У јесен 2011. године, око 40 најситнијих винарија у Пасо Роблес спустили на забачену фарму да наточе своја вина жељној публици у потрази за следећом култном марком.

Догађај, први у животу Механичар фестивала , био је хит. Његов успех изнедрио је серију распродатих дегустација у Пасо Роблес-у Долина Санта Инез и Анђели сваке године, заједно са једним прошлим и вероватним будућим догађајима у заливу.

„Знали смо пуно ових малих винара и знали смо да тамо праве најзанимљивије вино“, каже Доуг Минницк, бивши музички директор који је заједно са глумцем Стевартом МцЛеннаном основао фестивал. „Али било их је врло тешко пронаћи. Нису имали кушаонице, нису били на мапама. Тако смо желели да покрету дамо центар, дом и име.

„Сматрали смо да би фестивал био одличан начин да ове винарије окупимо под једним кровом. Успело је.' Заснивање покрета у Пасо Роблес-у било је стратешко.

„Свугдје раде мали винари, али то је било посебно снажно у Пасу“, каже Минницк, који је покренуо властити бренд Хои Поллои. МцЛеннан је такође покренуо бренд Златни троугао. „У Пасу постоји посебно и јединствено другарство, где винари заиста раде на толико начина. Заиста смо желели да осветлимо ту културу. У нашој орбити је сада 500 винарија, али и даље мислимо на Пасо као на центар. '

Поред интимних, практичних поставки покрета, гарагати Пасо Роблеса предводник су креативног брендирања. Шетња овим фестивалима награђује око једнако као и непце. Ови иновативни винари одбацују рукописне логотипе некадашњих доба у корист прилагођених уметничких дела, кричавих боја и визуелног приповедања.

Ево погледа на шест брендова који предњаче у дизајну вина и дизајну граница, укључујући један који концепт преузима широм земље.

Брет Урнесс из вина Лево / Фото Дина Манде

Брет Урнесс, Лево вина

„Свиђају ми се древне идеје о томе како се прави вино, али заиста мислим да је вино постало невероватно застрашујуће и закопано у традицију, колико естетски изгледа“, каже Брет Урнесс из Лево Винес , који своје непрестано променљиве етикете циља на миленијуме. „Вино је тако забавно, али сви су толико досадни како изгледа.“

Урнесс је током средње школе радио догађаје у винарији у Идаху и ценио је радну етику у индустрији. Након што је играо фудбал на Градском колеџу Санта Барбара, 2010. године је прошао курс за винарство у португалском региону Доуро, а затим се следеће године вратио у Калифорнију да започне Лево са неколико тона Сангиовесе грожђе.

„Ово нашим потрошачима даје мало непосредности. Морају га имати и никада не знају шта ће извадити из кутије. '

Урнесс, са седиштем у складишном округу Тин Цити-а Пасо Роблес-а, сада годишње направи око 1.000 кутија, тренутно подељених између седам вина: једна бела мешавина, једна розе , и изрази Цхардоннаи , Сирах (две флаше), Гренацхе и Петите Сирах , углавном из округа Санта Барбара.

„Чврсто се дружим са Света Варвара ствари “, каже он. „Волим енергију вина тамо доле и ароматично су интригантна. Осим тога, то је сасвим јефтино. “

Имена и етикете вина Лево мењају се сваке године.

„Много добрих људи прави добро вино, па како заинтригирати базу купаца?“ каже Урнесс. „Ово нашим потрошачима даје мало непосредности. Морају га имати и никада не знају шта ће извадити из кутије. '

„Нисам знао за Бон Јовија док нисам именовао то вино.“

Можда говори о његовој потрошачкој бази, али нису сви обожаваоци.

„У дистрибуцији, људи то мрзе“, каже он. „Велепродаја жели да ме убије. Гурнуће га на тржиште претерано и натераће људе да кажу: ’Волим Хеави.’ Тада то одједном не постоји. “

Бренд користи имена вина попут Тхе Хеави, Смитхереенс и Вхите Ноисе, али Урнесс је направила неке смешне погрешке, попут Бад Медицине.

