Средином деведесетих, након што је 15 година радио као уметник, родом из Сан Франциска Бриан Харрингтон упао у ресторански посао. У једном тренутку је радио за пет различитих установа само да би платио хипотеку.

„Вино је заиста представљало предах од многих стресова тог доба“, каже он. Ускоро ће то постати његов позив.

До 2002, Харрингтон прави сорте пинот црни, што наставља и данас. Неколико година касније, почео је да истражује необичније сорте грожђа, од Неббиола и Цорвине до Мисиона и Цхарбона.

Жедан још, затражио је од расадника да увозе друго грожђе из јужне Италије. Они су одбили.

Тако се Харрингтон повезао са Фоундатион Плант Сервицес (ФПС) у УЦ-Давис, скоро 60-годишњем одељењу које сакупља, чисти и управља разним врстама воћа и поврћа за употребу од стране фармера широм земље. Његова робусна библиотека винског грожђа увек тражи нове увозне сорте, а група је била срећна што се Харрингтон придружио лову.

2015. године започео је своју прву званичну мисију у Италији да сакупља резнице Нерелло Масцалесе, Царрицанте и Фраппато. Сваке године се враћа у потрагу за Россесе Бианцо, Малвасиа Инстриана, Пецорино и другим грожђем које је потпуно страно многим најосетљивијим Американцима. Он је ангажовао храбре узгајиваче да засаде ове сорте и све већи број постаје отворен за ту идеју.

Харрингтон је разговарао Љубитељ вина о његовим великим грожђарским авантурама.

Шта вас је преокренуло у прављењу мање познатих сорти у Калифорнији?

Нисам радио ништа осим Пинота од 2002. до 2008. Тада сам почео да радим са Неббиолом, а онда сам заиста почео да приступам свим оним чудним сортама са истом љубављу и пажњом која се обично ужива на Пиноту. Покушао сам да пружим исту количину љубави коју пружам Пиноту у ствари попут Цхарбона.

Разговарао сам са многим људима који коферују ствари, и ту је нешто у основи погрешно. Нисам желела да будем Тифусна Марија из виноградарског света која је ширила сав овај потенцијално штетни вирус.

Дакле, неке од ових сорти не добијају довољно пажње?

У примеру Цхарбона постоје неки људи који то заиста раде са пуно пажње и бриге, свакако у Напи.

Али узмимо за пример Мисију. Мисија се гаји тамо у Централној долини и продаје се за 400 долара по тони. Када сам први пут почео да радим с тим, рекао сам [узгајивачу]: „То је премало. Платићу вам више, али желим да направите заиста добар посао. ' Заиста је одговорио на то, а ми смо направили неко занимљиво вино од Мисије, не само Ангелице [утврђена верзија], већ и карбонски надахнуто које мислим да је укусно.

Друга је Цорвина. То заправо уопште није засађено у Калифорнији, и заиста заиста лепо реагује на пешчана тла у Лодију. Управо смо је поново посадили доле у ​​округу Сан Бенито у кречњак. Пружиће сасвим другачији профил укуса. Ово је прва година како узимам грожђе из тог винограда.

Свештеник у Венети благосиља резнице винове лозе Лацрима ди Морро д'Алба пре слања

Како сте сами почели да увозите резнице?

Разговарао сам са многим људима који коферују ствари, и ту је нешто у основи погрешно. Нисам желела да будем Тифусна Марија из виноградарског света која је ширила сав овај потенцијално штетни вирус.

Једном кад сам упознао људе на ФПС-у, запањила ме је њихова посвећеност да раде велике ствари. Оно што ме је гурнуло на врх да то урадим легално је то што ће, ако га унесем као отворени извор, платити сав карантин да га очисте. То је њихова обавеза од 10.000 америчких долара, тако да имају лични интерес да људи уведу ове друге сорте и обезбеде их на крају узгајивачима.

Отворени је извор, па кад га унесем, свако може да га добије. Плаћате малу накнаду ФПС-у, али када [покушате] да је купите у расаднику или компанији, они вам је могу или не морају продати. Можда ћете морати да потпишете све врсте споразума да нећете пропагирати или продати било коме другом. Тада се укључује корпоративно срање.

У Калифорнији има много Сицилијанаца и Италијана-Американаца. Мислите да би неко то понео са собом. Мислио сам да је то можда зато што људи заправо нису желели да га се одрекну.

Постоји ли још једна предност рада са ФПС-ом?

Будући да ове ствари стављамо на располагање свима, то је добро за тржиште. Одлично је за остале узгајиваче да раде са овим стварима. Управо сам довео Нерелло Масцалесе и Царрицанте, и даћу их кад добијемо довољно пупољка. Заједно ћемо градити тржиште.

Причајте ми о свом првом путовању у 2015. години.

Прво путовање је било помало застрашујуће, јер сам био за Нереллом Масцалесеом, Фраппатом и Царрицантеом. То су сицилијанске сорте, а то се претворило у ноћну мору / сан јер сам се почео питати: „Зашто Нерелло никада раније није дошао у Америку?“ У Калифорнији има много Сицилијанаца и Италијана-Американаца. Мислите да би неко то понео са собом. Мислио сам да је то можда зато што људи заправо нису желели да га се одрекну.

Осим тога, овде у Сан Франциску упознао сам жену која је са Сицилије и она ме је повезала са бројним људима тамо. Један је био појединац за кога је рекла да је врло добро, ах, „повезан“. У Америци је била само неколико месеци, па не знам да ли је знала шта ми то значи.

Светови разлике. Лево надесно: одлазе Неббиоло, Цхарбоно и Троуссеау.

