Важно је имати хероје који су спремни да се залажу за ундерсага.

Било да се ради о спорту, политици или вину, шампиони недовољно заслужених циљева помажу у осигуравању различитости и интереса. У винским круговима долине Напа то значи тежњу ка сортама мање очигледним од каберне саувигнона, чак и када се не оловкује на папиру или нема одјека у популарној свести. Наши хероји неопеваног грожђа су узгајивачи и винари. Они су прваци нечег другачијег, тукући бубањ за свој циљ генерацијама, деценијама или само неколико година. Показују нам да долина Напа има више него што би неко могао претпоставити, и да ће на крају, ако добро успева и буде укусног укуса, уследити обожавање.

Фото Ериц Сцхвабел

Албарино

Елиас Фернандез

Осамдесет четири вина

Доуг Схафер и Елиас Фернандез почели су заједно да праве вино 1984. године Схафер Винеиардс , где остају успешан тим. Али они су чезнули за оним осећајем адреналина и авантуре који су осећали у тим раним данима.

Па су покренули Осамдесет четири вина да досегне изван уобичајених сорти долине Напа. Почели су са Петите Сирах, Малбец и Албарино, садњом четири хектара потоњег на Царнерос-у 2012. године, а пуштањем прве бербе Албарино-а 2015. године.

„Чини се да је то врста грожђа која има свој израз без обзира где је посађено, а опет има језгро свежег, сочног егзотичног воћа“, каже Фернандез. „Увек се чини као пролеће у боци и мислили смо да би овде могао наћи леп дом. Никад се не зна док се не покуша. “

Двојац је посадио Албарино у истом винограду у којем су узгајали Цхардоннаи за Схафер од раних 1990-их. Они верују да обе сорте имају исте захтеве: дугу, хладну сезону раста и тешка глиновита тла, која држе под растом винове лозе и воће обдарују прелепим аромама и слојевима егзотичних укуса.

„Висока киселост, велика минералност у устима и арома цитрусног парфема [одликују] сорту“, каже Фернандез.

Признаје да је примамљиво фокусирати се само на каберне саувигнон у долини Напе.

„Мислим да никада нећу доћи до тачке у којој се осећам као винар,„ савладао “сам Цабернет Саувигнон“, каже он. „Све моје 32 бербе вина овде су биле различите. Али бити пони са једним триком није пут којим треба ићи.

„Као винар желите да радите више ствари у винограду и подруму и мислим да потрошачи желе избор. То је оно што живот чини забавним. '

Фернандез зна да је историја долине Напа заснована на искушавању нових ствари.

„Живим у долини Напа целог свог живота и познавао сам пуно олдтајмера који су гајили грожђе и производили вино много пре мене“, каже он. „Ако сам нешто видео, то је да можете да рачунате на промене.

„Осврните се уназад у протеклих 100 или више година. Оно што ми се истиче су експериментирање, иновације и преузимање ризика. Налази се у [Напа Валлеи] ДНК. Цабернет Саувигнон ће бити наша срж дуго времена, али мислим да можете рачунати на пуно нових приступа и идеја. Никада није било боље време да будеш винар. '

Осамдесет четири 2016. Албарино (долина Напа) 28 долара, 94 поена. Ово појачава аргумент да у долини Напа има места за различите врсте белих вина, наглашавајући свежину и киселост воћа без жртвовања укуса или душе. Сочна марелица и зелена јабука јашу на таласу необузданог освежења и профињености, све у оштрим оквирима укуса. Лаванда и орлови нокти тихо заводе.

Фото Ериц Сцхвабел

Цабернет Франц

Јохн & Трацеи Скупни

Винска компанија Ланг & Реед

Винар Јохн Скупни радио је на Цаимусу, Цлос ду Вал-у и Ниебаум-Цоппола (сада Ингленоок ) пре него што је основао Винска компанија Ланг & Реед 1996. године са супругом Трацеи. Фокус му је био на Цабернет Франц у долини Напа, док је инспирацију црпио из кабине Францс у долини Лоаре и Бордеауку. Никада се нису поколебали од те визије.

„Иако вероватно није први, Роберт Мондави почео је да користи Цабернет Франц када је створио своје прве резервоаре и нефилтриране флаше 1966. године“, каже он.

„Тек када је издање Инсигније Јосепха Пхелпса 1974, ускочила је винарска заједница, покушавајући да одгонетне шта сваки од делова слагалице значи. Оно што се открива је да је Цабернет Франц свом потомству донео изразите ароме, воћне мирисе и ароме, Цабернет Саувигнон, без додавања густини или танинском оптерећењу, дао му је снагу и димензије. '

Али, каже Скупни, већина винара је избегавала Цабернет Франц због његове наводне склоности да показује зелене ноте паприке.

