Постоји популарна визија о Коњак све то бледи и капље: кристални декантери, собе за дегустацију које личе на продавнице накита и петоцифрени пуњења. Овом сликом доминира неколико огромних брендова које сви препознају: Хеннесси, Мартелл, Реми Мартин и Цоурвоисиер—такозвана велика четворка, која продаје скоро 90% коњака који се конзумира широм света, према подацима Међународни рекорд вина и алкохолних пића . Али постоји и друга страна коњака. Онај који се више заснива на грубој пољопривредној реалности у региону.

Видео сам то једног хладног, сивог дана прошле зиме на скромној фарми у малом селу Верриерес. Ово је вероватно било последње место на коме сам очекивао да ћу пронаћи скупи коњак, али сам био у лову на буре са Гуилхем Гросперрин , међу новим таласом негоциантс чија ограничена издања брзо постају најпожељније боце у коњаку. Посетили смо једног од 150 малих произвођача у његовој мрежи, где Гросперин пузи по старим подрумима тражећи ретке ракије.

Када смо стигли на фарму, четири пса који лају изјурила су до нас, праћена руменим седмогодишњаком који је још увек био обучен из лова на вепра раније током дана. Коњак је тајновито, супарничко место и човек у ловачкој одећи сам се упознао само као Марсел, без презимена. Марсел ме је сумњичаво погледао, а затим упитао: „Па, да ли воли да пије?“ Гросперрин се насмејао и рекао Марселу да, да, много сам волео да пијем. Са разбијеним ледом, закорачили смо у његов мрачни, прашњави подрум да пробамо из његових буради, које су одлежале још од 1980-их. „Извини што је овде прљаво. Нисам дестилирао од 2012.“, рекао је Марцел.

Непрекидне луксузне поруке Велике четворке чине да људи забораве порекло коњака као вина. Пијуцкали смо течност из Марселових буради које је почело као грожђе у породичном винограду од 10 хектара, које је он убрао, пресовао, ферментисао и дестиловао. Слична је прича за отприлике 4.300 виноградара у Коњаку, од којих већина узгаја мање од 20 хектара посебно за производњу коњака. Током своје каријере, Марсел је продао већину својих акција једној или другој кући Велике четворке. Али увек је сачувао неколико специјалних буради за себе. „Оно што чувају је из задовољства, или као наследство, или као сувенири, или из разлога који нису нужно логични“, рекао ми је Гросперрин.

Са осам година, Марсел је могао да пали мирођију, што је радио ујутру док је његов отац чувао краве. Марсел се сећа богатог комшије који је био ратни заробљеник у Немачкој током Другог светског рата. Тај човек је писао својој породици из затвора: „Посеци сво дрвеће ако мораш, али немој престати са дестилацијом. Дестилација, дестилација, дестилација.” После рата, овом момку подрум је био пун, а он се обогатио. У међувремену, Марцелова породица је морала да обнови своје залихе. „Вредност новца је само у вашој глави“, рекао је. „Али вредност коњака је солидна и не губите је.”

Можда ће ти се свидети и: Како је пад Совјетског Савеза заувек променио вино

Марсел је отворио буре бербе из 2000. из Гранде Цхампагнеа. Док га је сипао у наше чаше, рекао је уз смех: „Реми Мартин ми је рекао, не хвала. Рекли су да ово буре није довољно добро.' Пијуцкали смо течност, а нас тројица смо ућутали. Ово је био невероватно сложен и укусан коњак са слојевима укуса и арома. Гросперрин је затворио очи. Коначно, Марсел је прекинуо тишину рекавши: „Ох ла ла!“

Касније ми је Гросперрин рекао да је бацио око на ту буре неколико година, посматрајући како се развија. Сада се чинило да је време за куповину. „Велики брендови не размишљају о оваквим стварима“, рекао је он. „Могу себи да приуштим дуге разговоре са произвођачем преко 20 литара. Проналажење посебних бачви попут ових у прашњавим старим подрумима је начин на који зарађује за живот. „Морам бити спреман да купим буре оног тренутка када је породица спремна да прода“, рекао је Гросперрин. „Купиш буре, зарадиш новац, па купиш још једно буре. Увек ћете наћи добре бачве. Али онда вам увек треба још више добрих бачви.”

После азбучне супе

Основе онога што Гросперрин ради нису нове у коњаку. Историјски гледано, регион је трговачки посао, а око 75 процената акција је у власништву преговарача, који купују од мањих произвођача. Традиционално, те залихе су ишле у разне мешавине, класичну азбучну супу по класификацијама коњака: ВС, ВСОП, КСО, Ектра, Ресерве, Хорс д’Аге, Наполеон.

Али нови талас трговаца ради нешто сасвим другачије. „Произвођач није једини са знањем. Ту је и момак који може да нађе добре бурад“, рекао је Алекандре Вингтиер , уважени француски критичар духова. Негоциантс као Гросперрин и Валлеин-Терциниер, и увозници као нпр ПМ Спиритс сада су фокусирани на појединачне буре. Чак и признати мали произвођачи воле ЈеанЛуц Паскует ће вршити специјална пуњења (преко своје линије Тресорс де Фамилле) буради које изаберу из других подрума.

