Стара пословица каже да има снаге у бројкама, па чак и у високо конкурентној винској индустрији, винари то сматрају истинитијим него икад. Било да промовишу своја вина, побољшају квалитет или траже промене, винари све више почињу да формирају колективе како би стекли пажњу и видљивост.

Винарство

Одевни

Сличан стил може повезати винаре, али другима менталитет тима нуди прилику да створе нешто ново. Одевни је савез девет винара из Градишћа, Аустрија, углавном сви који прате биодинамичке и / или природне праксе. Група заједно ради на стварању вина „Паннобиле“ поред властитих етикета.

Прописи су строги. Могу се користити само Звеигелт, Блауфранкисцх и Ст. Лаурент који потичу из винограда око језера Неусиедл. Вина пролазе кроз строги поступак дегустације, а одобрење мора бити једногласно.

Интересантан аспект Паннобилеа је начин на који се односи на лични стил његових винара. Неки чланови воле функи особине природног вина, док се други гнушају. Међутим, окупљају се како би створили јединствени стил црвене боје.

„Вино Паннобиле је пуно тело, структурирано, танинско црвено вино велике старости“, и намењено је да изрази тероар, каже Мартин Ниттнаус из Винарија Анита & Ханс Ниттнаус . „Никад није превише нагло, супер алкохолно или слатко. Међутим, такође не садржи неке од карактеристика које се могу појавити у природним црвеним винима, попут укуса моуси-а, јаког Брета, врло ниског нивоа алкохола или вишег заосталог шећера. “

Чланови се слажу око црних вина, али још увек покушавају да дефинишу шта представља прихватљиво бело бело вино Панонија. Иако су дозвољени само цхардоннаи, пинот бели, сиви пинот и неубургер, прописи не прецизирају које стилске квалитете вино мора следити.

„Може бити супертрадиционална, светла и филтрирана, али и кожа ферментирана и мутна“, каже Ниттнаус. Будући да су смернице нејасне, многи одлучују да не праве белу боју.

Иако Ниттнаус каже да је „много теже наћи заједничку нит стила као код црвених“, сви се слажу „паннобилно бела боја треба да буде пријатна, и колико год овај опис изгледао нејасан, сматрам да то магично делује. Већина људи тачно зна шта то значи. “

Да би били у току са брендовима својих колега изван етикете Паннобиле, они сваког јануара дегустирају нове бербе.

Цлуб Тресор де Цхампагне / Фотографија љубазношћу Цлуб Тресор де Цхампагне

Клуб шампањца

За Клуб шампањца у Француској није циљ да се произведе одређени стил, већ да се направи апсолутно најбоље.

1971. године овај савез произвођача узгајивача окупио се да промовише своје мале куће и едукује људе о узгајивачу шампањца. Данас броји 28 чланова. Произведено само током оптималних берби, чланови предају вино под називом „Посебни клуб“, које показује „најбоље од бербе и сваког тероара Шампањца“, каже Ангелине Темплиер из Шампањца Ј. Лассалле.

„Свака домена одлучује на 100 одсто начин на који жели да изрази вино“, каже Темплиер.

Панел стручњака и чланова оцењује вино двема слепим дегустацијама, прво на мирном вину и друго након три године одлежавања, пре него што оно може бити означено као „Специјални клуб“. Ови врхунски шампањци улазе у власничку боцу пре него што се слете на полице широм света, као и у бутик Тресорс де Цхампагне у Реимсу.

Продавница продаје целу линију Специал Цлуб, као и целокупан портфолио сваког члана. И стилски и информативно, локација је игралиште за дегустације и образовање. Сваке недеље је истакнут други произвођач и сви се наизменично обрађују на поду.

Промоције

Нови винари мисије

Винари нове мисије, које су пре две године основали винари Бриан Харрингтон ( Харрингтон Винес ) и Пиетро Буттитта ( Винарија Прима Материа ), започет као лакр. Харрингтон је био домаћин дегустација у својој винарији у Сан Франциску након бербе, али негодовао је због гњаваже. Буттитта је пронашао простор у граду, а двојац је позвао друге саборце да изложе боце професионалцима из индустрије и јавности. После неколико ових догађаја, концепт је процветао и чини се да ће коалиција, која сада броји око осам винара, бити спремна да расте.

