Давид Хирсцх се сећа како је далеко од цивилизације изгледало његово имање смештено у планинама изнад Форт Росса када га је купио 1978. године.

„Ствари су биле прилично удаљене“, каже произвођач / виноградар, који сада има 68 година. „Да бисте дошли до мене, морали сте да прођете кроз пет врата за стоку на земљаним путевима.“

Асфалтирани жупанијски пут завршавао се шест миља даље, што је значило да је Хирсцх морао путовати толико далеко да би стигао до свог поштанског сандучета. Осим неколико фармера оваца чији су преци населили брда у 19. веку, Хирсцх је био један од ретких који је живео у изолованом региону.

Други је био Даниел Сцхоенфелд, власник Винограда Вилд Хог, који сада има 62 године.

Сцхоенфелд каже да је био „део тог хипи покрета из 1970-их. Мислите да је сада рурално? Тада сте то требали видети “.

Подручје је недалеко од планинског насеља Цазадеро, најкишовитијег места у Калифорнији и само неколико миља од руског речног града Гуерневилле. Али уврнути стрми путеви - старе стазе за сјечу, често блокиране дрвећем обореним током масовних зимских олуја - чине у најмању руку изазивање изазовним.

Разбацани станови могу бити тешко место за живот људи, сат времена или више од модерних погодности попут супермаркета. Али винова лоза успева на високим гребенима ових приморских брда.

Вина која су настала, углавном пинот црни и цхардоннаи и донекле Сирах, учинила су крајњи северозапад округа Сонома тако важним, тако брзим.

Све у свему, вина се разликују по структурним компонентама које удају затегнуте киселине са понекад угластим танинима, а не по специфичним аромама или укусима. Вина која имају жилаву страну може бити тешко ценити када су млада, али често омекшају и продубе у року од неколико година.

Земља, ветар и вода

Савезна влада признала је америчко виноградарско подручје Форт Росс-Сеавиев (АВА) у јануару 2012. године, након препирке око политичких граница.

Са 27.500 хектара, средње је велико према калифорнијским стандардима, али само 555 хектара је засађено грожђем, према незваничном историчару те области Линди Сцхвартз.

Шварц и њен супруг Лестер, обоје 68, поседују виноград Форт Росс. Она је пристрасна, наравно, али Форт Росс-Сеавиев сматра „веома слатким местом за гајење грожђа“.

Већина винограда налази се на више од 1.200 стопа надморске висине (граница АВА-е је 920 стопа) на прва два приобална гребена или на падини трећег окренутом ка југу и западу.

То винове лозе увелико ставља изнад канџи непрестане банке магле која покрива плаже и обални пут влажним и хладним током сезоне раста.

„Већину дана видим маглу испод себе, мада сигурно осећам влагу“, каже Донние Сцхатзберг (66), који је своје земљиште купио 1973. Сада се зове Прециоус Моунтаин Винеиард, а налази се на око 1.500 стопа. Горе на гребенима, дневни врхунци током лета могу бити прилично топли. Међутим, врућину ублажавају претежни ветрови који захваћају Тихи океан, а који чак и лети не прелазе прохладних 60˚Ф.

Резултат је, каже Јаисон Пахлмеиер, виноградар из Напе који је купио свој виноград Фарм Ваифарер 2000. године, „управо оно што желите да узгајате сјајно бургундско воће: топло место на иначе хладном подручју“.

Ова клима даје вину структуру. Иако винима Форт Росс можда недостаје одмах привлачна масноћа њихових колега из Руске долине, углавном ће старети.

„Танини су тамо млади, углати и незгодни у младости“, каже винар Виллиамса Селиема, Боб Цабрал, који купује воће из винограда Хирсцх и Прециоус Моунтаин. „Треба им времена да се обогате.“

Ако су надморска висина и поморски утицај два кључа успеха региона, трећи тип тла је теже анализирати. Због стално променљиве грешке Сан Андреаса, састав тла се у великој мери разликује по апелацији.

Упркос склоности чудовишним кишним олујама, виногради су добро исушени. Ехрен Јордан, из Фаилла Винес, своју прљавштину назива „пустињом прашуме“.

Испрекидана историја

Виноградарска историја подручја је и стара и нова. Прво грожђе засађено у округу Сонома - или у Напи, по том питању - поставили су руски истраживачи 1817. године источно од плаже, чија је дрвена војна инсталација дала име Форт Росс. (Америчке поштанске власти први пут су забележиле насеље Сеа Виев 1883. године. Од њега није остало готово ништа.)

