Недавно сам имао прилику да пробам ускоро издање Свеет вино са малопродајном ценом већом од 900 долара по боци. Точено је из необележене боце у сали за дегустацију Савет винарија винара Матеа Инама. Он и његов отац Стефано су се завалили - усред мапа са постерима Соаве Цлассицо и прикази својих славних вулканска тла —и чекао моју реакцију. Већ смо пробали нову бербу И Палцхија, њиховог тренутног врхунског вина, направљеног од микро-парцела одабраних од 50-годишњих винове лозе узгојених на вулканском тлу Фоскарина, међу најпознатијим Соавеовим крусима. И Палцхи, са преко 60 долара, већ је једно од најскупљих вина у региону. Али ово ново издање „офф-тхе-рецорд“ било је нешто сасвим друго. Маттео Инама ми је рекао да су вино показали врстама колекционара који купују премијер цру Бургундија и Велика биљка немачки ризлинг , а ти људи су већ наручивали случајеве.

Инамас инсистира да ће ово бити вино које ће Соавеа коначно ставити на међународну мапу финих вина. Свакако је било изврсно. Међутим, након што сам га на тренутак размислио, упитао сам: „Али да ли има укус као Соаве?“

„Каква је чак традиција финог вина у Соавеу?“ одговорио је Матео уз церекање. 'Овде смо као пећински људи.'

Стефано се огласио: „Може ли Соаве бити врхунски бели попут бургундског или немачког ризлинга? Раније нисмо знали. Нисмо имали никога да трчи маратон испред нас. Нисмо имали никакву референцу. Али сада знамо.”

Можда ће ти се свидети и: Шта је Цру?

Чак и као неко ко није на тржишту за вино од 900 долара, овај амбициозни Соаве ми се чинио вредним пажње. Годинама сам величао врлине Соаве Цлассица од стране неколицине врхунских произвођача—као што су Инама, Пра, Пиеропан, Суавиа и Гини. И већина тога, чак и најбољи, је невероватна вредност, углавном од 25 до 40 долара. Али у свету вина, Соаве носи посебну врсту пртљага који је тешко савладати.

„Соаве још увек помало пати због своје прошлости“, каже Алесандра Тесари из Суавије. „Али Соаве није оно што су људи некада знали. Сви ми радимо на томе да дамо нову слику.”

Мењање канала

Лошу репутацију је тешко пољуљати. Готово је непроменљив закон писања вина да морате препричати Соавеову мрачну прошлост када пишете о томе. Током већег дела 21. века, та прича је ишла овако: Соаве је био супер популаран 1970-их и раних 1980-их као јефтино, не баш сложено бело вино које су производиле задруге које су давале предност квантитету него квалитету и које се увелико рекламирало на телевизији. Једно време је било међу најпродаванијим италијанским винима у САД. Али до краја 20. века, како су Боомерс стекли више знања о вину, избегавали су своје старо омиљено - прешли на Пинот Григио или други белци. Соаве је клонуло.

Међутим, како савремени вински писац увек савесно истиче: Још увек има сјајних вина из Соавеа, и треба их пробати! Ово је прилично Соаве-ов предлог већ око 20 или чак 30 година. И ја сам крив за ову испражњену причу. Пре више од једне деценије, написао сам чланак за Тхе Васхингтон Пост , „Соаве: Уклет својом жалосном прошлошћу“, у којој сам молио читаоце да „започну нову везу са Соавеом, који је у последњих неколико година постао један од најзанимљивијих белаца Италије“. У 2024., вински професионалци настављају да причају исту причу.

Можда ће ти се свидети и: Водич за почетнике о винима Венета

Проблем са овим наративом је што се нико млађи од 50 година не сећа лудила за Соавеом из 1970-их. А многи од нас који то раде били смо само деца у то време. Сигурно се сећам ТВ реклама Соаве Болла (слично као што се сећам оних „ Риуните на леду ” спотови из златног доба винских реклама на ТВ). Видела бих их када нам је дадиља дозволила да останемо до касно да гледамо Лове Боат или Фантаси Исланд . То је била иста ера када је Орсон Велс продао Пола Масона („Нећемо продавати вино пре његовог времена“), а Блуе Нун се продавала као „вино које је исправно уз свако јело“. Што ће рећи да је ово древна историја. Било би једнако релевантно позвати се на мишљење Плинија Старијег (који је умро 79. године нове ере) о винима из Соавеа. Поређење доброг Соавеа са овим лошим Соавеом из старих времена не значи ништа млађој генерацији.

Дакле, предлажем да престанемо да причамо о Соавеовој прошлости. Нема потребе да причамо о јадном Соавеу из прошлости, пошто у садашњости постоји много средњег, масовно произведеног Соавеа. Скоро половину вина у Соаве ДОЦ-у, на пример, производи једна велика задруга са преко 2.000 чланова. Морамо да престанемо да уопштено говоримо о Соавеу у било ком макро смислу и уместо тога да се фокусирамо на микро.

Тхе Нев Црус

За почетак, хајде да се фокусирамо на подзону Соаве Цлассицо, брдовито срце апелације, око градова Соаве и Монтефорте д'Алпоне. Соаве Цлассицо је први пут оцртан 1927. године, а винова лоза је тамо засађена још од времена Плинија Старијег. Овде су тла углавном вулканска, од базалтне лаве до вулканског туфа до такозваних ориззонти росси.

