Цезар Кусик, вински директор у модерном ресторану Твенти Фиве Луск у Сан Франциску, воли да игра „изазовну игру“ са купцима.

„Ако затраже нешто предвидљиво, рећи ћу:„ Покушајте нешто ново - ако вам се не свиђа, даћу вам све на шта сте навикли. “& Тхинсп“

Његове старије муштерије, „које имају навике које не могу променити“, често се држе храстовог калифорнијског цхардоннаиа, „чак и уз бифтек“, каже Кусик.
Али млађи покровитељи готово увек прихватају његове препоруке, чак и када су егзотични попут Фокенових Ернесто Вицкенден Олд Винес 2011 Цхенин Бланц из 2011. године.

„Малопродајни купци са којима разговарам воле ова свежа, занимљива вина“, каже БевМо! мајстор подрума Вилфред Вонг, мислећи на сорте попут Албарино, Цхенин Бланц и Верментино. „Нису везани за прошлост Цхардоннаиа.“

Нови обожаваоци не подлежу критичарима, па чак ни његовим сопственим препорукама у продавницама, каже Вонг.

„Они су на Пинтересту или Твиттер-у и само желе да се забаве винима која могу одмах да попију, а нису претенциозна и могу бити одлична за 20 долара или мање.“

Винари бележе овај сеизмички помак. Тржиштем белог вина у Калифорнији и даље доминирају цхардоннаи, сиви пинот и саувигнон блан тим редом.

Али алтернативна бела долази јако, а са доласком лета ова лагана, оштра вина долазе на своје.

Заједничко је овим винима умерен ниво алкохола, без храста или неутралног храста и киселост у устима. Многи винари избегавају малолактичну ферментацију да би сачували јабучну киселину која може учинити вина попут ових тако жустрим и освежавајућим.

Ако се користе храстове бачве, оне су се раније користиле, тако да дају мало или нимало дрвеног карактера, само мали предлог тоста или заобљености. Али углавном, ова вина никада не виде храстове багреме.

Уместо тога, ферментишу у резервоарима од нерђајућег челика, а неки винари спуштају серије на талог (истрошене ћелије квасца) док су у резервоару како би им дали кремасте ноте и комплексност. Суштина је да се већина ових вина флашира крајем зиме или у пролеће, неколико месеци након бербе, како би се очувала свежина сваке сорте.

Нови талас, али стари корени

Амерички потрошачи доказали су да имају укуса за белине без цхардоннаиа када су лансирали Пинот Григио / Грис у супер звезду пре неколико година. И сјећате се покрета АБЦ - „Све осим Шардонеа“?

У новије вријеме потрошачи су развили привлачност према слатким винима заснованим на мушкату, док се ризлинг одавно надмеће за њихове наклоности. Али миленијумска генерација је дала прилику овим алтернативним белцима, а тренд је, изгледа, ту да остане.

Доказ лежи у засадима винове лозе у Калифорнији. Љубазношћу калифорнијског Министарства пољопривреде, ево статистике о седам популарних алтернативних белих сорти (искључујући пинот григио, ризлинг и мушкат), показујући како су се њихове површине прошириле од 2003–2011.

Албарино: Много нових засада налази се у окрузима Монтереи и Сан Луис Обиспо.

Цхенин Бланц: Нема значајних промена. Иако се површина Централне долине одржава стабилно, обновљено је занимање за суве, оштре стилове са Централне обале.

Гевурзтраминер: Уз нове винове лозе дуж пацифичке обале, виноградари свеже гледају како направити сорту у лаганом, привлачном стилу.

Зелена Валтеллина: Од 0 хектара до 266. То још увек није много, али цена овог грожђа расте као одговор на све већу потражњу. Очекујте још засада.

Малвазија Бианка: Горе само скромно. Лавовски удео се узгаја у Централној долини, али приморски узгајивачи се са њим петљају, углавном у округу Монтереј. Када је направљен у сувом стилу, привлачи многе соммелиере.

Пинот бели: Ова сорта је свој процват имала давних 1980-их, а затим је потонула у заборав, а засаде у Сономи и Санта Барбари су практично нестале. Али узгајивачи добијају нови изглед, посебно у Монтереју, где прохладна клима помаже повећавању сортне чистоће и хрскавости.

Верментино: Непознато, али велико. Калифорнијско Министарство за храну и пољопривреду не раздваја ову сорту одвојено, већ је укључује у категорију „Отхер Вхите“, што је пораст од 486%.

Алтернативне мешавине

Виногради Цаимус 1990. године представили су револуционарно вино из бербе 1989. године које су назвали Цонундрум, чудна мешавина белих сорти које се никада раније нису мешале, попут саувигнон бланц, мусцат цанелли, виогниер и цхардоннаи.

По традиционалним мерама то није требало да функционише, али јесте. Друге винарије споро су опонашале Цонундрум-ов успех. Људи из маркетинга и продаје тврдили су да ће се таква необична мешавина борити без магичног имена Цаимус. Можда су били у праву.

У данашње време, исту генерацију која је спремна да прихвати алтернативна бела вина такође није брига да ли њихова вина уопште носе сортно име.

2009. године писао сам о томе како су се винари Пасо Роблес петљали са необичним црвеним мешавинама и високом квалитету многих од тих вина. Али испоставило се да нису само црвене боје креативно уклопљене у Пасу и шире.

