Close
Logo

О Нама

Цубанфоодла - Ова Популарна Рејтинг Вина И Мишљења, Идеја О Јединственим Рецептима, Информације О Комбинацијама Вијестима И Корисних Упутстава.

Вино И Оцене

Пет винара ствара култна, колекционарска вина из Орегона која заправо можете пронаћи

Постоји толико разлога за залихе Орегон вина јер има боца за сакупљање. Поред очигледне - глобалне репутације експресивних вина - држава је низала изванредне бербе почев од 2014. То је вино учинило врућом робом како за колекционаре с пространим подрумима, тако и за оне који тек започињу.



Разговори са неким од најбољих државних виноградара додатно учвршћују зашто ова вина толико привлаче колекционаре. Напред, упознајте произвођаче чије флаше вреде лова - јер није ли то део забаве?

Тони Сотер, Сотер Винеиардс

Тежећи величини Гранд Цру нивоа

Резиме винара Тонија Сотера траје четири деценије и укључује консултантске радове у Напа сталвартс лике Вински подруми Стаг’с Леап , Пролећни планински виноград и Споттсвооде . Његов властити бренд у Калифорнији, Студија , прославила се Пинот Ноирс-ом, што је Сотера и његову супругу Мицхелле довело до трговине Напом за Орегон.

Почели су са садњом винограда Минерал Спрингс Ранцх и лансирани Сотер Винеиардс у Орегону две године касније. Усредсредио се на њихову посвећеност еколошкој и биодинамичкој пољопривреди, као и изоштрио Сотерову визију за пинот црни светске класе.



Користећи класичне Бургундије као референтну тачку, каже да је кренуо „да вино од овог имања буде убедљиво сјајно као било који Гранд Цру Бургундија. То је наша амбиција: подстакнути сјајне локације Новог света. Верујем да их имамо овде у Орегону. То није репликација Бургундије, већ вино које можете одабрати у гомили. '

Врхунски винари у Орегону

Реткост или оскудица често мотивишу људе да сакупљају, али Сотер каже да је на винарији и на винима да испоруче нешто због чега се лов исплати. Требало би да постоји, каже он, „демонстрирани рекорд да су с временом били више него икад као млада вина“.

Сотер је уверен да су Орегонски пинот ноари вреднији старости од оних из Калифорније.

„Мислим да је то повезано са степеном зрелости“, каже он. „Када грожђе добије превише сунца, оно губи ароме. Постају више попут грожђица него грожђа. Али кад су на врхунцу да су зрели, неки се претворе у вина са прелепим букетима. Понекад се развијају бербе рамена, оне у сенци великих берби. “

У потрази за тим циљевима и као поклон онима који траже нешто ретко, вина Сотер’с Оригин Сериес (бела етикета) континуирани су експеримент у проучавању терроира. Избегавају презрело грожђе и третмане храста тешке руке, а сваки је фокусиран на један назив.

„Вино сакупљача“, каже Сотер, је Минерал Спрингс Вхите Лабел Пинот Ноир. Биодинамички гајено у винограду имања, то је тамно, моћно вино, густо набијено црним плодовима, графитом и сложеним земљаним укусима.

Јим Андерсон клечи у винограду, држећи зрело грожђе

Јим Андерсон из Патрициа Греен Целларс / Фото Мелисса Јонес

Јим Андерсон, Патрициа Греен Целларс

Приступачна бонанза од црног пинота

„Ово није корпоративна винарија - стварни људи, права вина“ гласи мајица на распродаји у кушаоници Патрициа Греен Целларс . Не направите грешку, овај произвођач избацује мноштво вина: Винарија је пустила 27 различитих флаша Пинот Ноир само 2017. Али ни количина ни квалитет нису оно што инспирише Јима Андерсона, суоснивача и винара.

„Патти и ја нисмо рођени са сребрним кашикама у устима“, каже он, мислећи на суоснивача Патти Греен, који је умро крајем 2017. „Морали смо то да изградимо на тежи начин. У Орегону то пуно поштују. Желели смо да људи који желе вина могу себи приуштити вина. “

Андерсон с поносом показује на Балцомбе Виноградарски пинот црни , 36 долара при првом издавању и повећао само један долар на 37 долара током 18 берби.

Сам број флаширања, од којих су многи ограничени на само неколико стотина случајева, значи да посетиоци дегустационих сала и чланови винског клуба имају широк спектар могућности.

