Хеј, сви - Сира није срање

Управо сам завршио са дегустацијом лета Сирах , и сваки гутљај је био само путовање.

Био је ту сладак, сласно зрео стил, пун динстаног воћа, зачина за печење и димљеног меса, са доста киселине и танин да избалансира тежину. Постојао је деликатан, цветни приступ, светлост на ногама са елегантним аромама љубичице и лаванде која је лебдела на кредастом, исклесаном оквиру. А онда је ту био и екстремнији израз, испреплетен јодом, ловоровим листом, маслиновом тапенадом и напукнутим бибером, ти укусни елементи који су далеко надмашили позадину џема од базге. нисам био изненађен. Сирах летови су сваки пут такви - од хедонистичких и богатих до углатих и интелектуалних, повремено додирујући све те тачке у истој чаши. Без обзира на стил, они су готово уједначено високог квалитета, постижући константно боље резултате од својих колега из црног вина, барем на мојој скали. И то без икаквог продуженог старења, али сматрам да је Сирах најинтересантнији извођач из подрума, јер време тежи да дода додатну хармонију тим карактеристичним укусима и аромама.

Можда ће ти се свидети и: Све што треба да знате о Сирах/Схиразу

Иако кушам бескрајан низ запањујућих Пинот Ноирс са друге стране Централ Цоаст Као рецензент вина за Вине Ентхусиаст, и даље проглашавам Сира за моје омиљено црвено грожђе. Нисам сам. Многи стручњаци за вино, од других критичара и винара до сомелијера и купаца вина, подједнако интензивно воле Сира. Па ипак, у поређењу са другим варијантама, наставља да остане део споредне глумачке екипе, скривен иза суперзвезда Каба, Пиноа, па чак и Мр. Ред Бленд .

Или сам барем тако мислио, на основу година слушања исте ствари. У почетку сам предложио овај чланак као још један аргумент зашто би америчка јавност требало да обрати више пажње на грожђе. Али убрзо сам открио да је мојој перцепцији потребна рекалибрација.

Био сам у праву да Сирах није ни близу изазова великим момцима. Али био сам срећан што сам сазнао да се, после скоро две деценије пренапухане наде и болова у срцу, грожђе удобно сместило за столом. Наравно, Сира можда више личи на чудну тетку него на деду глобалне винске породице са бучвама, али произвођачи схватају да је то сасвим у реду. Она је ионако занимљивија, а коначно и довољно модерних љубитеља вина тако мисли.

Кицк Оут тхе Јамс

„На веома високом нивоу тржишта, увек је постојала потражња за Сирах“, објашњава Кеитх Мабри, који увози и продаје европско вино за К&Л Вине Мерцхантс у Холивуду већ 17 година. Он мисли на вина са севера Рхоне , где се виноградари боре да узгајају Сира на стрмим, стеновитим падинама које непрестано еродирају.

„То је само место које не дозвољава велику производњу“, каже он, „тако да они имају тенденцију да буду стално скупљи.“

Проналажење Сирах почетног нивоа из Стари свет било готово немогуће. „Није било много заиста добрих Сира од 12 долара на полици – морали сте да потрошите 30 долара да бисте купили категорију да бисте сазнали више о њој“, каже Мабри. 'То је стало на путу почетног успеха категорије.'

Постојао је један изузетак. „Деценијама, једине ствари које су се продавале у огромним количинама које су биле јефтине и добро прегледане био је аустралијски Шираз“, каже Мабри. Али тај џемасти стил је на крају изазвао конфузију на тржишту, јер потрошачи нису могли да кажу да ли ће Сирах који купују бити зрела или уздржана.

То није престало Цалифорниа виноградари мислећи да би Сира могла бити следећа велика ствар, охрабрени чињеницом да грожђе може да расте било где. Засади су скочили током 1990-их, често у врућим регионима где је Сира била продуктивна, али не посебно занимљива. Затим је изашао филм Сидеваис, који је експлодирао популарност Пинот Ноир-а баш када је сва та нова Сира била спремна за тржиште. Одједном је дошло до презасићења, медији су то приметили, а људи су почели да причају да Сира смрди на изгубљени новац.

Сирах можда више личи на чудну тетку него на деду светске винске породице са буретом, али произвођачи схватају да је то сасвим у реду.

Нико се није чвршће држао тог тобогана од Боба Линдквиста. Године 1982. основао је Купе Вине Целларс као бренд базиран на Сирах-у, али је на крају изгубио етикету за инвеститоре 2019. након што је шест година раније довео партнере, делом због финансијских проблема које је грожђе представљало током деценија.

„Сирах је изгледао као природан пут“, каже Линдквист, који сада производи Сирах и више испод Породична вина Линдквиста етикета. „Волео сам разноликост и тако се мало тога радило у Калифорнији. Изгледало је као добра идеја. И даље мислим да је то била добра идеја. Али смејем се кад помислим: Да сам радио Пинот Ноир и Цхардоннаи и само се заглавио са то двоје — ко зна где би Купе на крају отишао?“

Увек је уживао подршку утицајних трговаца и ресторана, али никада није видео да се грожђе ухвати на ширем тржишту. „Нико није урадио Сирах у Меиоми стилу и дао му се да полети, што би помогло овој категорији“, каже Линдквист.

