Ово нису лаки дани за аустралијске винаре. Опкољени савршеном олујом - годинама суше, огромном прекомерном понудом грожђа и вина, променом моде и непрекидним успоном долара - могли су да се сагну и сачекају. Али то није аустралијски став. Они не одустају: ни у биткама код Галипоља или Тобрука, а сигурно не ни сада.

Тачно је да је, у целини, продаја брендираног вина у паду, док је продаја на велико расла. Широко циркулишуће процене су вишка вина од 100 милиона литара, што има депресиван ефекат на цене вина. Ипак, усред целог ручног сејања сеје семе будућег успеха. Чак и сада, извештава оглашивач из Јужне Аустралије, породичне винарије стичу тржишни удео.

Лето је ове године рано дошло у Јужну Аустралију. Када сам прошлог новембра сишао са авиона у Аделаидеу са јакном испод руке, град је био у трећој недељи топлотног таласа који је видео температуре до чак 109 ° Ф. Врућина и напетост били су опипљиви. Пријетња бушовитим пожарима била је врло стварна, сјећања на пожаришта у Викторији претходне године који су однијели 173 живота преблизу за удобност.

Стални врући и суви услови отежали су живот узгајивачима у Лангхорне Црееку током последњих неколико година. Раније се ослањао на воду из језера Александрина да задовољи њихове потребе за наводњавањем и са растућом сланошћу која им прети за живот, недавно завршени самофинансирајући цевовод од 10 милиона долара за довод воде из реке Мареј даље узводно, дао им је нови оптимизам.

Познат у индустрији по производњи воћа иза трофејних вина Блацк Лабел, која су освојила Волф Бласс, већи део производње компаније Лангхорне Цреек деценијама је уклопљен у мултирегионална вина великих дечака. Али опадајућа потражња за тим винима и ограничења воде оставили су велике делове винограда напуштене. Након разарања, вишегенерацијска породична предузећа ушла су да попуне празнину. Испробајте квалитетна вина из Блеасдалеа, Бремертона, Бротхерс ин Армс и Лаке Бреезе.

Гризлед хемичар Давид Бруер привлачи моју пажњу својом јединственом мешавином прослетичке ревности и аустралијског прагматизма. Органско обрађује своје винограде, рекламира фунгицид од млечне сурутке који је ефикаснији од сумпора и нуди низ вина направљених без конзерванса. Ипак, он рутински користи култивисани квасац и делимично разграђује нека вина како би их вратио у равнотежу. Он је
ковајући свој пут, истраживач у жбуну - амблем аустралијске винске сцене.

Тренд ка органској и биодинамичкој индустрији непрестано се убрзава у Аустралији, и то има изразитог смисла с обзиром на генерално бенигну климу континента. Комерцијални и винарски успеси таквих врхунских произвођача као што су Цастагна, Цуллен и Хенсцхке само додају привлачност. У Падтхаваи-у, Ким Лонгботтом размишља о одлуци да своје винограде Хенри'с Дриве узме органским путем, за леукемију покојног мужа криви живот изложен пољопривреди.

У долини Клер многи људи жале због одлуке Сазвежђа да затвори винарију Леасингхам. Иако ће Леасингхам вина и даље у свету носити име Цларе, од сада ће се производити у МцЛарен Валеу. Као један од највидљивијих произвођача у региону, утицај превазилази губитак локалних радних места - представља све већу удаљеност између места и производа. А многи произвођачи грожђа немају уговоре за своје воће из 2010. године.

С друге стране, енергична винарка Керри Тхомпсон прилику види у долини и непрестано повећава своју сићушну производњу вина од једног винограда Цларе под својим КТ и етикетом Фалцон. За сваку мултинационалну борбу на тренутном тржишту ничу десетине ембрионалних винских предузећа која се придружују амбициозним винарима са виноградарима који траже домове за своје воће.

У долини Хунтер, где су некада владали култни брендови, буколични пејзаж је претекао гомила бутичних винарија. Росемоунт и Линдеманс имају скромна подрумска врата (вина се производе негде другде), а Виндхам Естате производе се у Баросси. Ипак, породица Туллоцх откупила је свој истоимени бренд од Соутхцорпа 2001. године и успешно га реанимирала, док је предузетник Мицхаел Хопе купио винарију Ротхбури Естате од Фостерс-а 2006. године да би удомио растућу производњу свог Хопе Естате-а.

Ова енергија се преноси у пионирско истраживање спроведено у Аустралијском институту за истраживање вина (АВРИ). Док сам био у Аделаиди, институт је приредио дегустацију како би илустровао неке од својих тренутних радова, почевши од затварања (у којима је поклопац са завртњем
јасни фаворит), до нивоа еукалипттола (из оближњих стабала гуме), гвајакола (загађивача дима) и ротундона (једињења одговорног за папрени зачин у Ширазу) у готовим винима.

Наука, међутим, може ићи само тако далеко, а виновој лози и даље треба вода. Континуирана несташица воде значи да ће преживјети само виногради који могу остварити најбоље приносе, чинећи удаљавање од масовних вина неизбјежним. Можда ће требати генерација, али страствени појединци који обрађују најбоља налазишта, у комбинацији са врхунским истраживањима, довешће до новог златног доба аустралијских вина.