Винова лоза Руса (као и пшеница и други усеви) није успела у хладном и влажном времену. Чести блатобрани и клизишта често су ишчупали усеве. Фрустрирани Руси на крају су одустали од својих колонијалних тежњи и повукли се на Аљаску.

То је био крај виноградарства у Форт Россу скоро 150 година. Прва особа која је садила грожђе у модерно доба, Мицк Бохан, био је узгајивач оваца чија је породица првобитно населила високе ливаде 1870-их година, након што су дрвосече лишили земље старих секвоја.

1973. године, пропашћу овчијег тржишта, Бохан је очајнички желео да заради за живот. Засадио је Зинфандел, Пинот Ноир, Цхардоннаи и Риеслинг по савету пријатеља енолога.

Али Бохан никада није развио бренд нити остварио визију региона. То је препуштено млађој генерацији, онима који су се вратили у земљу попут Хирсцха, Сцхоенфелда и Сцхатзберга.

Геттинг Цровдед

Прекретница у богатству Форт Росса могла се догодити 1994. године.

„То је била година када су се Кистлер, Виллиамс Селием и Литтораи појавили [како би купили наше воће]“, каже Хирсцх.

Отприлике у исто време, Сцхатзберг, на Прециоус Моунтаин, понудио је мало грожђа винару Виллиамса Селиема, Бурт Виллиамсу.

'Био је овде сутрадан', каже Сцхатзберг. Њих двојица су постигли договор који је до данас поштовао Вилијамсов наследник Кабрал.

Када су утицајне винарије идентификовале имена винограда на етикетама, критичари су то приметили, као и богати власници винарија из Напе и Сономе који су тражили улазак у нови златни регион.

Форт Росс више није био Еден изван мреже. Небо је почело да се спушта хеликоптерима носећи инвеститоре који траже очишћене врхове гребена како би успоставили винограде.

Стигли су Јаисон Пахлмеиер, сер Петер Мицхаел и Даве Дел Дотто, доносећи нове стандарде виноградарства у регион.

Јордан каже да није могао да не примети флотилу булдожера и ровокопача који су се прилегли имању сер Петера.

„Али, за мене постоји старији, забаван начин рада“, каже Јордан, „и питам се да ли није боље.“

Нова популарност Форт Росса није за свакога. Возио сам се тим подручјем једног зимског дана и заустављен када је срушено дрво блокирало пут. Тип са моторном тестером, дугом брадом и косом испод рамена, секао је дрво на комаде.

Био је у уговору са округом, како је рекао, да путеви буду чисти. Живио је у том подручју од 1960-их, али се селио на Аљаску. Када су га питали зашто, прогунђао је, „Постајем превише препун.“

И даље недовољно цењено

У поређењу са већим областима које су специјализоване за пинот црни, попут Руске речне долине и долине Санта Марија, Форт Росс-Сеавиев никада неће бити квантитативни играч. Али квалитетно, постигла је водећу позицију.

Упркос овом успеху, потрошачи заинтересовани за истраживање ових вина мораће напамет да науче играче и винограде. Још увек није јасно да ли ће многе винарије користити нове ознаке на својим етикетама почев од бербе 2012. године. Неки се могу одлучити да се придржавају признатије Сонома Цоаст АВА.

Као што Цабрал каже, „На несрећу, кад једном путујете из северне Калифорније, још увек постоје људи који мисле да је Сонома део Напе.“

Фаилла Винес

Ехрен Јордан је био „дизалица свих заната“ у винским подрумима Турлеи Вине Напа Валлеи 1995. године (сада је директор винарства). Сестра власника Ларрија Турлеија, Хелен, имала је винарију Марцассин у области Форт Росс.

„Окусио сам много Бургундије“, каже Јордан, „а након што сам пробао Марцассин ’94 [Пинот Ноир], помислио сам,„ Треба да позовем реалца. Кад људи схвате шта се дешава на обали, земљиште ће заиста постати скупо. “

Јордан је договорио 43 хектара од „неколико фармера саксија“. Ставио је у свој виноград, оградио земљу, развио извор и изградио малу кабину на соларни погон. Виноград у којем се узгаја пинот црни, цхардоннаи и сирах састоји се од 11 хектара.

„Увек могу да кажем своја вина у слепој дегустацији“, каже Јордан. „Имају киселинско-танинску напетост која је фасцинантна.“

Чини се да посебно црвени одзвањају регионом која прогања усамљеност. Поседују дивљи шумски квалитет.

