Close
Logo

О Нама

Цубанфоодла - Ова Популарна Рејтинг Вина И Мишљења, Идеја О Јединственим Рецептима, Информације О Комбинацијама Вијестима И Корисних Упутстава.

Цхианти,

Велики избор Цхианти Цлассицо: критичари квалитетног Куеллс-а

У фебруару 2014. године, Цхианти Цлассицо Цонсорзио званично је представио најновију категорију Цхианти Цлассицо, Гран Селезионе - која је проглашена крунисањем у преновљеној квалитетној пирамиди деноминације. Покретање је уследило услед мешавине помпе, сумњи и оштрих критика новинара, купаца, па чак и локалних произвођача.



Једна од главних тачака спора је само име: не само да већ постоји толико забуне око различитих имена повезаних са термином Кјанти (као што су Кијанти Класико, Кијанти Руфина, Кијанти Коли Сенеси, Кијанти Коли Фиорентини итд.) већина потрошача - као и изненађујући број винских писаца и осталих у трговини - још увек не схватају да су Цхианти Цлассицо и Цхианти заправо два одвојена вина са различитим производним прописима. Због тога се многи питају, зашто би неко желео да дода још један мистификујући слој Цхианти Цлассицо?

Други критичари Гран Селезионе-а кажу да би се, уместо да креирају нову категорију вина, конзорцији и његови произвођачи требали усредсредити на званично ограничавање његовог разноврсног подручја узгоја. Сматрају, и то с правом, да би одобрене подзоне помогле потрошачима да почну да схватају разлике у винима која потичу из девет опћина деноминације, а која се могу похвалити низом различитих тла и надморских висина.

Гран Селезионе је на америчком тржишту отприлике годину дана, а свеукупни високи квалитет вина утишао је или преобратио многе своје првобитне критичаре. „Када смо лансирали почетком 2014. године, било је само 30 етикета. Сада постоји преко 90 етикета Гран Селезионе, а тај број расте. Чак и неки произвођачи који су у почетку говорили против Гран Селезионеа сада то чине или планирају да то учине “, каже Сергио Зингарелли, председник конзорција и власник имања Роцца делле Мацие.



Један од тих скептика, Паоло Де Марцхи, власник Исоле е Олена, можда је најистакнутији претварач, али никако није 100% задовољан новом класификацијом. „Ако ће произвођач правити Гран Селезионе, то би требало да буде барем ново, другачије вино. Не би требало да буде само бивша фирма Цхианти Цлассицо Рисерва која је одлежала додатних шест месеци, или вино које је некада било означено као ИГТ “, тврди Де Марцхи. Његова ограничена производња Гран Селезионе из 2006. године, направљен од 80% Сангиовесе, 8% Сирах и 12% Цабернет Франц, а објављен прошле године, управо је такво вино. Направљен у част 50. годишњице када је његов отац купио имање 1956. године и у част сопствене 30. годишњице од када се придружио фирми, Де Марцхи је желео да споји „елеганцију и питкост Цхианти Цлассица са структуром супертосканског“ . Првобитно је било намењено искључиво уживању његове породице. Према Де Марцхи-у, „Направићу Гран Селезионе само у заиста изузетним годинама. Моја следећа - 2010. - излази тек 2018. јер треба најмање четири године да одлежи у боци. “

Лаура Бианцхи са имања Цастелло ди Монсанто затражила је и добила овлашћење да своју следећу бербу иконског Ил Поггио Рисерва претвори у Гран Селезионе, али још увек није одлучила да ли ће вино заиста означити Гран Селезионе. „Гран Селезионе је постигао успех у маркетиншком смислу и натерао људе да причају о Цхианти Цлассицо. Али не промовише улогу терроира. Моја породица прави Ил Поггио, један виноград Рисерва, већ 50 година, и по мом мишљењу Гран Селезионе би требало регулисати тако да истакне важност једног винограда, а не само вина направљеног од грожђа са имања или грожђа од закупљеног винограда. ”

Упркос критикама, Гран Селезионе је дефинитивно велики корак у пирамиди квалитета Цхианти Цлассицо и по мом мишљењу заслужује своју високу позицију изнад исправних Цхианти Цлассицо и Рисерве. Поред обавезног периода одлежавања од 30 месеци пре пуштања, то је и прво - и засад једино - италијанско вино које се по закону мора производити само са грожђем са имања (или са грожђем из винограда изнајмљеном од исте фирме која винификује и флашира вино ). Ово искључује велике трговце вином који купују и флаширају вино на велико, које је тако често инфериорног квалитета, пракса која је током година увелико нарушила репутацију Цхианти Цлассица.

Дефиниција Гран Селезионе дефинитивно има простора за побољшање, и иако се надам да ће Цхианти Цлассицо следити пример Барола и Барбаресца за ограничавање зоне раста, на крају је важно оно што је у боци. И моје недавне рецензије 75 Гран Селезионе - од којих сам 51 дао 90 бодова или више - показале су да је квалитет уопште фантастичан, а многа вина се могу похвалити завидном комбинацијом структуре, финоће и сложености.

Овде погледајте моје коментаре о Гран Селезионеу.


Уредник Говори је недељна звучна табла ВинеМаг.цом о свету вина и шире. Пратите #ЕдиторСпеак на Твиттеру да бисте видели најновије колумне @ВинеЕнтхусиаст и наших уредника >>>