„Правила и класификације су направљене за људе који продају на велико“, рекла је Ејми Паске из Жан-Лика Паскеа. Драгоцена породична бурад завршавају у производима за масовно тржиште Хеннессија или Реми Мартина. 'Те мешавине су оно што људи локално зову 'фоссе комуна', гроб сиромаха', рекао је Паскует. „Желимо флаширање које не брише карактер тог једног бачва.

Можда ће ти се свидети и: Како хибридне бурад мењају ваше вино, пиво и жестока пића

За оне који пију виски, понуде у једном бачву могу изгледати као стари шешир. Али то је релативно нов феномен у ракији. Коњак заправо прати модел који је већ био успешан за Армагнац. Армагнац са једном бачвом од негоциантс-а као што је Л’Енцантада привлачи пажњу америчких познавалаца вискија уморних од плаћања цена вискија. Проблем у Армагнац је да је постојећа залиха буради мала и да се смањује.

То нуди прилику за коњак, где има наизглед бескрајних залиха. Мада, како Гросперрин истиче, „много је компликованије купити бачву овде него у Армагнаку. У коњаку су произвођачи богатији и не требају им мале самосталне пунионице. Имају уговоре са великим кућама.”

Још увек је почетна фаза за револуцију коњака са једним буретом, а ми тек почињемо да виђамо ове боце у америчкој Ла Маисон ду Вхиски'с Серија 'Кроз винову лозу'. био један од првих који се појавио. ПМ Спиритс је извршио неколико флаширања ограничених серија, а ове године је објавио ретке понуде у једном бачву реномираних произвођача Фрапин и Реми Ландиер. Прошлог пролећа, Гросперрин је први пут после неколико година пустио флаширање у САД. Увозник Хеавенли Спиритс је пустио две флашице са једном бачвом са чувеног имања Јеан Филлиоук. Валлеин-Терциниер и Јеан-Луц Паскует имају планове да унесу више својих понуда у једном бачву у Сједињене Америчке Државе.

Да будемо јасни, у овом тренутку, коњак са једним бачвом је још увек у домену љубитеља, а цене се крећу више од 200 долара по боци. Али они су још увек делић нечега сличног Реми Мартин Луј КСИИИ или Хеннесси Парадис Империал (обоје више од 3.000 долара). Већи део цене тих блиставих брендова је умотан у посебно дизајниране декантере. Нови талас понуде са једним буретом је нешто ређе и оскудније. „Ово је за људе који желе неочекивано. То је другачија филозофија. То је ван тренутног тржишта', рекао је Вингтиер.

Мање познати тероари

Још једна кључна разлика између овог новог таласа преговарача који лове буре и Велике четворке је поштовање и осетљивост која се даје историји течности и људима који су је направили. „Ови људи су радили цео живот да би коњак био што бољи“, рекао је Паскует. „Дајте кредит тамо где је заслуга дужна.“ У том циљу, име оригиналног произвођача – барем прво име – појављује се на Паскуетовим Тресорс де Фамилле етикетама, односно Ле Цогнац де Цлауде, Ле Цогнац де Регис.

„Многи људи који продају бачве заправо не желе да их продају“, рекао је Паскует. Она помиње старицу од које су недавно купили бачве: „За њу је то било као да продаје део свог деде. Али морали су да поправе кућу, па је морала да прода.

Свака боца коју Гросперрин пусти има мини есеј на етикети који описује порекло и оно што буре чини јединственим. Као пример је навео узорак који му је донео 75-годишњи мушкарац. Коњак је дошао из буради његовог брата, недавно преминулог, дестилованих после братове прве бербе, 1961. године. „Ово је био човек који је продао све, свако буре, током целог живота. Али задржао је две буре од прве жетве. Чувао је ове бачве 60 година“, рекао је Гросперрин. „Није питање новца. То није разлог зашто он ово продаје. Веома је емотивно. Па, како да узмем ово и онда се само уклопим у КСО? Ова бурад се мора поштовати.”

Можда ће ти се свидети и: Разлике између буради вина и вискија, објашњене

Позитивна нуспојава потраге ловаца на бачве је да су морали да бацају широку мрежу, претражујући мање познате тероире коњака. Сваки љубитељ коњака познаје Гранде Цхампагне или Бордериес, али Гросперрин, Паскует и други набављају невероватне појединачне бачве од црус-а као што су Бонс Боис и Боис Ординаирес на које се раније гледало као на инфериорне тероар.

Ипак, лов на буре није лак или једноставан задатак. Гросперрин добија много узорака, али на крају купује веома малу количину. То такође није крај процеса старења. Када купи буре, може да проведе још деценију, или више, у његовом подруму.

„Лако је купити бачву и флаширати је“, рекао је. „Али много је компликованије то учинити са визијом, напунити је годинама или деценијама касније. Веома је добро за категорију да сви ови људи лове буре. Али радознао сам да видим у наредних пет до 10 година ко је у стању да трансформише ове личне пројекте у нешто професионалније.”

---

Можете пратити Џејсона Вилсона на Вине Ентхусиаст и кликнути овде да се претплатите на његов билтен Свакодневно пиће, где ћете добијати редовне поруке о храни, путовањима и култури кроз сочиво вина и жестоких пића.

Овај чланак се првобитно појавио у децембра 2023 питање Вине Ентхусиаст часопис. Кликните овде да се претплатите данас!

Донесите свет вина на своја врата

Претплатите се на Вине Ентхусиаст Магазине сада и добијте 1 годину за  29,99 УСД.

претплатити се