Виногради Дел Дотто

Некадашњи ТВ комерцијални личност Даве Дел Дотто производио је Рутхерфорд Цабернет Саувигнон од 1993. Али 2006. бочица В.Х. Смитх’с Маритиме Винеиард Пинот Ноир у којем је уживао у Боуцхон-у, ресторану Иоунтвилле, променио је своју перспективу.

„Мислио сам да је то ривал Романее-Цонти“, каже Дел Дотто, 62,. На крају је упознао Смитха, „који ми је рекао да жели да прода имање. Купио сам га одмах. “ Преименовао га је у Цингхиале, што на италијанском значи „дивља свиња“.

Виноград се налази на 1.800 метара надморске висине и састоји се од 42 хектара. Приноси су мали, што Дел Дотто приписује оскудици воде и шљунковитој прљавштини.

„То је као каменолом горе“, каже он. 'Не знам ни како лоза живи.'

Виноград и винарија цвећа

Валт и Јоан Фловерс купили су имање Цамп Меетинг Ридге 1989. године.

„Хирсцх је био тамо, и старо место Бохан, али не много друго“, каже Јасон Јардине, председник и директор винарства у новом власништву Фловерс-а, породица Хунееус (из Куинтесса из долине Напа).

„Цвеће је огромно ризиковало“, каже Јардине. „Људи су им говорили:‘ Не радите, превише је мокро, прехладно. ’“ Али пар је поседовао успешан вртић.

„Разумели су време и земљиште“, каже Јардине, „па су купили 327 хектара и засадили прво грожђе 1991.“

Друга куповина, 1998. године, на вишем гребену, који Јардине назива Сеа Виев, довела је површину под виноградом до 42 хектара, што цвеће чини једним од највећих узгајивача у том подручју. Висине се крећу од 1.150–1.900 стопа надморске висине, док годишња производња у просеку износи око 3.000 случајева имања Пинот Ноир и Цхардоннаи.

Виноград Форт Росс

Линда и Лестер Сцхвартз емигрирали су у САД из Јужне Африке 1976. године.

„Политика нас је на то натерала“, каже Линда. „Осећали смо да живећи у том друштву [апартхејда] неко то одобрава. Лестер је увек чезнуо за земљом “.

Једног дана, док су истраживали обалу у близини Форт Роса, одвезли су се до врха гребена и погледали доле.

„Лестер се скоро онесвестио“, каже Линда. „Није могао да верује у лепоту свега тога.“

Купили су 970 хектара, од којих је 50 засађено за грожђе, укључујући Пинотаге, који је првобитно развијен у Јужној Африци.

На надморским висинама од 1.200–1.700 стопа, Линда каже да је виноград „на сунцу, окружен маглом ниже, на ивицама клизи“.

Виногради Хирсцх

Долазак Давида Хирсцха у Форт Росс 1978. године био је „случајно“, каже он. У деценији која је уследила, имао је „виноград из хобија“, али тек 1990. године почео је са пуним радним временом да расте. Садња површина сада износи 68 хектара, углавном пинот црног.

2002. године Хирсцх је лансирао своју истоимену етикету, али око половине грожђа и даље се продаје другим винаријама, укључујући Виллиамс Селием, Сидури, Фаилла и Литтораи.

Попут многих његових комшија, укључујући Мартинеллис и Ноблес Винеиард (који Пинот Ноир продаје породици Сцхрамсберг и Морлет), Хирсцх је продао грожђе Кендалл-Јацксону почетком 1990-их. Улога К-Ј-а у помагању пионирима у региону никада није у потпуности оцењена.

Винарија Мартинелли

Мало је имена која су толико везана за подручје Форт Росса као Мартинеллис и њихови рођаци Цхарлесес, чији корени у брдима сежу у 1850-те.

Лее Мартинелли Јр., каже да је његов деда, Георге Цхарлес, засадио Цхардоннаи 1981. године. 'Имао је тонажу, људи су га тражили и била му је потребна сорта која је рано сазрела.'

Лее и његов отац први пут су засадили пинот црни 1995. године. Отприлике у исто време почели су да производе вино под презименом.

Мартинеллис је гледао како земља у чуду надире у њихово подручје.

„Осјећам се срећно што моји преци тамо имају много историје“, каже Лее. „Људи се сада спотичу да би се пласирали - за разлику од мог деде. Када је први пут стављао грожђе, заправо је користио коња. Па да видим сада како се ови људи позивају са својим СУВ-има Лекус, па, то је једноставно невероватно. “

Пахлмеиер

Винар, адвокат Јаисон Пахлмеиер, већ је стекао признање за своја вина из долине Напа када се окренуо Форт Россу. Овде је веровао да може да занати, „Француски Бургундија, Свети грал. То је оно што јурим! “

Назвао је земљу коју је купио 2000. године Ваифарер Фарм Винеиард. „Били су у власништву хипија чији је први урод нешто што бисте попушили“, каже он. „Назвали су га„ Путник “, јер су га претворили у школу за својевољну децу.