„Нисам знао за Бон Јовија док нисам именовао то вино“, каже он кроз смех, мислећи на истоимену хит песму бенда из 1988. године. „Морао сам да кажем свима да нисам велики фан Бон Јовија.“

Његова најновија серија Инто тхе Статиц постаје дубља. „На мом радију је увек статично кад одем на своја омиљена места“, каже Урнесс. „Они вам помажу да се одвојите од свог дана и дубоко удахнете. Метафорично, вино некако ради исто. “

Ваилиа Есх од вина Деспарада / Фото Дина Манде

Ваилиа Есх, Вина Деспарада

„Постоји осећај дивљег запада према [Пасо Роблес], и мало је мање претенциозан од неких других винских земаља Калифорније“, каже Ваилиа Есх из Вина Деспарада . „Имате могућност да радите све.“

Таква прилика довела је у град виноградара из Сан Диега 2007. Она је купила путничку приколицу из 1977, дугачку 30 стопа, паркирала је на винограду, запослила се у подруму и две године касније почела да производи своје вино. Она се фокусира на Бордеаук и италијанске сорте. Једна трећина њене производње је Совињон бланк . Многа њена вина, и црвена и бела, одлежавају у амфори.

Име бренда говори о „некоме ко маршира у сопственом ритму, размишља изван оквира, попут ванземаљца или одметника“.

Када је дошло време за развој њеног бренда 2011. године, убедила је дизајнере у затвореном Прооф Вине Цоллецтиве-у да је преузму, делом захваљујући извртању руку њеног дечка, Русселла Фрома из Херман Стори . Њих двоје су сада венчани.

„Било је то као да идем у ординацију психијатра“, каже Еш. „Три сата касније, изашао сам осјећајући се потпуно избрисаним и исцрпљеним емоционално.“

Есх је касније ангажовала једног од дизајнера, Пхилипа Муззија, да се стално фокусира на њено брендирање. „[Дизајнери] су се усредсредили на то како да направе етикету и амбалажу која је била јединствена и узбудљива као и оно што се налази у бочици.“

Име бренда, Пуцањ , разговара са „неким ко маршира у свом ритму, размишља изван оквира, попут ванземаљца или одметника“, каже Есх.

Фонт потиче са старих мексичких плаката, а слике које се користе укључују тумачења Венере, Дајане и „митских жена у историји“ са француских академских слика из 19. века. Жене на којима су сликане одевене су у изрезане цртеже актова Густава Климта оловком.

„Можете да видите лица, сисе и руке ако их тражите“, каже Есх.

Након неколико година када је Деспарада стварао нове етикете сваке бербе, бренд се уселио у стабилнији протокол дизајна.

„Они су заиста радно интензивне етикете“, каже Есх, који годишње направи око 3.000 случајева. „То је невероватна количина посла.“

Орион Станг вина Дилецта / Фото Дина Манде

Фина вина цветају усред крупног града у Сан Франциску

Орион Станг, наручује вина

„Пре него што сам и направио вино, мама ми је давала идеје“, каже Орион Станг, власник компаније Сумрак вина , чија је мајка Бетти Вицк илустраторка и сликарка. „Прву етикету је урадила пре него што сам и вино ставио у боцу.“

Као дете, мама и тата повели су Станга док су истраживали земљу вина у настајању Пасо Роблес-а из њихове куће у оближњој Цамбрији. Студирао је кување у долини Напа, али је на крају пао на вино.

2007. Станг се вратио на Централну обалу и запослио се у Виноград Боокер , где је служио као помоћни винар од 2008–11.

Затим је покренуо Дилецта, што на латинском значи „бити вољен“, отуда и скривена срца на свакој етикети. Станг је своја вина правио у објекту Русселл Фром’с Херман Стори.