Вина попут Вина Роблес 2011 Вхите4 - направљена од Виогниер, Верментино, Верделхо и Саувигнон Бланц - захтевају одређену отвореност да се прихвате. Али, каже Тодд Бровн, директор хране и пића за ресторан Лидо у летовалишту Долпхин Баи, одмаралиште Схелл Беацх, „Млађи купци су му отворени, посебно ако желе лепо, летње, оштро бело вино.“

Нова преференција за ова лагана бела вина не мора бити ограничена на млађа од 40 година, иако се Цхрис Келлер, вински саветник за три ресторана у ЛА-у, укључујући Јое'с (често зван најбољи ресторан на Венице Беацху), слаже да се млађа генерација је посебно отворен за њих.

„Они не следе традиционални пут у својим жељама“, каже Келер. „Њихов фонд информација прелази преко друштвених медија.“
Али, каже он, „Све више видим старију генерацију која тражи Албарина, Грунера Велтлинер-а [и] Верментина. Доста им је истих старих укуса, изнова и изнова. “

Када препоручује нови талас живописних белих, каже Келлер, „однос успеха је висок. Моје муштерије кажу: „Вау, пробао сам ово вино за које раније нисам чуо, а сада једва чекам да га пробам поново.“ & Тхинсп “

Малвасиа Бианца	Зелена Валтеллина	Вхите Блендс	Албарино
Партнери из Бирицхина, Јохн Лоцке и Алек Краусе, обојица су радили у Бонни Доон-у са Рандаллом Грам-ом, који воли Малвазију Бианцу. Дакле, када су лансирали Бирицхино и воће постало доступно из долине Салинас, они су искористили прилику. Бирицхиноова малвазија Бианца из 2012. (90 поена, 16 УСД) садржи примамљиве наранче и мед, са чистим и сувим завршним слојем. Пробајте са пилећим каријем.	Почетком 2000-их, када је аустријски Грунерс постигао велики успех, Руди вон Страссер је одлучио да их посади на планини Диамонд. Његова прва берба, 2006., постигла је велике резултате. Испробајте његову 2012. годину (90 поена, 35 долара) са земље која би могла да узгаја каберне совињон за далеко већу зараду. Вино је класично суво, мало алкохола и минерално, са ожиљком киселости. Без храста, без мало - савршено је са свежим остригама или шкампима летњим роштиљем.	Ако би потрошачи могли да преболе наклоност белим винима са сортно етикетом, више винара би нудило понуде попут Вина Роблес 2011 Вхите4 (91 поен, 16 долара). То би била добра ствар. Ова мешавина Виогниер, Верментино, Верделхо и Саувигнон Бланц из Пасо Роблес-а одмарала се неколико месеци на талогу, дајући му наговештај кремасте креме. Изузетно је сложен, савршен је уз богате морске плодове, попут тартара од туне.	Свидели су ми се готово сви калифорнијски Албаринос које сам прегледао. Никада нису заиста сјајни, али не покушавају да буду. Њихова сува, ароматична прхкост чини их сланим с плодовима мора. Уџбеник Кеннетх Волка из 2011. Ривербенцх Винеиард Албарино, из долине Санта Марија (90 поена, 24 долара), је уџбеник. Волк каже да хладна клима у долини наговара киселине. Није видео храст и прошао је само 15% малолактичке ферментације.

Верментино	Сиви пинот	Гевурзтраминер	Цхенин Бланц
Паул Ваис се заљубио у ову сорту док је живео у Италији, па када се удружио са својим братом Брианом како би покренуо Баиливицк Винес, покушали су се у Верментину. Њихова 2011. година (90 поена, 18 долара) долази из Цлеар Лаке-а и Пасо Роблес-а, две топле климе, али вино је чисто, оштро и суво. Испробајте га као алтернативу пиноту григио, са сличном храном: слани тапас, зачињени пилећи тацо или бранцин на жару.	У Калифорнији нема много доброг белог пинота, али Цларисса Наги производи једног од најбољих. Њен виноградарски Наги 2011 Биен Нацидо Пинот Блан (91 поен, 24 долара) има мало више алкохола од осталих овде представљених вина. Међутим, показује отмену киселост у долини Санта Мариа и осећа се богат, а да није тежак. Вино је одлежавало у неутралним бачвама шест месеци пре флаширања. Наги препоручује да га упарите са свињским миланским.	Гевурз је неуобичајен у Калифорнији, али када се добро заврши, ово зачињено вино са ниским уделом алкохола је задовољство попити уз азијску храну. Цоуртнеи Бенхам из 2011. из руске речне долине (90 поена, 16 долара) показује привлачност сорте по приступачној цени. Алкохол је умерених 12,9 вол.%, А завршна обрада има таман толико слаткоће да уравнотежи киселост. Винар Билл Батцхелор то назива „винским вином“, али је и вино срећног љубитеља вина.	Цхенин може бити лукав - понекад су примери слатко слатки, други воденасти и једноставни - али Фокен то непрестано исправља. Његов Ернесто Вицкенден Олд Винес из 2011. године, Цхенин Бланц (89 поена, 25 УСД) потиче из хладне долине Санта Мариа, што му даје освежавајућу хрскавост. Његова цртица неутралног храста допуњује мирисна јела попут димљене рибе са циметом и шафраном.