28. марта, у соби препуној са Њу Јорк државни винари и професионалци из индустрије на Бизнис, винарство и виноградарство (Б.Е.В) у Сиракузи, главни узгајивач грожђа Бруце Реисх закорачио на подијум. Објавио је име сорте грожђа коју је развијао све 42 године своје каријере. Грожђе, раније познато као НИ81, добило је име Аравелле , што значи „милост“, „услуга“ или „одговор на молитве“.

Назив је погодан за сорту дизајнирану да пружи заштитну мрежу виноградарима који се суочавају са неизвесном будућношћу, барем у смислу клима .

Прво је развио Рајш у школи Интегративна наука о биљкама у склопу Пољопривредни колеџ Универзитета Корнел 1981. године, Аравелле је једна од најдуже тестираних и најбоље проучаваних од 14 нових сорти које су Реисцх и његов тим пустили током година, од којих се многе сада узгајају у винским регионима широм севера САД. Ово грожђе, заједно са многим другим развијеним у Северна Америка и Европа, познате су као хибриди , или сорте потомака укрштене од две или више родитељских врста.

Шта је тачно Аравелле?

Ово бело винско грожђе је укрштање славних Винифера винове лозе разноликост Ризлинг и Цаиуга Вхите . Потоњи је укрштање хибрида Сцхуилер и Сеивал Бланц а креирао га је Корнел 1972.

Аравелле и будућност винарства

Аравеллеов долазак долази у кључном тренутку за Нев Иорк'с индустрија вина. Климатске промене значе да већ променљива клима у држави постаје још несталнија, а екстремни временски догађаји су све уобичајенији. Сорте Витис Винифера - европске врсте које се најчешће користе за винско грожђе - често су ноторно забринуте око тога где и како расту. Међутим, хибридне сорте се обично узгајају посебно да би биле супротно. Њихова отпорност, посебно у условима хладних зима и влажних лета на североистоку, значи да узгајивачи могу да користе много мање синтетичких спрејева попут фунгицида.

Водич за почетнике за хибридно грожђе

Ризлинг — посебно у његовом духовном дому Фингер Лакес , где се производи отприлике 80% њујоршког вина – показало се изузетним избором за регион . Али ризлинг је такође подложан гљивичним болестима попут трулежи грозда и пероноспоре и пепелнице, што су типични проблеми у клими која је влажна као њујоршка. Аравелле је пажљиво узгајан да се одупре таквим болестима. Такође је лако узгајати и чак је отпорнији на хладноћу од његовог родитеља ризлинга.

Какво је вино Аравелле?

Тренутно постоји само мали број људи који могу потврдити профил укуса Аравелле, изводећи закључке из мале групе узорака. Али уочи Аравеловог ослобађања, Реисцх и његов тим су делили винову лозу са два њујоршка расадника који су их потом поделили са заинтересованим виноградарима. Један од тих винара био је Ханс Петер Веис, који је засадио четири хектара Аравеллеа и користи га за производњу вина под називом „Срце језера“ у Веис Винеиардс винарија на језеру Кеука. Садашње пуњење је полусуво у стилу. Када буде могао да засади више сорте, планира да направи а суви стил , такође.

„Профил укуса је заиста приступачан за свако непце. И то је доследно из године у годину“, каже Вајс о својим искуствима са Аравелле.

Вајсово вино, као и три суве верзије направљене у Корнелу, точено је за присутне на Б.Е.В. конференција. Док је ризлингова киселкаста била присутна, сорта је показала више отвореног воћа (мислите на кајсије, брескве и тропско воће), цветних, мушкатних и медених карактера од његове чувене родитељске сорте, као и интригантну текстурну компоненту.

Зашто би хибридно грожђе могло бити будућност вина

Па опет, разне квасци коришћени су у свим винима, што може значајно побољшати и променити укус. Дакле, проћи ће још неколико година пре него што и винари и они који пију могу да схвате Аравелину праву личност.

У међувремену, љубитељи вина имају на располагању мноштво вина из више дугогодишњих хибрида, као што су Траминетте , Вигнолес , Сеивал Бланц и Ноирет. Ово грожђе је годинама била основна производња вина у држави Њујорк - и другим винским регионима са хладном климом.

Тхе Худсон Валлеи регион северно од Њујорка има посебно дугу историју и повезаност са хибридним грожђем. Али ове сорте се никада нису лако продавале ван собе за дегустацију, јер имају репутацију да их је тешко претворити у добро вино. Да не спомињемо, имена сорти  могу бити изазов да се држите правог. На пример, ту су Аромелла, Аранделл и сада Аравелле, које више звуче господар прстенова локали него имена грожђа.

Али став према хибридима почиње да се мења. За еколошки прихватљиве особе које пију, кутије од хибридног грожђа су локалне, зелене и ломљиве, са својим природним висока киселост и лагани, сочни профили. Произвођачи који се ослањају на природу су на овом таласу, правећи хибридно-центрична вина са шареним етикетама. Ове флаширања могу, а не морају чак ни да наведу садржане хибридне сорте, али често пронађу пут до најмодерније барове у Бруклину.

Рајш можда није могао да предвиди ово ново, хипстерско вођено поновно појављивање сорти које су он и његови научници ригорозно и педантно наговарали да настану током деценија. Али чини се смисленим начином да се заврши 42 године дуга каријера као узгајивач грожђа. Заједно са издавањем Аравелле-а, 2023. означава и годину Реисцховог пензионисања.

„Од 1981. направио сам стотине других крстова, а неки од новијих имају огроман потенцијал за индустрију вина, сокова и стоног грожђа“, каже Рајш. „Узбуђен сам што ћу видети шта ће бити са овим новим елитним селекцијама. Баш као што су моји претходници оставили неке сјајне винове лозе у припреми за мене, надам се да ћу учинити исто за новог узгајивача грожђа у Корнелу.'

„Потрага је тренутно у току“, наставља Рајш. 'Тако сам узбуђен због онога што долази у будућности.'