На прелазу у 20. век, Немачка је владала винским светом. Цене његових вина су биле сличне или веће од Бордоа првог раста. Овај процват Немачко вино Често га се сећају вински штребери који могу да цитирају цене Сцхлосс Јоханнисбурга из касних 1800-их из малопродајног каталога Берри Брос. & Рудд или Сцхонборн Марцобрунн из менија њујоршког ресторана.

Соммелиери, вински писци и индустријски стручњаци и даље заговарају сложеност, изражајност и старост најбољег немачког ризлинга, а све више и његовог пинота црног и других сорти. Ипак, та перцепција је у супротности са перцепцијом многих америчких потрошача вина. Неки гледају у нос у сећање на своје масовно тржиште (Лиебфраумилцх) или мисле да је сав ризлинг сладак. Још нису сазнали да Немачка производи нека од најсвестранијих, најприхватљивијих вина на тржишту.

Немачко вино доживљава свој тренутак. На следећим страницама, пет водећих америчких заговорника немачког вина одабире која вина бисте сада требали потражити. Прост!

Фото Маттхев Димас

Сабра Левис

Директор вина, Гунтер Сеегер НИ

Илустрација Бриан Цларк

Као соммелиер у неким од најпознатијих винских мека на Манхаттану, посебно у хотелима НоМад и Схуко, Левис је многе вечери покушавао да приволи винске ревносне купце, често колекционаре Бургундије, Шампањца и Бордоа, да испробају највећу немачку понуду.

Половина Левисове листе у новоотвореном Гунтер Сеегер НИ, немачком фино-ресторану у округу Меатпацкинг, посвећена је немачким винима. Ризлинг је истакнут, али за Луиса је листа прилика и да осветли неке друге сорте земље.

„Легендарне немачке црвене боје попут Спатбургундера [Пинот Ноир] или Фрухбургундер [мутације Пинот Ноир-а која рано сазрева], као и разне црвене мешавине, толико су недовољно искоришћене у Америци“, каже Левис.

Њихова снага их чини изврсним прилагођавањем покровитељима ресторана, каже она, често више него деликатним стиловима Бургундије.

„И то је тако невероватна прилика да се ова истински закивајућа вина, чак и старији примерци, набаве за упола мању цену од Бургундије.“

Најбољи избор Сабре Левис

АЈ Адам

Доннхофф

Егон Муллер

Ханс Вирсцхинг

Економиста винарског имања Ребхолз

Сцхлоссгут Диел

Винарија Реицхсрат вон Бухл

Немачки ризлинг је моћно вино за спаривање хране, а сложеност коју врхунски ризлинг Гроссес Гевацхс (ГГ) стиче с годинама чини га посебно упечатљивим, каже Левис. Штавише, за разлику од сталних питања превремене оксидације у старијим белим Бургундијама, конзистенција ових немачких вина изузетно је привлачна.

Заједно са ризлингом, Силванер има необично јако присуство на Левисовој листи, укључујући Силванер Троцкен из 2002. Фурста Ловенстеина, пореклом из 1000 година старог винограда Хомбургер Каллмутх у Франкен-у.

„Силванер је заиста посебно грожђе, а нарочито кад стари, то је попут префињеније верзије саувигнон блан“, каже Левис. „Постоји онај зелени наговештај који људи воле из саувигнон бланца, али је суптилнији и стари на начин који је укуснији.

„Због суптилности, грожђе попут Силванера и Веиссбургундера готово више ценим од ризлинга“, каже она. „Када је храна вашег шефа кухиње тако чиста, чиста и суптилна, ова мање ароматична, филиграстирана вина тако добро погађају парове хране.“

Фото Маттхев Димас

Јуне Родил, МС

Директор пића, МцГуире Моорман Хоспиталити

Илустрација Бриан Цларк

Према Родилу, мајстору соммелиеру, најбоља немачка вина у Америци и даље су у великој мери инсајдерска тајна. Као директор пића за групу истакнутих ресторана у Аустину у Тексасу, укључујући Јеффреи'с, Јосепхине Хоусе, Перла'с и Ламбертс Довнтовн Барбецуе, Родил приоритет даје објављивању легендарних немачких вина.

„Соммелијери и људи из винске индустрије су они који покрећу потражњу за врхунским немачким винима“, каже она.

Али паметни сакупљачи вина улазе на брод, као и знатижељни миленијалци, демографска група позната по испробавању нових ствари. Кључ за узбуђење гостију због немачког вина је комуникација, каже Родил.

Јуне Родил’с Топ Пицкс

Доннхофф

Егон Муллер

Јох. Јос. Цхристопхер

Макимин Грунхаус

Роберт Веил

Келлер

„Вина су толико укусна да када их гости доведу до стола у правом контексту, са правим речником и очекивањима, гости лако могу да виде колико су величанствена“, каже она. „Али лепота вина понекад се изгуби у вртлогу умлаута и еинзеллагена и Гроссес Гевацхс.“

Језик је само једна препрека у превођењу немачког вина свакодневним потрошачима: заблуда да су сва немачка вина слатка такође представља препреку.