„Морам стално да говорим људима да моја мама није била високо кад је цртала етикете. То је њена личност. '

„Привукле су ме његове етикете јер је размишљао изван оквира“, каже Станг. „То је било заиста инспиративно. Добављао је из 30-ак винограда. Имао сам прилику да видим шта Централна обала нуди у погледу невероватног воћа. “

Станг такође долази из широких извора, са око 70 посто грожђа из округа Санта Барбара. Дилецта годишње произведе око 1.000 случајева вина, претежно Црвене у стилу Роне , плус предстојећи Цхардоннаи и мало Каберне совињон . Стангова прва кушаоница управо је отворена у близини Деннер и Линен Цалодо на Винеиард Дриве.

„Подземне радове радим из своје кухиње у последње четири године“, каже он о прошлим напорима директних потрошача. „Ово је нови ниво за мене.“

Захваљујући његовој мами, етикете су биле најлакши део једначине.

„Сваки пут кад их погледате, видите нешто ново“, каже Станг. „Морам стално да говорим људима да моја мама није била високо кад их је цртала. То је њена личност. Она долази са најчуднијим стварима изван зида. “

Риан Пеасе оф Пеаце он Еартх / Фото Дина Манде

Риан Пеасе, Мир на земљи

'Пио сам Домаине Темпиер из боце дуж реке Роне у Арлу, на истом месту које је Ван Гогх насликао Звездану ноћ, под ватрометом на Дан Бастиље “, каже Риан Пеасе, који је власник Мир на земљи са супругом Никол. „То је прилично када је Моурведре кликнула за мене.“

Рођени Валнут Цреек управо је дипломирао финансије на Цал Поли Сан Луис Обиспо, али није желео канцеларијску свирку. Пеасе је почео у кушаоници у Линен Цалодо 2006. године и брзо се преселио у подрум.

„До воћа је лако доћи, па је изазов пронаћи слане ароме и ароме, као и минералност.“

„Откривам да радим за једног од мајстора Рхонеа у Калифорнији, са предстојећом бербом 2007.“, каже Пеасе, сада главни винар за породице Греи Волф и Бартон Фамили Винс, као и саветник за Фоур Лантерн. „То је оно што је Пасоа поставило на мапу.“

У 2010, Пеасе је лансирао Паик Сур Терре, што значи „мир на земљи“, да се огребе за Моурведреа. Прави око 700 случајева винограда од једног винограда од винограда Гленросе, Алта Цолина и Ианковски-Веекс. Такође тренутно флашира Угнија бео и а Црвена мешавина у стилу Роне .

„Схватио сам да имамо апсолутно сјајну Моурведре, али да је нико није показао, осим Таблас Цреека“, каже Пеасе, који користи само неутрални храст и ферментацију целог грозда. „Цело моје путовање Пасом је да је до воћа лако доћи, па је изазов пронаћи слане ароме и ароме, као и минералност. Моурведре је сјајно пловило за то. “
За етикете се обратио пријатељу из детињства Јону Блитхеу.

„Он је изузетно талентован појединац и мислим да се није довољно озбиљно бавио својом уметношћу“, каже Пеасе. Ангажовао је Блајта да створи нову етикету за свако флаширање сваке бербе. „Сад већ прилично живи од своје уметности.“

Сада, када његове живописне етикете постају све популарније, нема повратка. „Људи то апсолутно воле“, каже Пеасе. „Чланови нашег винског клуба сваке године пуно очекују.“

Јен Бартз из Прошлог лета ... / Фото Дина Манде

Јен Бартз, прошлог лета ...

Као дериште ратног ваздухопловства, Јен Бартз је живела по целом свету, што је укључивало и године у Италији, где је рано схватила храну и пиће. Након што је дипломирала на Универзитет у Калифорнији-Санта Цруз , припремила се за похађање медицинске школе, али открила је да многи лекари нису одушевљени својим послом.

