У пословичној књизи вина, Риоја је најцењенија шпанска регија. Постоје рана поглавља која укључују краљеве и ходочаснике, а касније она која бележе долазак Борделаа који је бежао од филоксере. И овде су приче о накнадном доласку црвеног вина светске класе и о Риоји која је помазана за први шпански деноминацион де ориген.

Али то је сегмент приче о Риоји који ће се сада штампати, онај који се фокусира на протеклих 15-ак година, који би требало да се квалификује као обавезно штиво за савремене љубитеље вина. Већи део овог поглавља посвећен је групи револуционарних вина, или тачније, револуционарном стилу вина, који су се појавили на сцени почетком 1990-их. Овај стил је у великој мери подигао положај овог традиционалног, често превише комерцијалног региона.

Вина су мале производње и дубоке боје, тела и алкохола, са бујним укусима старих лоза Темпранилло, као и тостом и чоколадом који потичу од старења у новом француском храсту. Ова „модерна“ вина и ниво прихватања који су постигли буквално су променили начин на који свет гледа на Риоју. Коњ за рад Д.О. од 1925. године Риоја је подељена на три подрегије - Риоја Алта, Риоја Алавеса и Риоја Баја - са више од 500 винарија, огромних 150.000 хектара под виновом лозом и 80 милиона галона годишње производње вина.

Назовите ова вина како хоћете, чини се као да су их сви уболи у етикетирање. Око 1994. до 1995. године, Риоја Цонсејо Регуладор, управно тело које надгледа регионалну производњу вина, измислило је израз алта екпресион или високи израз, да би описао мноштво екстрахованијих, гломазнијих вина која долазе из великих винарија у региону. Од тада су се новинари, увозници и трговци позивали на ова здепаста вина љубичасто обојених, углавном направљена од винограда величине тениског терена засађених пре 30 до 80 година као винос де аутор (ауторска / занатска вина), винос де ла вангуардиа (авангардна вина) па чак и ла нуева ола (нови талас).

Али име које нам се највише свиђа су нови класици. И винарије и појединци који чине ове такозване нове класике чине се подложним овој етикети.

„За нас је нуево цлассицо вино које није ни равно ни масно“, каже Маркос Егурен, један од најквалификованијих винара у Риоји. Заједно са својим братом Мигуелом, Егурен је протеклих 10 година ковао омамљујуће винограде као што су Ел Пунтидо и Ла Ниета из града Лагуардиа у Риоја Алавеса, као и Сан Виценте, Финца Ел Боскуе и Аманцио из винограда у близини села Сан Виценте де ла Сонсиерра у Риоја Алти.

„Вина о којима говоримо морају да имају велико воће од зрелих винових лоза, структуру, свежину и елеганцију. Али највише од свега, морају имати равнотежу. Тешкоћа у прављењу ових вина је недостатак винограда. Мање од пет процената винограда у Риоји старије је од 50 година “, примећује Мигуел Егурен. „Овде имамо дугу историју бацања многих винограда заједно, и док то још увек радимо за нека наша вина, такође покушавамо да ствари држимо одвојено, како бисмо нагласили карактер појединих локација.“

На крају, равнотежа је та која разликује нове класике од просека и подлога. Није довољно да ново вино замени Риојине традиционалне светлије нијансе и тарт, разређене ароме тамним бојама, јаким алкохолом и екстрактом, јер се то може постићи продуженом мацерацијом или петљањем са температурама током ферментације.

Мигуел и Маркос Егурен из Сијере Кантабрије и друге етикете.

Али пробајте нешто што су направили Маркос Егурен, или Мигуел Ангел де Грегорио из Финца Аллендеа, или Агустин Сантолаиа из Бодегас Роде, или Јорге Муга из Бодегас Муге, или нови класик било ког другог члана ове нове авангарде, и више од величине, снаге или специфичних укуса у вину, то ће бити свеукупна равнотежа која оставља свој печат.