Самозатајна „курва ризлинга“, Родил нестрпљиво износи врлине својих најомиљенијих ризлинга у раскошним детаљима.

„Мосел је филигран и анђеоске сузе“, каже она.

У Моселу Родил каже да Егон Муллер представља највиши ниво ризлинга на свету, остајући веран сувом стилу Саара, без обзира на променљиве трендове за сува или слатка вина.

Једно вино које Родил увек држи у фрижидеру, Абстберг Риеслинг Спатлесе Макимин Грунхаусер, такође је из Мосела.

„Сложеност овог вина је нестварна“, каже она. „Од цитруса до тропског воћа, зеленог чаја, божура и креде за лизање - то је беспрекорно.“

Једнако бујна према немачким сувим винима, она описује вина Рхеингау као типична за „снагу и снагу“. Њен први укус Киедрицх Графенберг Риеслинга Роберта Веила учврстио је њену оданост племенитом грожђу, каже она.

„Сама ширина непца дозвољавала је тако луде парове, чак и најбогатије месо“, каже она. „Од тада се ризлинг и ја никада више нисмо освртали.“

Фото Маттхев Димас

Степхен Биттеролф

Оснивач, са земље и Прослава ризлинга

Илустрација Бриан Цларк

Биттеролф, оснивач вом Боден, бутичног немачког увозника вина у Бруклину, данас је најдинамичнији амерички глас за немачко вино. Он је главни мозак Риеслингфеиера, годишње прославе у Њујорку посвећене немачком вину. Догађај с врућим картама који укључује дегустације и семинаре, Риеслингфеиер кулминира свечаном вечером на којој легендарни винари и њихови фанатици копају дубоко у своје подруме да би створили највеће немачко вино БИОБ на свету.

Према Биттеролфу, ентузијазам за добра вина у земљи посебна је ниша, али тамо где постоји, постоји готово манијакална оданост која је заразна.

Најбољи избор Степхена Биттеролф-а

Ендерле & Молл

Имање Фалкенстеин

ЈБ Бецкер

Петер Лауер

Вилли Сцхаефер

Мудрац уметник

Виттманн

„Није питање у томе„ Хоће ли немачка вина повратити свој статус мерила вина? “Питање је када“, каже он. „Штампа је ту, штребери су дефинитивно ту, а колекционари долазе. Само што 95 одсто ваших просечних потрошача - оних који воде добар посао - није тамо. “

Један од изазова је питање обима и доступности.

„[Већина] људи није упозната са многим заиста великим имањима Немачке попут Егона Муллера, Картхаусерхофа или Вилли Сцхаефера“, каже Биттеролф.

Најбоља имања у Немачкој не производе довољно вина и недостају им маркетиншки буџети да би били видљиви на данашњем глобалном тржишту, каже он. “

А видљивост није нужно показатељ квалитета “, каже он.

Према Биттеролфу, данашња добра немачка вина слична су Бургундији деценијама пре него што је постала претерано скупа. Немачко вино „све се тиче специфичности локалитета, историје и старости“, каже он. „Нема сексуалне привлачности, није лако и има још шта да се научи, али то је оно што чини забаву.“

Ако је успех Риеслингфеиера било какав показатељ, овај жар подстиче снажно подмлађивање историјских вина Немачке. Такође наглашава нарастајућу генерацију младих, предузетничких произвођача као што су Рхеинхессен-ов Клаус Петер Келлер из Веингут Келлер-а и Мосел-ови Петер Лауер и Веисер-Кунстлер.

„Ризлингфајер је посебан, јер није реч о егу“, каже он. „Ако ништа, то је помало попут одласка на Цомиц Цон. Можда сте помало друштвени девијант - заиста бисте требали знати боље и вероватно бисте требали куповати Бургундију, Бордо или Шампањац. Али идете тамо јер заиста само волите ова вина. “

Фото Маттхев Димас

Руди Виест

Оснивач, Руди Виест Селецтионс

Илустрација Бриан Цларк

„Немачка вина су увек била међу највећим винима на планети“, каже увозник вина из Јужне Калифорније Виест. Али током 1970-их гледао је како се ова сјајна вина „губе у мору масовно произведених јефтиних вина“.

Сада скоро 40 година крсташког рата за поновно увођење великих немачких вина у Америци, Виест је постао револуционарна фигура у немачком винском свету.

Од почетка, Виест је гурнуо Американце да дубоко зароне у разноликост немачких вина. Залагао се за суви ризлинг још 1980-их, када су наисаиерс инсистирали да се продају само слатка вина. Данас суви ризлинг, силванер и пинот црни доминирају његовом продајом.