„Верујем да је ово била комбинација мањих клонова, слабијег тла, стандардизованог узгоја и нејасног интелектуалног процеса производње вина“, каже Скупни. „Нове засаде са бољим клоновима и селекцијама, у комбинацији са бољом техником, чине Цаб Франц потпуно вредним у долини Напа.“

Воли да је Цабернет Франц угодан и изражајан у широком спектру регија, од Бордоа и Лоаре до Фурланије, Тоскане, државе Вашингтон, Јужне Африке и, наравно, Калифорније.

„Специфично за Напу, то је унутрашњи обални регион са динамичним дневним и ноћним померањима температуре, у комбинацији са изузетно разноликим типовима тла“, каже он. „Специфично за Цабернет Франц, воли стјеновита ријетка тла више од густих плодних и може се носити са хладнијим регијама од Цабернет Саувигнона.“

У Ланг & Реед-у приступа сорти „мање је више“. Скупни је наговара да изрази цветно љубичасто и високо тонирано воће попут трешње и малине, употпуњено нагласцима сушене биљке и благим, земљаним аромама печурки и соус боис-а.

„Још увек постоји мало љубавне мржње код сорте, слично ономе што налазимо код саувигнона Бланц“, каже он. „Обе су древне сорте и вероватно се изражавају транспарентније од многих других врста грожђа.“

Ланг & Реед 2013 Два-четрнаест каберне франка (долина Напа) 48, 91 поен. Названо по клону долине Лоаре, ово вино новог света постиже сензибилитет старог света са цветним позивом и светлим, папреним призвуком. У својој дебљини танина и густе трешње смотани су етерични, земљани шапат сплетки и киселости. Ово је живо, љупко вино.

Фото Ериц Сцхвабел

Угљен

Боб Фолеи и Ериц Реицхенбацх

Виногради Роберт Фолеи

Доведен у долину Напа из Савоје у француским Алпима током 1880-их, Цхарбоно (широко засађен као Бонарда у Аргентини) је угрожена врста у Калифорнији. Сматра се да у држави постоји мање од 100 хектара грожђа, половина од тога у Напи.

Може се пратити велики део његове историје овде Ингленоок , која га је користила и као блендер и као сортно вино. Окус Ингленоок Цхарбона из 1968. године инспирисао је 16-годишњег Боба Фолеија из Виногради Роберт Фолеи , да постане винар.

„Мој комшија, Билл Миллер, радио је за Ингленоок“, каже Фолеи. „Кушали смо вина из бачве у старом подруму, а ја сам први пут доживео Цхарбоно. Никад нисам чуо за ово грожђе: [То] је било моје богојављење. '

Каже да то никада није било распрострањено грожђе у долини Напа, а ретко је било укључено у мешавине мешаних црних поља.

„Цхарбоно је узгајан у својим засебним блоковима, због нетипичног узорка сазревања у поређењу са другим сортама Витис винифера“, каже Фолеи.

„Његова акумулација шећера престаје мртва на око 23 Брик“, каже он. „Добио је на значају када су винари у Ингленоок-у открили да његова тамна боја, нижи алкохол и осетљива киселост пружају пожељне параметре мешања за каберне саувигнон, који је почео да расте 1950-их. Као сортно вино, мали производни програм [Цхарбоно] датира барем од раних 1960-их, а већи део у полу-боцама. '

Тамно попут ноћи и укуса попут пита од боровница, има малу, али страсну базу обожавалаца. Неколико жилавих узгајивача гаји, попут Јима Фредианија, чија је породица узгајала Цхарбоно од 1930-их, и Винце Тофанелли, који је грожђе Цхарбоно продао Ингленоок-у, Турлеи а за Затвореник вина.

„С обзиром на то да су цене земљишта, цене грожђа и вина у последњих 50 година отишле тамо где јесу, неко ће вас ухапсити због узгоја фантастичне боце Цхарбоно од 35 долара на истом месту на којој бисте могли да узгајате боцу каберне саувигнона од 300 долара“, каже Фолеи. „Али они који настављају да узгајају Цхарбоно чине велику услугу носећи бакљу, а у неким случајевима чувају породично наслеђе ако га узгајају генерацијама.“

„Продајемо га сваке бербе, а ако нам понестане људи завијају. Нешто у вези с овим грожђем изазива страст, а за мене је то огромно. '

Роберт Фолеи 2914 Цхарбоно (долина Напа) 38 долара, 90 бодова. Кожа, црни бибер и свежи компост шокирају нос у вину које је од почетка воћно стидљиво. Лаког је тела, бистре киселости и нуди освежавајућу минералност. Цимет и ванилија зачине суптилне укусе купине и малине.

