Бургундија, историјски земља највећег светског пинота црног и цхардоннаи-а, налази се у тешком положају.

Седам узастопних година са малим усевима, неке катастрофално, учиниле су своје. Град, мраз, плијесан и превише старих чокота који дају ниске приносе оставили су љубитеље Бургундије стратосферским цијенама и без залиха.

Многи мали трговци вином, познати као трговци , који су на тржиште ушли током 2000-их, сада морају брзо ревидирати своје пословне моделе.

Фото Јон Вианд

Ови преговарачи су искористили године обиља. Многи су произвели мале количине вина од пажљиво одабраних пакета у срцу Обала обале. Ретко правећи више од 100.000 боца годишње, великим кућама нису представљали изазов. Исклесали су нишу, пунећи је врхунским винима која су различито правили, куповали, мешали и флаширали под сопственим етикетама.

Ствари су се, међутим, промениле од тих халкијских дана. Некада су постојали велики, добро успостављени негоцијанти и ова новија, мања група. Али сада обоје рибају за исто грожђе, што је повећало цене. Више нису само купци, негогојанти су сада узгајивачи. И купују сваки хектар који нађу.

Ови нови преговарачи су изашли на крај са изазовом, поделили своје опкладе и комбиновали обе стране Бургундије да би окупили домаине и трговце.

Домаине Дујац

Јереми Сеиссес из Домаине Дујац / Фото Јон Вианд

Један од великих домена Бургундије, Дујац је сада у другој генерацији. Отац и оснивач Јацкуес Сеиссес још увек је умешан, али су његова два сина, Алец и Јереми, главни.

Упознајем Јеремија (41) у породичној кући изнад радње (или подрума) у елегантно намештеном салону усред звукова треће генерације која се играла напољу.

Дујац Филс ет Пере, трговац предузећима основан 2000. године, Јереми-јево је умотворина.

„Схватио сам да имамо сјајна вина из великих пакета на познатим локацијама“, каже он. „Али нисмо имали вина почетног нивоа. И видео сам да су бургундске пијанке све старије и требало је да привучемо миленијалце вином по повољним ценама. Тако сам наговорио оца да са стране оснујемо фирму за куповину воћа за производњу ових вина.

„Проблем је у томе шта је било истина кад смо започели, то више није истина. Цене грожђа порасле су за 50 процената у 2012. Тако да сада продајемо наша негативна вина по цени. “

Дујац има три црвена и два бела негазијска вина: пино ноир из Гевреи-Цхамбертина, Цхамболле-Мусигни и Мореи-Саинт-Денис и Цхардоннаис из Мерсаулта и Пулигни-Монтрацхет. Нису јефтини, али представљају добру вредност.

У подруму имају сеоска вина Гевреи-Цхамбертин и Цхамболле-Мусигни у две бербе.

Породица има вина у оба села за своја имања, па им је ово домаћа трава. Они поседују локално знање о томе где могу наћи квалитетно грожђе за ова вина. Направљени су са истом пажњом према детаљима као и домаћа вина: парфимисана, елегантна и способна да старе много година.

Иако се домаћа вина могу продати за стотине долара, Јереми каже да се преговарачки посао неће зауставити.

„Мислим да је важно одржати Бургундију демократском“, каже он. „Због тога смо започели, а то се није променило, чак и ако је вино теже пронаћи.“

Увозник: Табела сортирања

Алек Гамбал Хоусе

Алек Гамбал и Алекандре Браулт / Фото Јон Вианд

1993. год. Алек Гамбал напустио породични посао са некретнинама у Вашингтону, на одмор у Бургундији са супругом и децом. Остали су.

„Била је то срећа у извлачењу“, каже 59-годишњак. „Бургундија је изабрала мене.“

Свој преговарачки посао започео је 1997. Било је право време за оснивање радње, како каже његов ко-директор Алекандре Браулт (35). „Било је тако лако пронаћи грожђе и вино.“

„Чинило се да је куповина земље тежак начин за почетак“, каже Гамбал. „Куповина вина била је вероватнија.“

Његова вина су модели суздржаног Бургундије. Тврде се кроз суптилност, од основног Боургогне Роугеа до његових врхунских вина попут Гранд Цру Цхармес-Цхамбертина, која су озбиљно структурисана и врло способна за старење.

Данас се његова стратегија променила. Гамбал каже да је стари преговарачки модел сломљен.

„Бити преговарач увијек је био дио винара за себе, а дијелом банкар малих домена“, каже он. „Сада је то једноставно банкар. То је факторинг услуга. “

Није да жели ван. Од 2005. године, као и други, усвојио је мешовити модел, негоциант и домен. 2015. године Гамбал је проширио доменску страну у уговору за винове лозе у Саинт-Ромаин.