Вина су у свом најбољем издању јединствено способна за узраст и имају ненадмашну способност да изразе терроар преко разних врста грожђа, каже он. У многим случајевима су бољи и доследнији него икад пре.

„Немци су манијаци у винограду“, каже Виест, описујући како произвођачи попут Ханс-Јорга Ребхолза у Пфалзу осигуравају квалитет. Ребхолз окуси грожђе из сваке винове лозе, а не из сваког винограда, током бербе за своја ГГ вина највише класификације.

Најбоље изборе Рудија Виест-а

Винарија Фриедрицх Бецкер

Јох. Јос. Прум

Ребхолз економиста

Рудолф Принце

Вагнеров печат

Винарија Реицхсрат вон Бухл

Винарија Салвеи

„Нико на свету не врши селекцију у винограду као Немци“, каже Виест.

Способност вина да старе, каже, доприноси њиховом потцењивању.

„Чујете критичаре како кажу да сухи ГГ ризлинг треба попити за две године, али искрено, врх леденог брега пробате тек са једном или две године“, каже он. „Прљавштина - наслеђе где се ово грожђе узгаја - заправо не почиње пролазити најмање пет до шест година.“

Немачка вина такође нуде профиле укуса који се не могу дуплирати, као што је Јох. Дубоко нежни стил Јослинга Прума у ​​ризлингу, за који Виест каже да је „јединствен за свет у изражавању те неподношљиве лакоће ризлинга“.

Примећује да се најбољи немачки пино црни може такмичити с најбољим у Бургундији, али са непоновљивим изразима веће разноликости тероара. Од винограда са плавим шкриљевцем Меиер-Накела у Ахр-у, до кречњачких тла Фриедрицха Бецкера и Ребхолтза у Пфалзу или обојеног пешчара Рудолфа Фурста у Франкен-у, сваки пејзаж нуди јединствену димензију пинот црног.

Фото Маттхев Димас

Сантосх Варгхесе

Вински специјалиста и менаџер за маркетинг и односе с јавношћу, аукције вина Зацхис

Илустрација Бриан Цларк

Једна од водећих светских аукцијских кућа вина, са седиштем у Њујорку, Зацхис је током последњих неколико година забележила поновни пораст интересовања за немачка вина у САД-у, Европи и Азији. Његов одговор? У фебруару се Зацхис удружио са компанијом Риеслингфеиер како би произвео своју прву електронску аукцију само за ризлинг.

То је одраз еволуције аукцијских купаца који пију вино, каже Варгхесе, вински специјалиста за Зацхис.

„Пивачи новог вина често почињу са одважним винима у лице, као што је калифорнијски кабернет“, каже он. „Како њихова непца еволуирају, почињу да скрећу према винима Старог света попут Бордоа, затим вероватно Бургундије, Шампањца или Пијемонта. Одатле је следећи логичан корак ризлинг. “

Купци на аукцијама финих вина траже вина старосне доби, финоће и елеганције, каже Варгхесе.

„Љубитељи вина из Старог света нарочито имају афинитет према винима више киселине са сложеним нијансама и способношћу да се добро упарују са храном“, каже он.

Варгхесе каже да мало винских регија нуди такве могућности, а купци почињу да схватају да правилно одлежани немачки ризлинг може бити толико убедљив као Гранд Цру Бургундија са деценијама старости.

Зацхис-ов Риеслингфеиер еАуцтион представљао је колекцију ретких немачких вина - библиотечке бербе Макимин Грунхаус-а и др. Лоосена враћају се у 70-е и 80-е, и вертикале које су за аукцију одабрали Роберт Веил и Јох. Јос Прум. Састојало се од вина добијених директно са имања, догађај је био прилика за добијање нетакнутих вина која се вероватно више неће појавити на тржишту.

Најбољи избор Сантосха Варгхесеа

Др. Отпустите

Јох. Јос. Прум

Лангвертх Вон Симмерн

Дворац Јоханнисбург

Подрумска винарија

Винарија Макимин Грунхаус

Варгхесе каже да је аукција била велики успех, јер су агресивна надметања ескалирала ценама далеко изнад првобитних процена. Пуно шест боца Макимин Грунхаус 1988 Ауслесе Абтсберг Фудер 67, на пример, остварило је цену која је била пет пута већа од процењене цене.

Ипак, каже Варгхесе, „цене нису толико високе као што бисте видели, рецимо, Бургундија, која је у својој стратосфери“.

Ово чини немачки ризлинг улагањем надохват руке многим потрошачима. Будући да се већина немачких вина на аукцијама продаје на мало и у интернетским понудама, новим и неискуснијим купцима на аукцијама је лакше да лицитирају с повјерењем, каже он.