Ваш водич за винарију у долини Напа, први део

Фото Ериц Сцхвабел

Цхенин Бланц

Молли Цхаппеллет

Цхаппеллет

Када су Донн и Молли Цхаппеллет купили имање на брду Притцхард средином 1960-их, Доннов фокус био је на брду Цабернет Саувигнон. Кад су стигли на земљу је био засађен Цабернет, заједно са Напа Гамаи, Риеслинг, Цхардоннаи и Цхенин Бланц.

План је био да се на крају извади Ченин и засади још црвеног грожђа. Пар је, међутим, искористио оно што је имао и дробио грожђе Винарија Роберт Мондави под будним оком самог Мондавија.

„Боб [Мондави] ме је натерао да кушам грожђе чим је ушло“, каже Молли. „Нисам познавао Ченина из Ченина, али нашег сам изабрао као нешто другачије. Рекао ми је да се не стидим овог ситног грожђа са нашег брежуљка, јер је сав други Ченин био велик и сочан. “

Њихов Ченин Блан био је другачији. После првих неколико берби, пронашло је следеће. Не случајно се Цхаппеллетима више није журило са вађењем винове лозе.

„Увек смо своје сушили, али првих неколико година била је то борба“, каже она. „Људи би рекли,„ Не, хвала. Немате Цхардоннаи? ’Али након што су га окусили, постали су сјајни обожаваоци.“

Оно у шта су се њихови купци заљубили зрцалило је оно што и Молли воли: цветни карактер медљике подстакнут коштуњавим воћем и цитрусима који вину за укусну воду даје посебну блиставост.

После неких 40 година, винова лоза је смањила продуктивност и морала је бити извађена. Последња берба те винове лозе била је 2004. Земља је поново засађена бордо сортама.

Ипак, Цхаппеллетови су чули од навијача Цхенин-а да питају како могу да живе без тога.

„Стално сам цврчала и цврчала“, каже Молли. „Као особа која припрема све оброке, то је моје вино. Тако је свеже и воћно као вино за храну. “

Тако су три хектара Цхенин Бланц-а поново засађене у Цхаппеллет-у, а васкрсење је завршено бербом 2009. године. Моллиин потпис налази се на свакој бочици, у част њене истрајности.

„Морала сам да се борим за то, али вредело је“, каже Молли. „Живимо усред винограда, али Цхенин терасе изнад куће су најближе. Сматрам ово нашим луксузним вином, јер користимо драгоцену територију погодну за Цабернет за ову драгоцену сорту. Али ако бих могао добити још један хектар или два, могао бих. “

Цхаппеллет 2014 Потпис Цхенин Бланц (долина Напа) 32 долара, 94 поена . Ово је тако љупко, добро састављено и укусно уживано вино да може изазвати сузе среће - ето колико је добро. Кајсије, ванилија и крема окружују заобљену, глатку бујност зачињену мушкатним орахом и чајем. Избор уредника.

Фото Ериц Сцхвабел

Рефосцо, Риболла Гиалла, Сцхиоппеттино

Стеве Маттхиассон и Јилл Клеин Маттхиассон

Маттхиассон Винес

Овај муж и жена јунаци су многих неопеваних грожђа, како на свом имању, тако и као чувари других винограда широм долине.

„У Напи себе доживљавамо као јединствене и по сортама које узгајамо и производимо, и по стилу вина који правимо“, каже Клеин Маттхиассон из Маттхиассон Винес . „Важно је имати ту различитост за потрошаче. Као мали пољопривредник, разноликост је такође веома важна, али неке сорте, укључујући рефоско и шиопеттино, заправо је теже узгајати од кабине и блитве. “

Хортикултуристи у срцу воле да виде како различите ствари расту и изазове које представљају.

Та филозофија их води у врту, где сади различите врсте парадајза, патлиџана, паприке и пасуља. Воле различите укусе које свака сорта пружа, а који помажу у њиховом кувању. Такође негују воћњаке и праве џем за продају на пијаци и у локалним ресторанима.