„Сви говоримо о вулканском тлу, али немамо само једну врсту вулканског тла“, каже Клаудио Гини, 14. генерација породице Гини која прави вино у Соаве Цлассицо. „Постоји црна и сива лава, базалт са гвожђем које је црвенкасто, а оно што имамо у Ла Фросци је жуто, са базалтом помешаним са сумпором. У алувијалним равницама ширег назива Соаве, не можете пронаћи ову разноликост вулканског тла.

Али једини начин да се исприча таква прича о терроару је могућност да се на етикети наведу појединости. Због тога је одлука Цонсорзио Тутела Вини Соаве 2019. године да успостави 33 различите зоне, или Унита Географица Аггиунтиве (УГА), толико важна. Коначно, произвођачи Соавеа могу ставити значајне локалне називе места на етикету. Соаве, коначно, има нешто као цру систем. Надамо се да ће се потрошачи упознати са виноградима као што су Фоскарино, Карбонаре, Ла Фроска, Монте Гранде и Ругате.

Боце оваквих произвођача могу еволуирати у нешто значајно и изванредно. „Људи имају много предрасуда према Соавеу“, каже Грацијано Пра. „Веома је тешко убедити људе да Соаве може да стари. Али добро флаширање у једном винограду има потенцијал да стари 10 до 15 година.

Систем УГА озваничава оно што су винари у Соавеу идентификовали годинама. Пиеропан (можда Соавеов најпознатији произвођач у САД) први пут је означио две локације 1970-их, Цалварино 1971. и Ла Роцца 1978. „Мој отац је ово радио 40 година пре УГА“, каже Андреа Пиеропан. У ствари, они су били први бели вински црус у целој Италији.

Само први корак

Ипак, УГА систем није магични лек за Соавеову репутацију. Уз утицај великих задруга, више од трећине Соавеове земље је означено као званична УГА. „Има их превише“, каже Пра. „Када има превише кршења, људима је превише тешко да схвате. У Соаве Цлассицо, каже он, најбољи црус су повезани са произвођачима. „Винари чине познати Црус познатим“, каже Пра. „Бароло има 177 црус-а, али већина људи зна само пет од њих.

Иако је Пра-ов став разумљив, један позитиван ефекат УГА је проширење идеје о томе одакле долази добар Соаве. Одушевила су ме вина која производи Дал Церо изван зоне Цлассицо у Ронца Монте Цалварина УГА, узгајана на 600 метара надморске висине (око 300 метара више од Соаве Цлассицо). Ево, Гарганега достиже оштрији ниво киселости који чак ни Гарганега у Цлассицу често не достиже. „Постојао је осећај да су једина добра вина Соаве у Цлассицу, али то није случај“, каже Франческа Дал Церо. „Тражили смо Пиеропана и Инаму, покушавајући да их копирамо. Али након неколико година, схватили смо да то нису наша вина. Желели смо да правимо вина која изражавају наше сопствено подручје.”

Неки произвођачи у зони Цлассицо то не воле Цхардоннаи је дозвољено у мешавини, поред традиционалног грожђа, Гарганега и Треббиано ди Соаве. „Није да имам нешто против шардонеа“, каже Пиеропан. „Али како можете упоредити вино са Гарганегаом и једно са Шардонеом? Како је Цхардоннаи израз територије?' Употреба шардонеа датира из комплекса инфериорности који Соаве носи од касног 20. века. „Постојала је идеја 1980-их и 1990-их да ако желите да играте у Премијер лиги, морате имати међународно грожђе“, каже Пиеропан. „Али сада је супротно. Мој отац је желео да игра у Премијер лиги са Гарганегаом.

Можда ће ти се свидети и: Најбоља бела вина у Италији: 12 есенцијалних сорти грожђа које треба знати

Такође је било гунђања због недостатка захтева за старењем са новим УГА. За произвођача као што је Гини, чије боце могу да старе деценијама, пуштање вина четири месеца након бербе је неприхватљиво. „Морамо да сачекамо годину дана пре него што пустимо вина у продају“, каже он. „Када је млад, сав Соаве је сличан и тешко је рећи квалитет. Јединствени виноград не би требало да буде само за маркетинг. То би требало нешто да значи.”

Матео Инама и ја смо шетали његовим виноградом Фоскарино једног сунчаног септембарског дана, кушајући грожђе са винове лозе. „Почињете да добијате тај укус наранџе“, рекао је. „Фосцарино грожђе увек има укус крваве поморанџе непосредно пре него што је спремно за брање. У новијем делу винограда укус је више личио на зелену јабуку. Док смо се усељавали у 50-годишње лозе перголе, могао сам да пробам мандарину и ананас. „Мислим да смо две недеље од жетве“, рекао је Матео. 'Већ то можете да осетите, већ је сложеније.'

Док смо стављали готово зрело грожђе у уста, Матео ми је рекао: „Ако желите да постигнете вина са напетошћу и сложеношћу, потребно вам је грожђе да вас одведе тамо. Ако не обрезујете како треба, ако не узгајате како треба, можда ћете правити Соаве Цлассицо, али заправо не правите цру.”

Испоставило се да тајна враћања Соавеове репутације уопште није тајна. Као и све остало у животу, биће у питању тежак рад, жетва по жетва. „Кру систем је само први корак“, рекао је Матео. „Сви заједно ћемо морати да учинимо подручје бољим.

Овај чланак се првобитно појавио у Зимско издање 2024 часописа Вине Ентхусиаст . Кликните овде да се претплатите данас!

Донесите свет вина на своја врата

Претплатите се на Вине Ентхусиаст Магазине сада и добијте 1 годину за  29,99 УСД.

претплатити се