„Оно што ствари чини занимљивим и, можда мало фрустрирајућим, јесте то што вам ова вина неће доћи у савршеном облику бербе након бербе. Будући да се Риоја налази прилично северно у Шпанији, са најбољим виноградима на око 1.400 метара надморске висине, то је ризична винска земља. Одређене године могу бити прохладне и кишовите, тј. 2002, а будући да се бербе обављају врло касно у сезони - од средине октобра до почетка новембра - вина могу испасти сирова, немирна и не толико бујна. На северу заштићен ланцем Сиерра Цантабриа, а на југу другим низом планинских врхова, заиста се унапред не зна хоће ли Риоја имати хладну атлантску годину, врућу континенталну годину (видети 2003.) или савршену бербу коју је формирао божанско ушће атлантских, медитеранских и континенталних утицаја.

Кад се све заврши, Риоја обично види две или три изврсне бербе у деценији (2001. и 2005. до сада), неколико лоших (2002. и 2003.), а остатак отпада негде између (2004. и пребројавања). И то је разлог зашто, упркос томе што постоји читав низ финих вина од једног винограда, многи винари и даље радије мешају винограде са сличностима, за разлику од тога што иду путем пагоа (једне парцеле) мешањем, осећајући се да се могу изоловати од недоследности мајке природе.

Примери врхунских нових класичних мешавина из више винограда укључују Аллендеов Аурус, Алтос де Ланзага, Ремирез де Гануза'с Ресерва, Артадијев Пагос Виејос, Рода'с Цирсион и Рода 1 и Муга'с Аро и Торре Муга. Било би неискрен да не помињемо оно што многи винари из Риоје кажу да је отац или бар инспирација свих ових вина: Барон де Цхирел.

Маркуес де Рисцал представио је Цхирел бербом 1986. године, пет година до деценије пре него што се већина осталих произвођача придружила игри. До данас се ово вино наставља рангирати као нова класика, а као и вина која смо поменули, такође је мешавина бројних винограда старих винограда. За разлику од осталих, међутим, у потпуности одлежава у америчким храстовим бурадима.

„Цхирел је био нов 1986. године јер се ослањао на модерне технике производње вина и модерну опрему, али није био баш нов јер је направљен и још увек је направљен од неких од најстаријих и најбољих винограда у Риоја Алти“, каже Јавиер Саламеро, технички директор за винарију са седиштем у Елциегу. „Више од свега говоримо о новим винима из Старог света.“

Идите на врх странице.

Обала Риоје

Па шта је то што такозване нове класике разликује од хиљада осталих Риоја црвених на тржишту? „Осамдесет посто је грожђе“, каже Јорге Муга. „Риоја је веома велика и има пуно свега - врсте грожђа, квалитет грожђа, земљиште, изложеност. Виногради стари око 40 година требају вам да бисте добили воће неопходно за та вина. Невоља је у томе што није лако пронаћи и набавити ове винограде. “

Према Мигуелу Егурену, најбољи виногради у целој Риоји леже на 20 километара дугом терену који започиње у месту Харо у Риоја Алти и протеже се источно долином реке Ебро до Лагуардије у Риоја Алавеси. Егурен ово назива „Риоја Цоте д'Ор“, а усидрено је у виноградима тешким градовима попут Брионес, Елциего, Ценицеро, Сан Винценте де ла Сонсиерра, Оллаури и Саманиего.

Олд-вине Темпранилло у Обали Обала.

С тако вредним, али тешко доступним виноградима, не треба да чуди што се нови класици сврставају у ретка и скупа вина, а цене од 60 долара по боци и одатле ка северу. Али такве цене имају бољег смисла када видите винограде, старе винове лозе и мрвичасто вапненасто тло. Тона посла одлази на негу и наговарање винове лозе старе 50 година, укључујући ручне бербе које се обављају касно у сезони раста. Додајте цену резервоара за ферментацију дрвета, скупе француске барике и мале нивое производње и све се то збраја.

На пример, Пабло Егузкиза и Телмо Родригуез, пријатељи од школе винарства 1980-их и партнери у Винос де Телмо Родригуез, ослањају се на око 35 хектара винограда распрострањених на 20 различитих парцела у Риоја Алти и Алавеси како би пронашли довољно квалитетног воћа за производњу 500 случајева. годишње Алтос де Ланзага. Грожђе које не уђе у Алтос иде у вино веће производње звано Ланзага.

