За многе се уживање у вину преплиће са његовом дубоком и фасцинантном историјом, од педантних средњовековних монаха из Бургундије до шпанских фратара који су гајили прве лозе у Калифорнији током 1700-их. Дакле, када винарија флаширање означи као „стару лозу“, потрошачи ће углавном платити више за ову везу са прошлошћу.

Нажалост, у Сједињеним Државама не постоји пропис о томе шта представља „стара лоза“. Неки кажу да би то требало да значи један век, други пола века, или чак неколико деценија. По мојој процени, након што винова лоза пређе 30 година, евидентирали су довољно бербе да би се квалификовали.

Веома поштујем винограде који се протежу уназад, али у Калифорнији неће бити превише „старе лозе“ ако је ознака превише рестриктивна. То је посебно тачно на централној обали, где модерно комерцијално винарство датира тек са касних 1960-их.

Ипак, у Калифорнији живи прегршт хваљених старијих винограда из модерне ере. Ту спадају Биен Нацидо у долини Санта Мариа, виноград Ринцон породице Таллеи у долини Арроио Гранде и засаде врхова литице Моунт Еден и Ридге у ​​планинама Санта Цруз.

Виноградари са старим виновим лозама ће вам рећи да ове дубоко укорењене лозе могу да направе занимљивије вино од своје млађе браће, више усредсређене на минералност, земљане укусе и структуру од богатог воћа. Ево погледа на три виноградарска места на централној обали која представљају старе лозе.

Блок црног медведа, прва садња Сираха у округу Санта Барбара / Фото Дане Цампбелл

Блок црног медведа

„Заиста верујем да су винове лозе попут људи“, каже Ериц Мохсени, директор винарства и виноградарства у Заца Меса у долини Санта Инез. У њему се налази готово 40-годишњи блок црног медведа, прва садња Сирах-а у округу Санта Барбара.

„Стара лоза има памћење“, каже он. „Они могу реаговати на неповољне услове боље од млађе лозе.“

Али то је само када болест није у мешавини, што је пре око пет година постало озбиљан проблем за блок. Уз помоћ неге приобалног винограда, Мохсени је покушао низ техника да сачува блок.

„То је као стара особа“, каже Мохсени. „Морате им дати њихове витамине и изводити вежбе како би били сигурни да добро реагују.

„Из године у годину оно што видим је елегантна танинска структура“, рекао је Мохсени. „Нису несретни, нису превише груби. О себи имају префињеност која је апсолутно упечатљива. Има ово заповедно присуство, али они поштују непце. То могу приписати само старости винове лозе. “

Његов примарни циљ је да сачува блок што је дуже могуће, а са њим и јединствени комад историје.

Кен Бровн, који је засадио блок 1978. године, примио је резнице клонова Естрелла од Гарија Еберлеа, који их је добио из блока изван кампуса УЦ-Дависа, за који се прича да долази из Цхапоутиера на падини Хермитаге-а. Мохсени даје лозу сертификовану као Заца Меса Цлоне од стране УЦ-Давис'с Фоундатион Плант Сервицес, што ће их учинити доступним другим виноградарима.

„Биће каталогизовани као клон наслеђа из Калифорније“, каже он. „То је један од начина на који покушавамо да сачувамо лозу тог блока.“

Виноград Санфорд и Бенедикт, засађен 1972. године / Фото Јереми Балл

Санфорд и Бенедикт

Сличан поступак је у току у винарији Санфорд, која је власник винограда Санфорд & Бенедицт. Најстарије винове лозе Цхардоннаи и Пинот Ноир тамо су 1972. засадили Рицхард Санфорд и Мицхаел Бенедицт.

Од њих би се произвела вина која су округ Санта Барбара ставила на мапу Пинот црног, што је довело до стварања Ста. Апелација Рите Хиллс, а о филму да и не говоримо Бочно . Винарија је у раној фази добијања винове лозе Пинот Ноир, коју је УЦ-Давис цертифицирао као свој клон, и можда ће следити пример са својим Цхардоннаиом.

