Дубље је у планине него што сам икада раније ишао; 90 минута вожње од моје куће у средини Њујорка Худсон Валлеи до крајње западне стране ланца Кетскил, где квадрати зеленог јоргана испрекидају густе јаворове и борове шуме у подножју планина. Ово није традиционална земља вина. Много миља нема комерцијалних винограда у било ком правцу. А ипак, на путу сам да посетим једну. Чуо сам да се прича о младом пару који је одлучан да оживи наслеђене сорте вина Њу Јорк некада веома популаран 1800-их. Зачуђено одмахујем главом при помисли на то, овај тренутак пуног круга. Током својих раних дана као професионалца за вино раних 2000-их, учили су ме да не- Винска лоза вина не могу направити добро вино. Били су „лиси“, „мошусни“ и превише слатки (заиста, многи примери тог времена били су управо то). Одрастајући 1980-их и '90-их у близини Фингер Лакес , винска регија која се поново измислила само неколико деценија раније тако што је откинула или напустила већи део свог родног и хибридне сорте и садивши европске врсте на њихово место, овај наратив је био дубоко укорењен. А сада сам био овде 2023. године, прелазио сам планински ланац 120 миља југоисточно да бих провео дан са паром младих винара који су страствени у промени приче о њујоршком наслеђу грожђа.

И нису сами. Све већи број малих произвођача преписује не- винифера наратив у онај који прича причу о одрживости и приступачности.

Историја и наслеђе

Алфие Алцантара и Деанна Урциуоли су лансирани Драги родно грожђе 2020. У жељи да побегну из Њујорка ради мирнијег живота, ова два професионалца из филмске индустрије почела су да штеде да би купила земљиште на северу државе. Брзо су их покупили из скупље долине Хадсон, па су тражили дубље у Цатскиллс, који окружују западну страну долине, док нису пронашли 30 хектара земље, стару фарму у округу Делавер, 2019. Алкантара је одрастао пијући углавном шпанска вина у његовој кући у близини Мексико Ситија и пар је недавно тешко пао природна вина .

„Само смо учили и били смо представљени свим овим прелепим винима са грожђем пореклом из тих земаља“, каже Урциуоли. „Поставило је ово питање: које је грожђе поријеклом из Сјеверне Америке? И мало људи би могло да одговори на то питање. И то је само покренуло ову дубоку зечју рупу.'

Што је пар више сазнавао о историји наслеђа и хибрида грожђа, то су се више фиксирали на ово грожђе које је изгледало као решење за виноградарство у будућности испуњеној климатском неизвесношћу, али и поштовање прошлости.

„Североисток је био легло за производњу вина. Још у 1800-им и 1900-им, сви Американци су пили вина попут Делавера, Цатавба и Исабелле“, каже Урциуоли, мислећи на три оригинална њујоршка хибрида који датирају из раних 1800-их. 'Шта се десило?' пита она реторички. „И тада се тога сетите Забрана трајао је 13 година. Људи су почупали своје винограде; напустили су терен. Онда имате индустријализацију, па Велика депресија, па Други светски рат. То је као бум, бум, бум, један за другим, а североисток се никада није опоравио.'

Можда ће ти се свидети и: Ваш путоказ до винске сцене у долини Хадсон

у међувремену, Цалифорниа је експлодирала са засадима европских сорти и највећи део америчке винске индустрије померио се на запад. Винске регије Њујорка, односно Фингер Лакес и Лонг Исланд , одбио али са винифера сорте попут Ризлинг , Цабернет Франц и Мерлот . Регион реке Хадсон преживео је прохибицију правећи лековита и сакраментална вина и може се похвалити најстаријом комерцијалном винаријом у САД и виноградима који се континуирано култивишу, Братство и Бенмарл, респективно. Данас су засади у региону мешавина винифера , америчке врсте и низ хибрида, како савремених тако и наслеђа.

За Деар Нативе Грапес, Алцантара и Урциуоли су били посвећени узгоју само сорти наслеђа региона. У 2020. засадили су 24 сорте на свом удаљеном планинском имању. Један од ментора пара, Ј. Степхен Цассцлес, упознао их је са ретким сортама попут Емпире Стате и Блацк Еагле. Цассцлес је био један од највећих шампиона историјских и хибридних сорти у региону реке Худсон. Био је винар у Винарија Худсон Цхатхам , један од првих њујоршких модерних шампиона хибридних сорти, који су оживели нови власници Стивен Росарио и Џастен Никл 2020. и данас производи нека од најузбудљивијих хибридних вина у региону. Аутор књиге Грожђе долине Худсон и Друге хладне климатске регије Сједињених Држава и Канаде , Цассцлес долази из дугог низа узгајивача воћа у долини Хадсон и већи део свог живота посветио је узгоју, изради и образовању о хибридним сортама ретког наслеђа из свог родног региона и из Масачусетса. Он размножава преко 110 ових сорти на својој фарми од 12 ари у Атини, у Њујорку, а недавно је лансирао Пројекат баштине у долини Хадсон у сарадњи са Милеа Естате у Стаатсбургу.