У Финца Алленде, једном од вођа покрета за већа, шира и боља вина Риоја, Мигуел Ангел де Грегорио је провео последњих 20 година идентификујући и купујући старе винограде у близини града Брионес. Данас Алленде поседује 120 хектара грожђа распрострањеног на 92 различите виноградарске парцеле смештене у 14 различитих микроклима. Један од тих винограда је Цалварио, који није ни четири хектара и налази се на врху мезе. Укупна производња из Цалвариа 2004. године износила је само 650 случајева врхунског вина.

„Овде имамо сјајну бордо историју, али за мене Риоја више личи на Бургундију него на било коју другу винску регију“, каже де Грегорио. „Сваки виноград овде има свој карактер, своје тло, своју изложеност. И док су момци попут мене и Агустин (Сантолаиа из Роде) и Јуан Царлос (Лопез де Лацалле, оснивач Артадија) различити људи са различитим идејама и винима, делимо уверење да је једини начин да направимо одлично вино имати право виногради “.

Агустин Сантолаја из Бодегас Роде

Што се тиче Артадија, не може бити сумње у квалитет 175 хектара које користи за свој асортиман вина, што је истакнуто новим класицима као што је Пагос Виејос (спој више локација старих винограда), једно- виноград Вина ел Писон и ретко виђене Грандес Анадас (Велике године).

Лацалле инсистира на коришћењу поступка одабира бобица по бобица који осигурава да само најбоље воће иде у вина попут Пагос Виејос, али то је скупо и заморно у најбољим околностима. И није усамљен у знојењу детаља, ручни избор бобица је уобичајен за Алленде, Ремирез де Гануза, Рода и друге.

Артади се такође одлучује за велике храстове резервоаре за примарну ферментацију, који омекшавају вино и постављају подлогу за малолактичку ферментацију у храстовим бачвама. Није изненађујуће што Рода, Муга, Алтос де Ланзага, Маркуес де Мурриета и други користе велике храстове резервоаре за примарну ферментацију.

Такве винарске технике, каже Муга, добро су познате широм Риоје и сврставају се иза квалитета винограда и избора барикеа у смислу утицаја на коначни производ. Ипак, она чине она млада вина као што су Рода Цирсион из 2004., Муга Аро из 2004., Артади Ел Писон из 2005. и Ла Ниета из 2005. године из Винедос де Паганос тако приступачна у младости.

Фернандо Ремирез де Гануза, чија је прва берба обично изврсног Ремирез де Гануза Ресерва настала 1994. године, још је један мајстор у производњи вина која су пријатељска по пуштању, али структурисана. Ремирез де Гануза тапка око 130 хектара винограда, који су сви у Риоја Алавеси, и он се не противи доношењу сопствених правила.

Храстови ферментори на Бодегас Рода у Харо.

На пример, Ремирез де Гануза користи резервоаре од нерђајућег челика конусног облика за примарну ферментацију, плод хлади преко ноћи пре почетка мацерације, за најбоља вина користи само плећке (високи део грожђа), а винове лозе поставља у дрво. већина његових суседа више воли грмљеве лозе. Чак воли да у резервоар за ферментацију убацује тешку најлонску врећу напуњену водом како би помогао да притисне вино.

Ниједна од ових пракси није нарочито нормална и никада не бисте видели велику комерцијалну винарију како хлади грожђе у хладњачи пре него што га пошаље у резервоаре. Па опет, не говоримо о великим комерцијалним винима. То су нови класици, вина која су Риоју избацила у први план шпанског црног вина.

Идите на врх странице.

Мешовити случај

96 Винедос де Паганос 2004. Ел Пунтидо (Риоја) 57 УСД. Као што се и очекивало, вино има густу црну боју, са минералним, прегорелим тостом и тамним воћем на букету. Профил укуса нуди сушено месо, кожу, графит и обиље купине, моке, карамеле и кафе. Прелепа модерна Риоја, сјајно вино са огромном сложеношћу и стилом.

95 Финца Алленде 2004. Цалварио (Риоја) 105 УСД. Букет експлодира дуваном, кожом, сувим храстом и таласима јагодичастог воћа. У устима, вино удобно лежи на језику, са чврстим танинима који нуде структуру запањујућих укуса боровнице, црне трешње и рибе. Дуго и опојно у финишу. То је 90% Темпранилло и 10% Гарнацха и Грациано.