„Разноликост од само грожђа је важна“, каже Клеин Маттхиассон. „Већину сопствене хране узгајамо, а остатак покушавамо да купимо локално. Када смо се овамо преселили из Дависа, изненадили смо се колико се мало хране производило у долини Напа. Покушали смо да учинимо наш мали део у томе. “

Маттхиассонс од свог домаћег винограда праве сортна вина Риболла Гиалла, Рефосцо, Сцхиоппеттино и Цабернет Франц. Своју риболу гиалла производе на традиционалан начин, ферментирану у додиру са кожама, тако да постаје наранџасто вино. Иако су сва вина укусна, то не значи да их је лако комерцијализовати.

„Никада нећемо моћи да продамо чудне ствари по истој цени, а истина је да се наша вина из кабине и шардонеа једноставно продају боље“, каже она. „Други проблем је што се са необичним сортама такмичимо са увозом, а пошто је долар тако јак, увезене верзије истих сорти коштају мање. Али Напа Цаб је Напа Цаб, и једино такмичење тамо је Бордеаук. “

Па зашто производити ова мање очигледна вина? На крају, пар то чини зато што то воли. Било би им досадно правити само два или три сортна вина.

Маттхиассон 2014 Вхите Бленд (долина Напа) 40 долара, 92 поена. Оштра, освежавајућа и јединствено зачинска и минерално вођена, меша 50% саувигнон бланц, 25% Риболла Гиалла, 20% Семиллон и 5% Тоцаи Фриулано, све необичне сорте у долини Напа. Лаган, светао и меснат, има укус лимуна, манга и мора.

Фото Ериц Сцхвабел

Ризлинг

Сарах МцЦреа

Виноград Стони Хилл

Фред и Елеанор МцЦреа успостављени Стони Хилл 1943. Прве винове лозе засадили су 1948. године, почевши од ризлинга, цхардоннаиа и пинота белог. Убрзо су додали Гевурзтраминер и Семиллон.

Породица и даље прави ризлинг од ових оригиналних вина. Унука оснивача, Сарах, ради са својим родитељима, Петером и Виллиндом, како би одржала сан у животу, заједно са дугогодишњим вином, Микеом Цхелинијем.

„Случајно имамо место где је ризлинг веома срећан - виша надморска висина, североисточна изложеност, каменита, сува тла“, каже Сара. „И имали смо среће да га посадимо и сазнамо шта је успевало пре него што се чинило као неразумна пословна одлука. Али сада, чини се важним да се појача да у нашој долини постоје места на којима успевају ствари које нису Цабернет. “

Сара верује да долина Напа има користи од тога што се на њу мисли као на место које производи сјајна вина, а не само сјајни каберне совињон.

Стони Хилл Риеслинг успијева на брду окренутом према истоку, стрмом и уз високу шуму. Винова лоза је терасасто окренута од севера ка југу, што им омогућава сунчање ујутро и пружа хлад током топлијих делова дана. Они усмеравају винове лозе да створе већу крошњу и оријентишу ту крошњу како би заштитили гроздове од директне сунчеве светлости.

Грожђе ризлинг је обично последње бело од берача на Стони Хилл-у, али задржава најнижи ниво шећера и пХ.

„Оно што смо овде пронашли је да се воћне ноте нагињу ка белом коштичавом воћу - белој брескви и нектарини“, каже она. „Али у воћном ризлингу заиста долазе не-воћне компоненте: бензин, пластика или чак гума. Обично постоји бели цвет, цвет воћа и чак арома чаја од камилице. Касније током свог живота, воће бледи, а не-воћни укуси се појачавају. “

Интересовање за ризлинг из Стони Хилла расте, вођен заједницом соммелиера, каже Сарах. То је помогло купцима да се упознају са многим сјајним квалитетима грожђа.

„Иако је ризлинг једно од најстаријих и најчаснијих грожђа, многи млађи Американци су му били мало изложени“, каже она. „Постоји права глад да се испробају ствари које су мање познате и не производе се у великим количинама. Али лепота тога је што није толико нејасан или скуп да не бисте могли да се дочепате и почнете да учите. '

Стони Хилл 2015 Бели ризлинг (долина Напа) 30 долара, 94 поена. Из комбинације имања, воћа узгајаног сувим узгојем, које је први пут засађено 1948. године, и грожђа пореклом из Царнероса, ова лепа бела је ферментисана од нерђајућег челика, који наговара бешавну хрскавост светлог тела на непцу. Егзотична бела бресква и слани камен истичу опојну ароматичну нит орлови нокти, ђумбира и дивље ваниле.