Сада две трећине његове производње потиче од Гамбалових 35 органских и биодинамичких парцела, површине 29 хектара на око 21 миљу. Његов преговарачки шешир долази када купује грожђе за његова врхунска вина. Укупна производња варира, али у просеку износи око 60.000 боца.

Гамбал одражава нови Бургундију. Имати своје грожђе значи меру контроле када је залиха кратка. Клади се на цену и време, јер последње у Бургундији није пријатељски партнер. Једна од Гамбалових парцела у Волнаи-у погођена је градом или мразом у последње три године.

„Уз мале усеве, а самим тим и проблеме узгајивача, успешни преговарачи имају прилику да купе земљу у невољи“, каже Гамбал. То је пословни одговор на драматичну ситуацију.

Гамбал је свој пословни смисао донео у Бургундију. И Бургундија је наградио његову страст.

Увозник: Руби Винес Инц.

Кућа Роцхе де Беллене

Ницолас Потел из Маисон Роцхе де Беллене / Фото Јон Вианд

Ницолас Потел себе назива једним од бургундских преговарача 'високе моде'.

„Правимо мале количине најквалитетнијих вина.“ Неких година, каже он са жаљењем, „количине су биле готово мале“.

Потелова канцеларија, непосредно испред градских зидина Беаунеа из 16. века, налази се у бившој трпезарији цистерцита. То је пространо двориште са вратима која воде до подрума испод. Ово је бургундска сцена.

Са 47 година би га могли назвати одскочним дететом. Потел се школовао за виноградара за рад у породичном Домаине де ла Поуссе д'Ор у Волнаиу, али његов отац је умро и породична имовина је продата.

Покренуо је сопствени преговарачки посао, а касније га је продао, име и све. Али такође је стекао репутацију купујући најбоље грожђе и правећи мале количине озбиљних вина.

Са својим пријатељским лицем, талентом за производњу вина и продајним вештинама, поново је ушао у сферу преговора. 2005. године створио је Маисон Роцхе де Беллене и прикачио га на свој домен, који назива Домаине де Беллене, древно име Беауне.

На почетку је доминирала преговарачка страна. Сада, као и многи његови савременици, Потел повећава властити портфолио вина. Вино прави од 22 парцеле које обухватају 66 хектара расутих по златним брдима Бургундије. Лозе су старије од њега.

Његова вина покривају спектар Обала обале, али са нагласком на Хаутес Цотес де Нуитс и његовом омиљеном, Нуитс-Саинт-Георгес.

„Они су фини, никад тврди, само су чврсти, густи и дивљег карактера кад су млади“, каже он. У асортиману се дегустира најмање 50 вина, чак и он их губи.

Домаине и негоциант вина се третирају на исти начин. Користе само светло храстовине за црвене са нагласком на воћу, све из органских винограда. Врхунска вина (Потел производи многе селекције гранд цру) имају интензитет, напетост и структуру која годинама одлежавају.

Иако је на америчком тржишту и ван њега више од 20 година, вратио се винима која у свом укусу носе његов потпис бленда. Овај пут се једноставно зове Беллене.

Увозник: Лоосен Брос САД

Кућа Цамилле Гироуд

Давид Цроик и Царел Воорхулс из Домаине Цамилле Гироуд / Фото Јон Вианд

Основан 1865, Цамилле Гироуд тешко да је део нове генерације микронегоцијаната. Током деценија, његова тешка, танинска вина задржавала су се док нису била спремна за пиће, често врло дуго. Коначно, 2002. године породица Гироуд одлучила је да прода.

Жироу се препородио у рукама Ен Цолгин, из истоименог Цолгин Целларс-а у долини Напа, банкара Јоеа Вендера и других инвеститора.

У Давиду Цроику, менаџеру и винару домена, нови власници пронашли су некога ко је комбиновао бургундско знање (започео је као приправник са Бецки Вассерман из Ле Сербета) са потрагом за квалитетом који је тек произашао из „старих“ година Бургундије.

Цроик, 38, водио је подухват 16 година. У децембру је отишао у сопствени Домаине дес Цроик. Његов белгијски наследник, Царел Воорхуис (43), стигао је у бербу 2016. након 14 година у биодинамичком Домаине д'Ардхуи, северно од Беаунеа.

Са само 2,7 хектара сопствене лозе, ово је прави преговарач. Вина флашира готово ручно и производи мале количине - често само неколико барела - сопствене понуде. Откако је Цолгин преузео компанију, фирма је смањила укупну производњу на 75.000 боца годишње, зависно од жетве.

За Цроик је приступ бутику једини за малог преговарача.

„Веома смо мали, па морамо да тежимо савршенству“, каже он.