95 Артади 2004 Пагос Виејос (Риоја) 95 УСД. Класичне боје, а подржане аромама лаванде, графита и чисте купине. Ово није претјерано тешко, јер га киселост држи зашиљеним и чистим. У овом вину има пуно елеганције и равнотеже, савршен пример како спојити више винограда у једну изврсну целину.

95 Сиерра Цантабриа 2004 Финца Ел Боскуе (Риоја) 145 УСД. Какву изврсну комбинацију новог храста, коже, минерала, моке и јагодичастог воћа ово вино доноси. То је гигант, са поцепаним непцем од предње боровнице, а затим кафом и ванилијом у знак подршке. Изложене су све снаге, прецизност и други атрибути модерне Риоје. Најбоље за још неколико година. Избор подрума.

95 Винос де Телмо Родригуез 2004 Алтос де Ланзага (Риоја) 105 долара. Мушке и опојне ствари, попут коже, еспреса, димљеног меса, моке и моћних арома купине, постављају сцену за интензивно, вођено, структурирано непце пуно кокоса, зрна ваниле, какаа и чисте шљиве и јагодичастог воћа. Озбиљан нуево цлассицо Риоја ако га је икад било. Избор подрума.

94 Бодегас Муга 2004 Аро (Риоја) 194 долара. Избор воћа појединачно по биљкама доводи до интензитета, концентрације и структуре. Аро показује хватање танина и сочну киселост, а свеукупно одише снагом и прецизношћу. У овој раној фази чини се да би то могло трајати вечно. У стварности би требало да буде тачно за отприлике седам година. Избор подрума.

93 Сенорио де Сан Виценте 2004. Сан Виценте (Риоја) 57 УСД. Нешто чвршће и сложеније него претходних година, ово вино од једног винограда доноси тону зачина и зачинског биља на мужевном букету и непцу. Добро измешане киселине и танини омогућавају да се пије сада или током наредних пет до осам година.

92 Бодегас Рода 2004 Цирсион (Риоја) 273 долара. Цхар и чоколада, затим дашак грожђица од рума и црне трешње, а ту је и ваш нос. Ова верзија програма Цирсион, у поређењу са претходним годинама, на додир је мекана, розе и мање сложена. Али то не значи да вам се неће свидети глатка текстура вина, какао и укуси печених бобица.

91 Маркес де Рисцал 2001. Барон де Цхирел Ресерва (Риоја) 50 долара. И даље актуелна берба, ово вино остаје тамнољубичасте боје, са ванилом, зачинима и округлим воћем на носу, као и дуваном. Тек почиње да сазрева на непцу, док је завршетак још увек редовит са моком и чоколадом. Снажан, али са лепим танинима и равнотежом.

91 Ремирез де Гануза 2003 Ресерва (Риоја) 77 долара. Густо, заморно и ароматично зрело, ово вино доноси живахност, грабеж и равнотежу. Развио је ароме црног воћа праћене меканим меканим завршним слојем. Пијте сада и током наредних неколико година како 2001. година постаје боља, а обећавајућа, али још увек необјављена 2004. почиње да се смирује.

90 Маркес де Мурриета 2003 Далмау (Риоја) 100 долара. Тамни минерал, пржени француски храст и црно воће носе нос. Ово је чврста, лепо направљена врхунска Риоја, али због врућине године њен спектар укуса је узак јер се таложи на печеној шљиви и меласи. Средње дуга на завршетку, са трајним укусом чоколаде.

90 Мартинез Бујанда 2004 Финца Валпиедра Ресерва (Риоја) 30 УСД. Црвено воће је доминантан играч како на букету воженом малинама, тако и на непцу са рибизлом и трешњом. У устима се налази интегритет, природна киселост и суздржани храст за разлику од тешке и непотребне сагореле ноте кафе и чоколаде. Чисто и добро направљено вино са потенцијалом старења. Добро након објављивања и задржаће се до 2015. године.

За више информација или додатне прегледе посетите наш Водич за куповину .

Идите на врх странице.