„Постоји само неколицина бургундских преговарача који праве више вина од нас“, каже Андерсон. „Имамо ултраспецијална вина, али такође и изврсна појединачна виноградарска вина испод 40 долара, а још мање ако сте у винском клубу.“

Иако неколико избора кошта 75 УСД и више, доста је јефтинијих избора донесених с истом пажњом, а чланови клуба могу да бирају шта ће купити. Андерсон управља оним што назива „првим правом одбијања [винским] клубом“, што значи да чланови први пукну флаше попут Бонсхав Блоцк-а, чија је цена остала стабилна на 60 долара након што је берба 2016. постала први Орегонски пинот црни који је добио 100 бодова по Љубитељ вина . Клупска вина која се не распродају нуде се људима са листе чекања као награда за стрпљење.

Винарија је изградила верне следбенике. Неки обожаваоци се враћају у деведесете, када су Патти и Јим радили заједно Винарија Тории Мор .

„Људи су је заиста привлачили“, каже Андерсон са љубављу. „Била је једна од првих жена са пуним радним временом у Орегону, која је прешла са рада у винарији на властити старт-уп.“

Али онолико колико су људи и вина увек били стварни, сам посао је помало комадан. „Ниједна друга винарија не би погледала наш пословни модел и помислила„ То је заиста добра идеја! “, Каже он церекајући се.

Цларе Царвер и Бриан Марци седе на дрвеној клупи у кући и држе чаше црног вина

Цларе Царвер и Бриан Марци са фарме великих столова / Фото Мелисса Јонес

Цларе Царвер и Бриан Марци, Фарма великих столова

Уметност на етикети и у боци

Нећете бити прва особа која ће вас привући вина Фарма великих столова када уперете поглед на илустроване налепнице с високим тиском које приказују живот на њиховом имању.

Цларе Царвер, која дизајнира етикете и управља фармом од 70 хектара, каже да је сликање била њена прва страст, а одмах иза тога „велика радост“ рада са њеним тимом вучних коња.

Њен супруг, винар Бриан Марци, овде ствара избор Цхардоннаиа и Пинот Ноирс-а који су брзо стекли култни статус.

„Етикете се на неки начин могу сакупљати више од вина“, каже Марци. „Они су толико јединствени и одговор имамо од људи - можда не знају ништа о вину, али воле етикете.“

„Они одражавају оно што се дешава на фарми и ту бербу“, каже Царвер. „Баш као што и Брианова вина одражавају, оптимизују и илуструју бербу. Дакле, постоји заиста лепа веза са уметношћу која је израз бербе, баш као и вино ... Зато сакупљате ствари, јер желите да се сетите нечег посебног. Желите да се држите јединствене ствари која се догодила у том тренутку. “

Царвер и Марци блиско сарађују. Марци има последњу реч о дизајну етикета, а Царвер се придружује мешавини вина. „Потврђујемо једни друге у нашем креативном процесу“, каже она.

Пар се преселио у Орегон из долине Напа, где је Марци радила и шегртовала Вински подруми Турлеи , Виногради Неиерс и Брендови без , међу другима.

Почевши од своје прве бербе Орегона 2006. године, изградили су верне следбенике, не само за вина, већ и за производе фарме, свиње узгајане на пашњацима, јаја и мед. Заједно са њеним награђиваним етикетама, Царверове уљане слике изложене су широм подручја Сан Франциска, северозапада и Аустралије. Многи су доступни за куповину на њеној веб страници. А те чудесне етикете? Бесплатни су за сваку боцу.

Цхристопхе Барон држећи на рамену стену у облику јајета у винограду

Цхристопхе Барон из винограда Цаиусе / Фото Мелисса Јонес

Цхристопхе Барон, виногради Цаиусе

Добра вина која не остављају камен без камена

Виногради Цаиусе означава сваку кутију која би се могла допасти колекционарима: високи резултати, јединствена вина, оскудица и врхунска старост. Та последња тврдња била је донекле контроверзна, због киселости и садржаја алкохола у Сирах, Цабернетс и Темпраниллос Цхристопхе Барон-а. Сједните и кушајте избор старих берби са Бароном, оснивачем Цаиусеа и самоописаним вигнероном, и Елизабетх Боурциер , његовог помоћника вињероне, међутим, и јасно је да су ова вина направљена да одлежавају. Чак и они који су стари скоро две деценије нису достигли своје границе.