Ознака би била врхунац осмогодишњег рада винара Стеве Феннелла и његовог тима. Марљиво су процењивали здравље винове лозе, вадили непродуктивне блокове и садили тамо где је било потребно. Ипак, имају 23 хектара 45 година старе винове лозе Цхардоннаи и 28 хектара црног пинота.

„У винском свијету постоји много митова, попут идеје да лоза од стреса увијек даје боља вина“, каже Феннелл. „То је до одређене мере тачно, али оне такође морају да буду здраве биљке. Ако паднете испод одређеног нивоа здравља, без обзира на количину, нећете добити квалитет. “

Будући да су веће биљке са већим складиштењем угљених хидрата и дубљим коренима, Феннелл се слаже да такве лозе имају мање варијабилности од бербе до бербе. Такође нуде више земљаних тонова и мање примарног воћа у готовим винима, каже он. Али Феннелл такође верује да је историјска привлачност привлачнија од самог укуса.

„Додаје такву боју причи“, каже он. „Људи се узбуде због тога, иако још увек постоје магловити концепти шта старе лозе дају вину. За нас се заправо више ради о очувању историје и помагању институционалном знању и омогућавању тих биљака за будуће садње. “

Виноград ЕНЗ

Иако је већина уступила место стамбеним површинама, прегршт винограда пре забране, старих преко 100 година, остаје на централној обали.

Један је виноград ЕНЗ у америчком виноградарском подручју Лиме Килн Валлеи (АВА), сићушни апелац у неравном округу Сан Бенито, источно од долине Салинас. Његове првобитне засаде Зинфандела и Цабернет Пфеффер датирају из 1895. године, заједно са Моурведреом из 1922. године.

Последњих година ово грожђе је претежно отишло у Кеннетх Волк. Пионирски винар основао је Винарију дивљих коња у Пасо Роблес-у 1981. године. Продао га је 2003. године да би покренуо сопствену бренд имењака, који сада продаје у припреми за пензију. Пинот црни и цхардоннаи из долине Санта Марија плаћају већину његових рачуна, али професорски Волк је такође фасциниран опскурним сортама и старим виноградима.

Подцаст љубитеља вина: Винска турнеја централном обалом Калифорније

„Старе лозе су у основи више у равнотежи са својим окружењем, од како су тамо биле годинама“, каже он. Дубљи корени омогућавају овим лозама да ископају више хранљивих састојака у тлу. „Они знају циклусе вегетације и на њих боље реагују.“

Али Волк такође упозорава да не верује свим хиперима.

„Колико год волим старе лозе, мало је заблуда код старих лоза да су нужно увек супериорне у односу на млађе винове лозе“, каже он. „Ако се вратите на [1976]’ Пресуду у Паризу ’калифорнијских вина која су се точила, ниједан од тих винограда није био старији од 10 [година], а већина је имала четири до шест година.“

С тим у вези, он верује да старе лозе обично резултирају сланијим винима.

„Трудим се да не користим израз„ минералност “, јер мислим да је то злоупотребљено“, каже он. „Али дефинитивно постоји карактеристика да се ослободите те имовине која се манифестује, било да је то Зинфандел или Моурведре.“

Као и Мохсени и Феннелл, Волкова фасцинација се више фокусира на историју винограда него на само вино.

„Изворни виноград засађен је као извор уздигнућа за људе који су у то време живели у долини, када је било око 600 људи“, каже Волк, додајући да је регион произвео већи део живог креча који се користио за изградњу Сан Јосеа и Сан Францисцо. „Сада их има око шест. Драматично се променило. “

Међутим, оно што се није тако драматично променило је жеђ Калифорније за занимљивим вином и она чворната винова лоза Зинфандел, Цабернет Пфеффер и Моурведре због којих смо сви задовољни.