Срели смо се у ресторану на страни планине Етна. Био је то један од најбољих ресторана на Сицилији, а ја сам ушао у суботу увече, отишао до типа на предњем подијуму и рекао: „Јесте ли ви господин Харрингтон?“ Била сам шокирана да ће ме знати. Пратила сам га у главну собу и била је потпуно празна, осим једног типа у углу. Разбијам гаће. Ово је било ван веровања.

Али када сам сео за сто, флаше су почеле да стижу и он је био најлепши момак. Извукли су старе, веома лепе бербе Нерелло Масцалесе и Царрицанте, ствари које никада не бих имао прилику да кушам у Америци. Сутрадан смо на његовом 150 година старом винограду Нерелло Масцалесе и Царрицанте. Били су помешани виногради, па је било тешко усред зиме рећи шта је шта, али управник винограда је познавао сваку лозу.

Ево невероватне ствари: ово су биле 150 година старе лозе и прошле су карантин за две године, што значи да није имало вирусе. То је било апсолутно чудесно.

Велика је авантура вратити ове ствари и саставити делове слагалице и пронаћи право место за право грожђе. То би винари требало да раде у Калифорнији. Требали бисмо наставити са експериментисањем.

Схватам да поступак може бити изузетно радно интензиван и да ће грожђу требати године да се извади из карантина.

Што је један од разлога зашто је заиста важно да се повежете са неким ко је заиста угледан, јер можете тамо изаћи и упознати узгајивача који само зграби неколико одсечака винове лозе, а ви не знате шта сте узимајући ... .То је нека друга ствар која ствара ужасно вино.

Заиста је важно да време проводите са људима који знају о чему говоре, а место одакле долазите је оно што каже. Морате да урадите домаћи задатак, да знате шта тражите и да знате коме треба веровати.

Где сте посадили те лозе из 2015. године?

Управо смо га посадили Виноград Суму Кав , изнад Плацервилле-а. Налази се на 3.000 стопа, на истој надморској висини од оне где сам је добио на планини Етна, и налази се на 40 миља [географске ширине], тако да добија готово потпуно исте нагибе према сунцу, сезонској влажности и температури.

На иПхонеу сам пратио оближњи сицилијански град и чини се да су међусобне књиге. Поврх тога, то је вулканско тло. Не може бити савршеније место за то.

Био је то један од најбољих ресторана на Сицилији, а ја сам ушао у суботу увече, отишао до типа на предњем подијуму и рекао: „Јесте ли ви господин Харрингтон?“ Била сам шокирана да ће ме знати. Пратила сам га у главну собу и била је потпуно празна, осим једног типа у углу. Разбијам гаће. Ово је било ван веровања.

Да ли су власници винограда отворени за нове сорте?

У почетку не, али сада, како се ствари почињу отварати, људи почињу да схватају да тржиште за њих сада постоји. Пре пет до шест година било је прилично тешко заинтересовати друге људе за то. Морате бити мало продавац и морате потписати уговоре. Морате да их натерате да осете да ће бити збринути. Обавеза је да се нови виноград засади стварима које заправо нису познате или се тестера пребаци у постојећи ток прихода и изгуби један до две године прихода.

Први пупајући Нерелло Масцалесе у винограду Суму Кав

Да ли ово претварате у годишњу авантуру?

То је путовање, али са сврхом. Уживате у културу много више од обичног путовања негде. Недостајаће ми одлазак у југоисточну Азију и Индију и Кину, али у наредних неколико година ово је заиста оно што желим да радим. Шпанија, Крит ... Волео бих да одем у Јерменију.

Зашто је ово важно за Калифорнију?

Део овога је да се помогне изградити репутацију Калифорније као не само кабине, пинота и цхардоннаи-а показујући да овде заиста можемо заиста много тога.

Имате све ове микроклиме, све ове различите типове тла. Радост је бити део рачуна тренутно. Велика је авантура вратити ове ствари и саставити делове слагалице и пронаћи право место за право грожђе. То би винари требало да раде у Калифорнији. Требали бисмо наставити са експериментисањем. Ми смо сјајни техничари за промене. За 500 година то ћемо имати више и људи ће имати своје традиције. Али тренутно се ради о иновацијама и изношењу нових ствари на видело.

Одакле вино заиста долази?

Ово стање је хармоника због све тектонске активности. Има вулкане на северу, кречњачке мрље у Монтереиу и Пасо Роблес-у, и кроз планине Санта Цруз. Тамо је само рог изобиља.

Да ли овде има историје ових опскурних сорти?

Да. Такође проналазим пуно старих лозних ствари попут Троуссеау-а. Постоји питање да ли је Троуссеау или не, али то заиста добро иде у одређеним областима и има дугу историју. А некада су узгајали Поулсард, још једно грожђе из Јуре, широм планина Санта Цруз. Филоксера га је избрисала, али грожђе у Калифорнији није само оно које данас познајемо. Шпанске, италијанске и грчке сорте овде би вероватно прошле боље од француских, па је то још један разлог да наставите да питате.

То се никада неће догодити у Напи, из очигледних разлога, а и ја сам ван Сономе, јер се иста ствар догађа тамо. Узгајивачи постају превише похлепни.

Да ли су узгајивачи свуда заинтересовани?

То се никада неће догодити у Напи, из очигледних разлога, а и ја сам ван Сономе, јер се иста ствар догађа тамо. Узгајивачи постају превише похлепни. То су сва вина која највише желим да продам око 25 долара по боци. То ме ограничава у погледу тога где и са ким могу да радим. Волим да правим вино које је приступачно. Рецимо то само тако. Не желим да правим вина само за неколицину. Желим да буду занимљива вина за све.