„Ниједан од њих није био превише охрабрујући“, каже Бартз. „То је било супротно ономе што се догодило кад сам се упустио у вински посао.“

„Много Пасоа је веће и храстово, што је добро, али потпуно другачији стил.“

Та потрага инспирисана је посетом Тоскани, где се једног поподнева дружила са вином.

„У то време нешто ми је само кликнуло у глави и закључио сам да је то оно што желим да радим, да желим да правим вино“, каже Бартз. Праксу је стекла у Пасо Роблес-у Виноград Боокер 2013. године, а затим, након путовања у Индију након бербе, постао помоћник винара за Андрев Јонес-а у Фиелд Рецордингс .

„Рекао сам му да желим да направим специфичан стил Гренацхе , и рекао је да ће помоћи ако радим за њега “, каже Бартз, који користи воће из шпанских извора и Стара Виногради Потреро да би се направила лагана и светла верзија грожђа Рхоне. „Много Пасоа је веће и храстово, што је добро, али потпуно другачији стил, па сам се осећао као да нећу нагазити превише прстију.“

Њен бренд, Летос… , приказује уметничко дело Бартз-а засновано на њеним путовањима: Слон је красио етикету из 2014. (климање главом Индији), а корњача плива преко 2015. (Костарика). Недавно се преселила на Кауаи, где предаје медитацију, али враћаће се по сваку жетву.

Берба 2016. биће јој највећа до сада, са око 300 случајева, што укључује и неки Пицпоул Бланц. Али ознака је и даље мистерија за Бартза, који повремено живи ван Волксвагеновог аутобуса на острву. „Врло је могуће да ће то бити комби“, каже она.

Андрев Нелсон из компаније Раббле Вине Цо. / Фото Дина Манде

Андрев Нелсон, Раббле Вине Цо.

„Желимо да скочимо са полице и желимо да будемо неконвенционални, али желимо то да учинимо аутентично“, каже Андрев Нелсон из Раббле Вине Цо. , који такође производи мање Зуб и нокат , Стасис и Лове фати брендови. „Како да идете супер неконвенционално, а да не будете трикови?“

Његов одговор је био 2012. године, када је компанија започела са само 2.600 случајева Сила природе , бренд који је комбиновао упечатљиве слике дворца и змајева инспирисане бајкама и вина која им се лако допадају у распону од 20 долара.

„Аутентичност је најважнији део покрета гарагисте. Људи заправо морају да брину “.

Због проблема са заштитним знаком, име је промењено у Раббле 2015. године, али живописне слике, које је сада дизајнирала фирма са седиштем у Сан Луису Обиспу Ствараоци и савезници , остаје на више од 60.000 случајева произведених годишње, распоређених у 45 држава. Раббле, попут затвореника Давеа Пхиннеиа пре њега (стекао Сазвежђа Брендови за 285 милиона долара у 2016. години), потврђује да се вина са нетрадиционалним обележавањем могу успешно увећати.

„Аутентичност је најважнији део покрета гарагисте“, каже Нелсон, који је раније радио за Диагео . 'Људи заправо морају да брину.'

„То је приступ Куентина Тарантина: натерате публику да ради за своју вечеру.“

До тренутка када се бренд спусти на полицу за продају или на винску листу, каже Нелсон, „продао се седам пута, било у виду удела или у валути. Ако нема аутентичности, само се борите да прођете тим путем. Ако дође до прекида у том ланцу, неће показати вина. '

Етикете Раббле-а заснивају се на дрвеним блоковима из Нирнбершке хронике из 15. века, који преносе приповедање и мистерију.
„То је приступ Куентина Тарантина: натерате публику да ради за своју вечеру“, каже Нелсон. „Започеће филм на крају, тако да сте се изгубили, али вас занима. Желели смо да изградимо тај ангажман. Волите или мрзите, желимо да то видите на полици и иза шанка и поставите неколико питања. “