„Радим са оним сортама грожђа које су биле занемарене и које нису требало да буду“, каже Касклес. У последње време, Цассцлесов рад је био фокусиран на идентификацију сорти које најбоље одговарају промена климе — оне које нису само отпорне на хладноћу и отпорне на гљивичне болести које погађају ове влажне крајеве, већ и довољно касно пупоље да избегну оштећења од касних пролећних мразева попут оног који је уништио многе њујоршке винограде 2023. године. , Касклес верује да произвођачи грожђа морају да диверзификују. „Очајнички тражим старије и наслеђене сорте грожђа које могу боље да се котрљају са ударцима, јер доживљавамо све насилније временске прилике.”

Хибрид Цонвертс

Почео је Тодд Цавалло, заједно са партнером Цристал Цорнисх Фарма Вилд Арц 2016. И иако сада помажу у покретању хибридне ре-револуције, Кавало признаје да су до мање познатог грожђа дошли са скептицизмом. „Дефинитивно је постојао дуг процес прихватања и на крају заволења овог грожђа“, каже он. Док је Цавалло одувек чврсто веровао у природан приступ пољопривреди и производњи вина, винифера је био почетни фокус.

„Када смо почели да садимо сопствену лозу, заиста смо научили шта је тако посебно у вези са хибридима“, каже Цавалло. „Посадили смо хектар такси франка, Цхардоннаи и Пинот Ноир заједно са неколико редова Тхе Цресцент на матичној фарми 2018. године, а оно што је на крају била најгора зима у последњих 100 година у том крају апсолутно је десетковало младе лозе. Следећих неколико година је било још више изазова и почео сам да увиђам потешкоће у расту винифера органски.” Посебно, додаје, са 'темпераментним' пино црним.

Можда ће ти се свидети и: Водич за почетнике за хибридно грожђе

Цавалло се борио да задржи велики број органских спрејева потребних за узгој винифера и почео да доводи у питање додатни дизел и сабијање тла што је резултирало тако честим проласком трактора кроз редове. „Сада ми је очигледно да је узгој сорти које су боље прилагођене локалном окружењу најмање штетан начин за пољопривреду, имајући на уму да ће пољопривреда увек радити против природног окружења, без обзира на то колико регенеративно покушавамо да радимо. Упркос малој величини производње, Вилд Арц производи неке од највидљивијих, мало алкохола , вина у тренду. Заслуга за оживљавање древног пикета пића, направљеног прерадом остатака комине од грожђа, која је сада глобални феномен, Вилд Арц такође производи низ конзервираних вина, јабуковача и кофермената, електрични контакт са кожом од Итасца и сирово, евокативно црвено поље мешавина десетак хибрида званих Аморици. Сада хибридни конвертит, Цавалло верује да недостатак унапред створених представа око ових вина заправо може бити њихова највећа продајна тачка.

„То значи да јавност која пије вино може да им приступи са отворенијим умом, све док је спремна да избегне било какве предрасуде које је усадио евроцентрични поглед на вино који је прожимао последњих неколико стотина година“, каже Кавало.

Пијте са Понизношћу

Док почињем вијугаву вожњу кући на другу страну Цатскиллса, моје чизме су још увек блатњаве од ходања по 12 потпуно нових редова баштине и хибридне лозе у Деар Нативе Грапес-у—који сада имају засађено 30 различитих сорти и који су управо распродали своје прво мало издање вина—и мени је на уму овај евроцентрични поглед на вино. Да ли ће хибридна вина икада моћи да остваре сложеност и задивљујућа лепота неких од најславнијих европских сорти?

Тхе Нови свет Хибриди показују највећи потенцијал када их гаји прави виноградар на правом месту и праве винари који истински славе њихове урођене карактеристике. Још су рани дани; продуценти слободно признају, као што су то учинили Алкантара и Урчиуоли, да још увек уче. И можда је то поента. Можда је у овој фази процес важнији од резултата. Наша колективна новост са овим сортама нас моли да гајимо, правимо, продајемо и пијемо са понизношћу.

Овај чланак се првобитно појавио у новембар 2023 питање Вине Ентхусиаст часопис. Кликните овде да се претплатите данас!

Донесите свет вина на своја врата

Претплатите се на Вине Ентхусиаст Магазине сада и добијте 1 годину за  29,99 УСД.

претплатити се