'Прави проблем овде је што нема воде', каже Пахлмеиер. На крају је добио дозволу за изградњу резервоара, који пружа таман толико воде да подржи 30 хектара пинот црног и шардонеа.

Драгоцени планински виноград

Донние Сцхатзберг је узгајивач који је одлучио да не производи вино, већ продаје своје грожђе искључиво Виллиамсу Селиему. Чак и после 40 година, Сцхатзберг каже, „Осјећам да никада нисмо напустили те ране дане изградње моје куће и домаћинства.“

Међу Пинотпхилес-има је високо цењен Прециоус Моунтаин Винеиард од шест хектара, који често производи једно од најбољих вина Виллиамс Селием-а. Виноград је на другом гребену од океана, један од домаћих зове Крејтон.

Сцхатзберг га назива „маргиналним подручјем, у смислу довођења грожђа у зрелост, али шећер нам никада није недостајао“, чак ни у тако хладним годинама као што је 2011. Виноград се суви обрађује због потребе.

„Реалност је да немам воде“, каже он

Виноград дивље свиње

Даниел Сцхоенфелд је „урадио гомилу различитих ствари“ пре него што се спотакнуо преко своје земље Форт Росс 1973. Да би преживео, имао је тежак посао са опремом. Са стране је учио о вину.

„Добио сам мало кабернеа о том времену, мислим од Стерлинга, и одлучио сам да направим мало вина“, каже Сцхоенфелд. „Купили смо књигу и следили своје инстинкте, али били смо невероватно неуки.“

1981. засадио је Зинфандел и Гевурзтраминер. Касније је преусмерио Гевурз до Пинот Ноир, али је задржао Зинфандел, јер, „налазимо се на падини трећег гребена окренутом ка југозападу и много је топлије од прва два гребена.“

Сцхоенфелд признаје помешана осећања у вези са растом. „Нисам диван променама“, каже он. „Многи нови људи који су ушли са милионима долара углавном нису постали део заједнице. Али сви смо заиста поносни на свој нови назив “.

Виноград Мохрхардт Ридге

Пхил Мохрхардт своје грожђе продаје искључиво виноградима Веллингтон. Али он је саставни део историје Форт Росс, а многи гребен на коме се налази његов виноград називају „Мохрхардт Ридге“.

Своје прво грожђе засадио је 1984. године, „пре било кога другог“, почев од пет хектара каберне совињона. Зашто велико грожђе из Бордоа у регији која је сада дефинитивно бургундска? „То је препоручио саветник нижег колеџа“, каже Мохрхардт.

Веллингтон је грожђе откупљивао од 1989. године и производи приступачан цабернет који је док је млад, али хранљив и танин, али добро стари.

Ранч, који се простире на 2200 хектара, протеже се до 2300 метара надморске висине, 'и стрм је, суров и пошумљен', каже Мохрхардт. Да ли би икада засадио црни пинот?

„Размишљали смо о томе“, каже он, „али чак и са свим тим површинама нема пуно земље која је погодна.“

Врхунска вина

98 Виллиамс Селием 2010 Драгоцени планински виноград пинот црни (обала Сонома). Избор подрума.
а б в: 14,3% Цена: 75 долара

98 Цвеће 2010 Поглед на море Ридге Естате Виноград Пинот црни (обала Сонома).
а б в: 14% Цена: 70 долара

97 Фаилла 2010 Хирсцх виноградарски пинот црни (обала Сонома). Избор уредника.
а б в: 13,9% Цена: 65 долара

95 Форт Росс 2010 Форт Росс Винеиард Сеа Падине Пинот Ноир (обала Сонома). Избор уредника.
а б в: 14,5% Цена: 32 долара

94 Хирсцх 2010 Еаст Ридге Естате Виноград Пинот црни (обала Сонома). Избор подрума.
а б в: 13% Цена: 85 долара

93 Дел Дотто 2010 Резерват винограда Цингхиале Цхардоннаи (обала Сонома).
а б в: НА Цена: 125 долара

93 Мартинелли 2009 Шардоне на ливадама Сеа Ридге Сеа Ридге Сеа Ридге (обала Сонома).
а б в: 14,1% Цена: 60 долара

90 Дивља свиња 2009 Пинот црни (обала Сонома). Избор подрума.
а б в: 14,5% Цена: 30 долара