрпног рада. Италијанске новине назвале су га убицом Брунела.

Габриеле Горелли је познавао Андреу кроз живот у Монталћину.

ГАБРИЕЛ:

И често, као што се дешава када чујете за овакве ствари и интервјуишете људе који су познавали типа који је нешто урадио, они увек кажу: „Ох, тип је био супер миран, [нечујно 00:23:52] пијан са него.” Морам да кажем исту ствар. Морам да кажем исту ствар.

ЕШЛИ:

Андреа је имао неколико примедби на винарију Цасе Бассе, а посебно на Гианфранцо.

ГАБРИЕЛ:

Овај момак се свађао са господином Солдером око чињенице да је другом момку, његовом колеги, дат стан у којем је желео да живи у винарији Цасе Бассе.

ЈЕФФ:

Био је стварно љут што је добио отказ, а он тврди да је отпуштен због лошег руковања буретом, што је у овом подруму огромна не-не, јер нема пуно вина. Бачве су гигантске, тако да садрже много вина, па ако их погрешно очистите, можете изазвати бактеријску инфекцију. Та бактеријска инфекција може се веома брзо проширити кроз винарију, а Ђанфранко Солдера је био веома, веома строг у вези са њом. Говоримо о рано.

ЕШЛИ:

Италијански истражитељи су наводно прислушкивали Андреин телефон и чули га како говори о испирању вина из своје одеће. Затим су у његовој одећи лабораторијским тестом пронађене честице вина. Звучи као да је то била једина ствар о којој је Монталцино говорио.

ГАБРИЕЛ:

Овај тип, након што је урадио ову саботажу, наводно рано, средином поподнева, отишао је, није се променио. Можете ли то замислити? Отварати све ове вентиле, имати овај цунами који долази на под винарије, а не пресвлачити се након што сте то урадили? Упловио си у море вина. Не.

А онда је отишао у бар и ништа се није догодило, али су људи били помало изненађени. А оно што је било смешно је то што је бар у који је отишао преко пута [страни језик 00:25:42], од полицијске станице, тако да је...

ЕШЛИ:

О мој Боже.

ГАБРИЕЛ:

Мислим да је оно што је желео само да уради ову саботажу. Није га било брига какве би последице могле бити после тога. Не, то је само, „Ја то радим“, и било је заслепљено овим бесом.

ЕШЛИ:

После овог инцидента, Солдера је имала много мање вина за продају. У саботажи је изгубио шест берби. Запамтите, Цасе Бассе производи само 10.000 боца годишње. То је огроман финансијски губитак, не само за Цасе Бассе, већ и за ширу заједницу. У ствари, ово уништење довело је до комерцијалног губитка од 10 милиона евра за цео регион.

У помоћ је прискочила заједница винара. Цонсорзио дел Вино Брунелло ди Монталцино, или Цонсортиум оф Брунелло ди Монталцино Вине на енглеском, себе назива слободним удружењем винара који производе Брунелло ди Монталцино. Ове врсте конзорција су уобичајене у Италији и играју важну улогу у регулисању квалитета вина. Конзорци су поделили оно што се чинило великодушном понудом. Понудили су да поделе своју бербу грожђа како би направили мешано вино, али је Солдера јавно одбио њихову помоћ.

У једном дану догодиле су се две велике ствари. Прво, Андреа, незадовољни бивши радник, осуђен је на четири године затвора, а друго, Солдера је издао саопштење у којем је рекао да иступа из конзорција.

ДАНИЕЛ:

Ако мислите о себи као уметнику, не узимате туђу уметност и потписујете је, и нећете само узети туђу верзију ствари до које вам је толико стало, и проћи је као своју , јер то је добро као да му неко да пар хиљада јабука и каже: „Ево, продај ове уместо тога.

ЈЕФФ:

Мислим да је намера конзорција била заиста, заиста лепа, али мислим да је то схватио као: „Шта? Хоћеш да ти флаширам вино као Солдера? То је увредљиво за људе који познају Солдеру.'

Па је то схватио, колико сам ја разумео, као: „Како се усуђујеш? Имам ову винску кошуљу. Не треба ми твоје сажаљење. Не треба ми твој новац.”

ЕШЛИ:

Чинило се да је ова увреда прелила чашу након деценија ватрених мишљења о правилном начину да се направи Брунелло светске класе.