Иако већина играча производи вино уи око Сан Франциска, чланови су превртљиви око тога да постану превише формални. Харрингтон, ветеран винске сцене из Оакланда, радо се присећа када би градски винари „сви седели, отварали једни другима вина и неке чудне ствари из Европе“ и разговарали о свом занату.

„Али након неколико година, долазили су сви рачуновође, а нико од стварних винара није био тамо, па сам престао да идем“, каже он. За сада жели да промовише винаре, људе за које мисли да „праве заиста добра вина, али не добијају много штампе“, кроз дегустације, и нека група органски еволуира.

Члан Зоо Цру-а Јохн Сеццомбе из Тхорне анд Даугхтерс Винес / Фото Тасха Сеццомбе Пхотограпхи

Зоо Цру

Иако су дегустацијски догађаји Нове мисије опуштени, Цапе Вине, један од највећих сајмова на јужној хемисфери, прилика је да јужноафрички винари направе мало буке. Међутим, Дунцан Саваге из Саваге Винес , знао је да би представљање усамљеног бренда на изложби 2015. године било неефикасно и „крваво скупо“.

„Дакле, четворо смо сложили главе и рекли:„ Идемо велики и учинимо нешто како треба. “Прикупили су још чланова и„ формирали групу млађих, [одлазећих], истомишљеника који раде занимљиве стилове вина који усредсређен на винограде “.

Група је себе назвала Зоо кекси , после популарне дечије посластице. Име је недавно промењено у Зоо Цру, након што је групи претила тужба од корпорације која производи колачиће.

Састанци су се одржавали у „старој крчми“, а планови су се кројили око пола литре пива.

„Ми смо једини изградили сопствени штанд“, каже Саваге. „Сви су убацили ове отмене градитеље, [али] учинили смо да наши изгледају заиста забавно и цоол. Људи су одушевљени “.

Изненађујуће, с обзиром на то колико је концепт Зоо Цру популаран, винари тај термин не користе ван емисија. Уместо тога, они се фокусирају на своје појединачне етикете.

„Ако нешто успе, људи имају навику да га бичују док не умре, а ви од тога нећете добити никакву будућу вредност“, каже Саваге. Иако је група нарасла на 15 винара, неки од првобитних чланова планирају да се повуку након Цапе Вине 2018 да би нови чланови могли да трче с њом.

„Осећамо да ће 2018. бити епска и желимо да напустимо док смо испред“, каже он. „То је платформа за људе који покушавају да ствари буду занимљиве. Ако успеју како треба, фантастично. “

Хеиди Сцхроцк, оснивач Церцле Рустер Аусбруцх / Фото Стеве Хаидер

Промена индустрије

Избијање Церцле Рустера

Да би се извршиле политичке промене, често је потребно село.

После аустријског винског скандала 1985. године, где су произвођачи оптужени за додавање диетилен гликола, компоненте у антифризу, да засладе вина, винска репутација земље је нагло пала.

Као одговор на, Избијање Церцле Рустера , који се састоји од винара у граду Руст, формираног 1991. године да би стекао глобално упориште у категорији слатких вина и поново успоставио Рустер Аусбруцх као врхунско ботризовано вино.

Како је рекла оснивачица Хеиди Сцхроцк из њене имењачке куће, „Визија је била попут округлог стола краља Артура. Желели смо да се наша столица врати за међународни сто за слатка вина. “

Група је у почетку радила на томе да се разликује од осталих подручја за производњу слатког вина, попут Токаји Асзу, и одржавала је редовне дегустације како би одобрила понуду чланова. Данас се напори фокусирају на маркетинг и политику.

Сцхроцк и остали чланови се такмиче Строге контроле у ​​Аустрији (ДАЦ) статуса Рустера Аусбруцха, који се надају да ће постићи ове године. Група верује да ће ознака учврстити своју позицију врхунског вина и помоћи у ширењу њихове поруке.

Вино се сматра угодним пићем, па је прикладно само да његови произвођачи показују осећај дружења који је реткост на другим пољима. Кроз сарадњу, винари могу побољшати како своје појединачно пословање тако и укупну индустрију.