Он је интимно свестан Сираине инхерентне дилеме: нејасни сензорни квалитети који умирују стручњаке су главни разлог зашто не успева да привуче ширу публику. „У екстрему хладна клима , Сира може бити мало чудна“, признаје Линдквист. „Волим тај лик, али Џо Конзумер не мора нужно да цени егзотичну Сира. Они више воле воћну страну.'

Соммелиер који је постао винар Хејден Фелис никада није имао проблема са продајом Сира током својих година вођења ресторана у Њујорку, Лос Анђелесу и Санта Барбари. „Можда та црна маслина и сланина масноћа и димљени, шарени квалитет не допадају свима“, каже Фелице. „Али у самом грожђу има много више карактера да никада нисам осећао да је тако тешко продати.

Ипак, као продуцент који прави Сирах, као и Пинот Ноир и Цхардоннаи за свој бренд Триппери и Аскери , Фелице се суочава са изазовом из прве руке. „Пинот је за нас много лакше продати него Сирах“, каже Фелице. Ипак цене за његове Ста. Рита Хиллс воће се диже. „Када сам почео, Сирах је била сигурнија инвестиција, јер се могло продати мало јефтиније“, каже он. „Али сада се такмичите са ценама пинота за један виноград, што је теже урадити са Сиром.

Више од овог аутора: Ста. Рита Хиллс је више од само Пинот-Ланд

Још један значајан новајлија у стварању Сираха је Мааиан Косцхитзки, који је изградио своју каријеру Каберне совињон долине Напа за Сцреаминг Еагле и бројне пројекте Филипа Мелке. Али Сира је била његова „прва љубав“, па је додао флаширање из винограда Биен Нацидо у Долина Санта Мариа у његову поставу Ла Пелле Винес. (Он такође прави неке у својој винарији у Израел , одакле је.)

„Увек сам волео разноликост Сираха и како заиста може да покаже где се узгаја и стил производње вина“, каже Косцхитзки. „Свако вино је такав излог сорте, места и људи.

Сирах је заиста варијабилнији од Цаб-а, и због тога га је мало теже продати широј публици, чак и када продире на експертније тржиште. „То је млада индустрија у Калифорнији“, каже Кошицки, који је оптимистичан у погледу будућности грожђа. „Има смисла да је потребно више времена за идентификацију области и едукацију потрошача о различитим винским регионима.

Ниша је лепа

Један такав регион је Балард Цанион , где се породица Питера Столпмана коцкала на Сира када је садила свој виноград 1990-их, а затим је предводила стварање овог назива, првог у земљи посвећеног Сира и другим Ронама. Издржали су мршавије године, али сада не могу да прате потражњу за Сира, иако сваке године производе седам различитих флаширања, а још три су у развоју.

„Ово је наша трећа берба заредом са поскупљењем и нема оклевања од стране наших дистрибутера“, рекао је Столпман. „И даље се продаје до те мере да ми заправо не зарађујемо довољно од тога. Као нишна сорта, осећам се као да је супер здрава.' Столпман уочава стабилно интересовање широм земље и за Азију и Европу, где се чак и париски рачуни мењају више пута годишње.

Он приписује заслуге млађим генерацијама љубитеља вина. „Досадно им је шта су њихови родитељи пили“, каже он. „Тренутна генерација гостију у ресторанима и купаца вина много је отворенија за друге сорте од оних који се боре. Осећа се мање као битка него што је икада била. Они желе штреберски, нефилтрирани Саув Бланц , и Ворлдер и Цхенин Бланц . Важно им је да пију другачије и да упознају пријатеље са нечим што можда не знају.”

Можда ће ти се свидети и: 13 ствари које Милленниал и Ген З Вине професионалци кажу да ће доћи до младих људи који пију

Столпман удвостручује Сира тако што сади „преклонални материјал“, резнице старе винове лозе које постају популарне и у Француској. Приноси су шокантно мали, али то само потврђује да ће резултујући Сирахс бити посебни. Столпман каже: „Кладимо се да ће потрошачи желети боце Сираха од 100 долара.

Са везама за Шато Бокастел у Јужној Рони, где Гренацхе а мешавине су краљ, Цреек Таблес не чини много самосталне Сира. Али власник Џејсон Хас верује да је грожђе на много здравијем месту, добрим делом због тих тешких година.

„Због потешкоћа пре 10 до 15 година, ако видите Сирах на тржишту, то је отприлике гаранција да ће бити високог квалитета колико бисте могли да тражите“, објашњава Хаас, напомињући да је површина стално опадала и фокусирала се на хладнија подручја, о чему сведоче многи произвођачи пино црног који такође производе Сирах. „Свако ко је био упоран у прављењу Сирах-а у овом тренутку, ради то зато што га воли, и воли га упркос чињеници да им је речено на сваком нивоу, од велетрговца преко бренд менаџера до њихових продаваца, да је Сира тешко продати. Свако ко ради Сирах то ради зато што верује у то.”

Можда забавнија страна грожђа можда никада неће постати мејнстрим, али то је у реду. „Можда Сирах никада није требало да буде грожђе за масовно тржиште“, каже Хаас. „Можда је требало да се успостави, али ипак ниша. Не мора свако вино бити следећа велика ствар.”

Овај чланак се првобитно појавио у новембар 2023 питање Вине Ентхусиаст часопис. Кликните овде да се претплатите данас!