ЈЕФФ:

Био је као, јебите се момци. Изашао сам. не требам те. Више ми не треба надимак Брунело ди Монталчино. Ја сам Солдера,” и то му је вероватно већ дуго у глави, али мислим да је то вероватно био ударац.

Али занимљиво је, постоји цитат који сам видео да је председник конзорцијума тог времена био као: „Па, јеби се. Како ти одједном вино? Шта си ти… тамо где је Исус претворио воду у вино?” У основи је то рекао Ђанфранку, и то је учврстило Ђанфранка дајући конзорцију пословични средњи прст.

ЕШЛИ:

Наставио је да производи фине Брунелло под својом етикетом Цасе Бассе, иако је напустио конзорцијум. Пошто је инцидент ефективно смањио понуду његовог производа, цена је скочила још више.

ЈЕФФ:

Ђанфранкова, једна од његових највећих брига, а ово је моја највећа брига у свету вина данас, је приступ нормалним људима да пробају вино, али са овим губитком вина, много мање људи ће моћи да га проба, схватити, имати прилику. Ако сада видите Солдеру на листи, увек је четири цифре, а онда је видите на аукцији, заиста је скупо. За већину људи је ван домашаја.

ЕШЛИ:

Више од 10 година након овог вандалског чина, шта је наслеђе овог инцидента? Починилац је од тада пуштен из затвора. Ђанфранко је преминуо 2019. Имао је 82 године. Преминуо је након што је доживео срчани удар током вожње. Његова породица сада води винарију Цасе Бассе.

За Џефа Портера, Гианфранцово наслеђе се налази у поверењу традиционалних италијанских винара.

ЈЕФФ:

Према мом искуству, с обзиром да су сомелијери који се фокусирају на италијанско вино, они увек помињу Бургундију или Бордо, или, „Желимо да будемо овакви“. 'Желимо да будемо такви.' И заиста није било до недавно, када осећам да су италијански произвођачи много сигурнији у своја вина и у себе, да не морају увек да гледају на северозапад, или преко рамена, говорећи: „Ох, шта су Французи раде?'

И мислим да је Ђанфранко Солдера био један од људи који су водили пут кроз прављење сјајног вина, које није морао да тражи нигде другде. Није морао да се пореди ни са ким, а био је у авангарди да научи друге продуценте да, ако ово урадиш, само буди свој. Направите одлично вино. Покажите Сангиовесе или шта год да је ваше родно грожђе где сте. Учините најбоље што можете и покажите место, и није важно шта неко други мисли.

ЕШЛИ:

Габријеле Горели каже да нас инцидент подсећа зашто пијемо намерно произведено фино вино.

ГАБРИЕЛ:

Овај инцидент је заиста изнео на површину вредности које су повезане са брендовима које пијемо, не само свакодневно, већ и са брендовима које волимо. Оно што мислим је да нам се свиђа Солдера, не само због тога како вино изгледа и укуса у чаши, већ нам се свиђа Солдера због поруке коју је дао, и ове идеје да идемо против тока било када, сваки пут. Многи људи купују Солдеру, јер то осећају. Можда не могу да га пију редовно, али то заиста осећају.

ЕШЛИ:

И можда би требало да уживамо у сваком гутљају.

ГАБРИЕЛ:

Дакле, свака берба је јединствена. Свако буре је било јединствено, а ове, нећемо вратити ове ствари, јер су оне у одводу.

ЕШЛИ:

То је све за овонедељну епизоду Винфамоус, подцаст Вине Ентхусиаст. Придружите нам се следећи пут у последњој епизоди сезоне, где откривамо мистерије прстена за провалу у долини Напа. Пронађите Винфамоус на Аппле-у, Спотифи-у или где год да слушате и пратите емисију како никада не бисте пропустили скандал.

Винфамоус производи Вине Ентхусиаст у партнерству са Под Пеопле. Посебно се захваљујемо нашем продукцијском тиму, Дари Капоор, Самантха Сетте и тиму у Под Пеопле: Анне Феусс, Матт Сав, Аимее Мацхадо, Асхтон Цартер, Даниелле Ротх, Сханеез Тиндалл и Цартер Вогахн.

(тематска музика нестаје)