Цамилле Гироуд превалио је дуг пут од 2002. године. Нестала су тешка вина, која су заменила она која потичу од зрелог грожђа и ниских приноса, а нуде личност, живописно воће и мекане, приступачне танине. Они ће дуго година уживати у младима и пити - оличење новог бургундског стила.

Воорхуис каже да за разлику од толико других малих негоцијаната, будућност Цамилле Гироуд неће укључивати домену.

„Сретни смо што смо мали“, каже он. Затим се зауставља и додаје, „Али ако је наишао прави виноградарски партнер ...“

Увозник: Ле Сербет

Имање Давид Дубанд

Давид Дубанд / Фото Јон Вианд

Посетиоцима Бургундије који су навикли да обилазе гламурозна имена винограда на Приморју, путовање у западна брда корак је у други свет.

Сићушно село Цхеваннес у Хаутес Цотес де Нуитс древна је збирка камених кућа постављених усред стрмих улица. Лупана право у центар је модерна винарија Давид дубанд .

„Рођен сам овде, па сам желео своју винарију овде“, каже Дубанд.

Његов отац Пиерре узгајао је грожђе и продавао га локалној задрузи. Када је Давид, 42, преузео власт 1995. године, проширио је винограде на имању. 2002. године предузео је преговарачки корак и почео да купује грожђе, једноставно „да би имао више вина“.

Дубанд је развио необичан модел узгоја бургундије: мешање домаћег и негоциантног грожђа.

„Не правим разлику између грожђа (као што то чине готово сва друга)“, каже он. „Направим мешавину сваког апелативног назива и само продам једно вино из тог апелативног назива.“ И, додаје, напола озбиљно, „Често је порекло грожђа које купујем боље од грожђа које поседујем.“

Дубанд прави 22 вина од грожђа које купује и оних које производи његових 42 хектара. Грожђе, све органско, потиче из његовог виногорја Хаутес Цотес и из већине познатих села Цотес де Нуитс пет миља ниже на обронцима Обале Обала.

Његова вина су пријатељска попут његове личности, препуна црвеног воћа, парфимисана, богата и сложена. Многи су спремни да пију младе: само је Гранд Црус, постигнут средином 90-их, остао тврдоглаво затворен најмање деценију.

Винарија је прави спектакл не само за Хаутес Цотес, већ и за Бургундију уопште. Дубандова зграда, изграђена 2007. године, има кушаоницу са стакленим зидовима на крову с погледом на брда покривена дрвећем која воде до пешачких стаза у шуми Морван.

Тамо где нема стакла, ту су црно-беле фотографије локалних винара, неке одмах препознатљиве.

„Мислио сам да би било забавно добити професионалне портрете својих пријатеља“, каже он. 'Тада могу да ме гледају и држе на прстима.'

Увозник: Вина Скурник

Кућа Бењамина Лероука

Бењамин и Осцар Лероук / Фото Јон Вианд

Напредак од чудесног детета до једног од најцењенијих винара у региону Бењамину Лероуку требало је 30 година - недуго у животу великог цру Бургундије.

Одлазак у винску школу у Беаунеу са 13 година био је почетак. После основне светске турнеје (у овом случају Орегона, Бордоа и Новог Зеланда), Лероук, тада 26-годишњак, запослио се у шљивику као менаџер Домаине Цомте Арманд, легендарног имања у Поммард-у. Била је част за тако младог човека.

Иако наставља да се саветује са Цомте Армандом, Лероук је сада сам себи шеф. Преговарач од 2007. године, сада је власник домена од девет хектара. Лероук ради у модерном подруму у Беаунеу, који дели са Ницоласом Россигнолом, још једним високо цењеним произвођачем.

Направио је портфељ од 50 вина који чине минималних 10.000 случајева. То је у просеку 200 случајева по вину - бургундски начин.

Лероук верује да је мало лепо, са пажњом до детаља, познајући сваки центиметар земље, готово сваку лозу. Третира свој преговарачки посао баш као имање.

„Волим Бургундију, волим вина. А када можете да направите та вина, онда је толико задовољства “, каже он.

Вина из биодинамичког винограда показују прелепе баршунасте текстуре са мирисом, чистоћом, богатством и дуговечношћу у једном заводљивом паковању. То важи и за његов једноставни Боургогне Роуге, и за моћно структурирано вино попут Волнаи Премиер Цру Цлос де ла Цаве дес Дуцс.

Као и сви у овом нишном свету, он види да је негоциант и домена будућност.

„То је равнотежа и полиса осигурања“, каже он.

Па зашто је одлучио да крене сам? Његов одговор би могао бити одговор било ког младог предузетника. „Желео сам да радим за себе и желео сам да ставим своје име на своју етикету.“

Увозник: Бецки Вассерман Селецтионс