Барон, његова непослушна, исецкана коса која показује пруге од челично сиве боје, постаје још анимиранији него обично када га питају о важности прављења добрих вина.

„Старост је увек била пресудна, најважнија за пројекат од самог почетка“, каже он. „Ово се каже, када кренете од нуле, први виноград у камењу [засађен у марту 1997], имате посла са младом лозом.

„Потенцијал постоји, али још увек морате једну по једну отворити врата терроира, експериментишући, фокусирајући се на стил вина који желите да креирате. Наслеђе је сваког пројекта. Морате имати вина која су с годинама боља. “

Оребијска иберијска веза

Иако вина Цаиусе имају отприлике осмогодишњу листу чекања, доступна су на секундарном тржишту, а постоји и неколико новијих пројеката за које вреди уложити напор.

Барон'с Коњске снаге вина, на пример, потичу из неколико винограда високе густине обрађених са точеним коњима. Док је његов најновији пројекат, Осим категорије , наставља Бароново истраживање необичних локација источног Орегона. Овај долази на северном рачвању реке Валла Валла, са нагибима до 60 степени који се морају побирати витлом.

У међувремену, Боурциер-ов пројекат кућних љубимаца, Пацов , је још један подухват на који треба пазити. Инспирисан је бочицом Цлос Ерасмус за време ручка и рађен по узору на Приорат. И Но Гирлс вина, која она такође надгледа, граде се од новијег винограда, Ла Пациенциа, са терроиром описиваним као земљиште са „брусним папиром“.

Сва вина се узгајају и винификују у Орегону и носе ознаку Валла Валла.

„Говоримо о томе да вина временом губе дебелу масноћу“, каже Боурциер. „Не ради се само о томе које је тренутно најбоље вино, већ о томе како ћемо ово вино сада градити за будућност. Ради се о управљању танином, третманом храста, одабиром одлука. Овде смо у врућем региону и правимо вина која су уравнотежена и свежа, али имају довољно танина да одлежају. “

Дицк и Деирдре Схеа стоје испод дрвета испред винограда

Дицк анд Деирдре Схеа од винских подрума Схеа / Фото Мелисса Јонес

Дицк анд Деирдре Схеа, Схеа Вине Целларс

Виноградарска вина из култног винограда

Од своје прве бербе 1989. године, Схеа Винеиард је можда имао најтраженије грожђе у Орегону, чак и ако Дицк Схеа то никада не би изјавио. Али међу 21 винаријом која је имала довољно среће да добије ово воће, готово све на својим етикетама истакнуто су име Схеа, од којих су неке и од средине 1990-их.

Паметни сакупљачи схватају да су бројни виноградари ово грожђе препознали као изузетно. Па зашто се не обратити винарији имања да бисте пронашли највише колекционарске драгуље?

Основали су је 1996. године Дицк и његова супруга Деирдре, Вински подруми схеа сада користи око 25% производње Схеа Винеиард-а за заштићена вина.

„Наша основна филозофија је максимизирање израза плода схеа“, каже Дицк, који је такође био оригинални винар. „Изгледа да овде желимо да постанемо заиста зрели, бујни и богати, па трчимо с тим на начин који доноси слојеве укуса и сложеност. Ова морско-седиментна тла су строга и невероватно брзо се одводе.

„У Дандију воле земљиште које задржава воду. Овде волимо да немају. Сазревамо рано, често победимо кише. Имамо различите клонове, различита узвишења, различиту старост винове лозе и различите подлоге. Дакле, постоји пет или шест јединствених места у винограду, што чини велику разлику у готовом вину. “

Пинот црни у држави Орегон

Схеа их све зна, а винарија имања нуди занимљив асортиман вина са једним блоком и једним клоном, као и резерват назван Хомер.

Колекционари могу да саставе летове од једног бербе Схеа Виноградарског вина многих различитих произвођача. Илуструје како воће може служити различитим стиловима и техникама винарства.

Иако винарија нема клуб, син Петер Схеа каже да чланови маилинг листе добијају први приступ специјалним винима попут Нели, мешавине од четири барела ( четири је естонска реч за „четири“). Деирдре указује на неке друге једнократне специјалитете као што је Последњи ура 2008, направљен од последње самокорењене лозе непосредно пре него што је подлегао филоксери.

Схеа ове године слави 30. годишњицу, што би могло само инспирисати још једну посебну маилинг листу почетком 2020-их.