Кад кажем винарима са Централне обале да такође кушам вина са југа, укључујући и Долина Темецула —Регија ваљајућих брда у јужном округу Риверсиде, где се грожђе гајило од 1960-их - готово увек кажу, „Ох, жао ми је.

Не можете кривити извињење винара, јер те информације обично нудим у благо негативном тону. Као да сам чак и обучен да отпуштам места на југу, па сам и ја толико крив. Али њихове реакције натерале су ме да се запитам зашто је винска индустрија склона оцрњивању региона у настајању попут Темецуле или, по том питању, места попут Мичигена, Тексаса и Вирџиније, обично а да никада није ни пробала вина која им се клапа. Свакако је Напа једном то учинио Пасу Роблес, а Сонома Санта Барбари и тако даље и тако даље.

Пошто сам на свом садашњем послу више од две године, пробао сам пуно вина Темецула. Као и сва места која прегледам, није свако вино сјајно, али многи су ме изненадили, од оштрих белих попут Породица Палумбо Гренацхе Бланц у срдачне, али уравнотежене црвене боје попут оних које производи Леонесс , Лорензи , и Гершон Бахус . Јасно је да се бројних винарија тамо удвостручује на квалитету, усредсређујући се пажљиво на своје винограде и производећи изванредне флаше које би могле да се одрже у односу на познатије регије Калифорније.

Пре неколико недеља, у кишовито понедељак ујутру после Свет пинот црног догађај у Санта Барбари - где сам наишао на пуно таквих жалости - отпутовао сам први пут у регион и посетио пола туцета винарија чије су ме флаше импресионирале. Путовање је отварало очи на више фронтова, јер сам сазнао о клими у региону (која се хлади океанским ваздухом који свакодневно дува кроз Раинбов Гап) и њеној историји, у којој су ранчете од 20 хектара пре тога постале дом хоби винарима. Винарија Цаллаваи почео доминирати сценом средином 1970-их.

Цхарцутерие тањир у Рензонију, љубазношћу фотографије Јустин Хулсе

Данас је раст био стабилан за више од 35 винарија, али Темецула-ова путања погодила је крајем 1990-их када је Пиерцеова болест десетковала њихове винограде. То је, међутим, стигло са сребрном облогом: од 2000. године виноградари који се брину фокусирали су се на поновну садњу винограда сортама и клоновима који добро послују у прилично врућим љетима и мало кише у региону. Поред уобичајених Рхоне и Бордеаук сорте, неке, попут Винарија Роберт Рензони проналазе укусан успех са Сангиовесе , Мешавине грожђа Монтепулциано и Италијана, што има смисла јер брдовити терен много личи Тоскана . (Рензони такође служи одличан ручак Винарија Фалкнер у ствари, услуга прехране је прилично честа, за разлику од многих других региона широм државе у којима је то регулисано.)

Али лагала бих да не признам да има мало истине у стереотипима „Жао ми је“. Будући да су на мање од 90 минута удаљености од 23 милиона људи који живе у том делу Јужне Калифорније, винарије су увек распродале већину свега што направе, па никада није било стварног финансијског замаха за побољшање квалитета. То је многима оставило да се једноставно усредсреде на количину и статус куо. То такође значи да се многа од ових вина не дистрибуирају, па ако их не посетите, нигде их нећете пробати.

Франкие Синатра, пас из винарије у Герсхон Бацхус-у, љубазношћу фотографије Посетите долину Темецула

Такође, многе винарије - од којих су неке помало лепе по скромнијим стандардима Централне обале - успеле су да постану главна дестинација за венчања у винским земљама и, да, оне злогласне момачке вечери. Са гомилама СоЦал-а који су се сваког викенда завлачили у дегустационе сале и пијуцкали прилично популарно пенушаво вино са укусом бадема, већина винара које сам посетио отворено је признала да озбиљни пивачи вина треба да дођу тек средином недеље.

Један од оних поштених винара био је Пхил Баили . Његова једина винарија коју сам посетио, а коју претходно нисам пробао, али ми је била топло препоручена, и брзо се видело зашто. Винар у Темецули од 1986. године, Баили је делио свој вертикални лет Каберне совињон -заснован Меритаге мешавина која се протеже од 2005–2011. Искусио сам многе вертикале, али конзистенција вина Баили'с је била запањујућа.

„Не постоји нико ко се истиче, а то ме чини поносним“, рекао је Баили, који је такође искрен да су вина Темецула прешла дугачак пут, без обзира да ли остатак калифорнијског винског света зна или не. „У нашој фази учења били смо недоследни“, признао је. „Али то је као дан и ноћ од када смо почели. Сада смо устаљени назив. “

Што ће рећи, пробајмо пре него што мрзимо.