Врућа италијанска вина: Да ли је 15% нових од нових 14%?
Нико не може порећи да је италијанско вино имало користи од низа сјајних берби у последњих 15 година. Врућа, сува лета која се протежу до септембра и скраћују циклус раста, са малим изузецима, попут 2013. и 2014. године, заменила су хладније, влажније жетве које су мучиле већи део земље до касних 1990-их.
Деценијама је достизање идеалног зрења грожђа било главна брига за узгајиваче, посебно у северној и централној Италији. Али овај некад свеобухватан изазов готово је постао пролазан.
Иако је квалитет широм Италије генерално већи него икад раније, постоји упозорење: пораст нивоа алкохола. А климатске промене нису једини кривац.
Почетком 1990-их, као реакција на низ катастрофалних берби, произвођачи су започели са преиспитивањем виноградарске праксе како би се борили против хладних, влажних температура и повећали укупан квалитет.
Уобичајене технике чији је циљ подстицање сазревања укључују садњу у већој густини са слабо родним клоновима, кратко орезивање, (одсецање вишка трса зими ради контроле броја пупољака), зелено брање (уклањање гроздова који нису савршено зрели око месец дана пре берба), потпуно ољуштавајући крошњу листа и дужа времена окачења.
Погледајте најновије оцене и критике италијанске уреднице Керин О’Кеефе >>>
Али комбинација ове праксе и климатских промена повећава ниво шећера у грожђу, што заузврат даје вина са високим нивоом алкохола који се некад могао видети само у флашама из Новог света и у Амаронеу, вину направљеном од увелог грожђа.
Моја колекција празних боца вина у којима сам посебно уживао приказује многе Баролос, Барбаресцос и Брунеллос из 1980-их и ‘90 -их са 13,5% запремине алкохола. Бројне етикете из 1960-их и ’70 -их наводе између 12,5% –13,5% абв. У данашње време ретко можете пронаћи италијанске врхунске црвене боје испод 14%, а 14,5% су чешће.
„Ако су пре 20 година произвођачи Монталцина имали потешкоћа да дођу до 12% алкохола, сада готово никада не можемо задржати алкохол испод 14%“, рекла је Донателла Цинелли Цоломбини, водећи произвођач у Монталцину, током дегустација штампе у Брунеллу 2013. године.
Иако су пре само неколико кратких година 14% и 14,5% абвс биле норма, више Брунелоса сада полаже право на 15% (неколико њих чак 15,5%) на својим етикетама. Иако је још увек мањина, то је све већи феномен, и то који није изолован од Монталцина или Тоскане.
У Баролу, нарочито вруће бербе попут 2007. и 2009. имају исте ефекте и више није реткост да се белци бележе са 14% абв. Италијански прописи дозвољавају пола тачке флексибилности, па су вина са ознаком 15% абв често ближа 15,5%, док су она која проглашавају 15,5% вероватно близу 16%.
У ретким случајевима да вино има довољно воћног богатства и свеже киселости да подржи тако висок ниво алкохола, не узимам проблем. Али када је алкохол очигледан, вину даје „врућ“ карактер на уштрб живахности и свежине. Такође маскира ароматичне и ароматичне профиле, што резултира вином једнодимензионалног, хомогеног карактера.
Вина покварена приметним алкохолом немају равнотежу. А равнотежа између богатства воћа, структуре танина и свеже киселости је мерило за квалитетна вина. Када врућина алкохола превлада вино, оно губи ову равнотежу.
„Наши купци су дефинитивно свесни вишег нивоа алкохола у италијанским винима и врло често ће тражити и одабрати вина с нижим алкохолом“, рекао је Јамие Волфф, партнер у Цхамберс Стреет Винес у Њујорку, који има изванредан избор класичне понуде из Италије.
Италијанске власти су то приметиле. 2013. године, италијански министар пољопривреде почео је да дозвољава ванредно наводњавање за борбу против топлотних таласа и суше, чак и у апоенима попут Брунела и Барола, који су по закону суво узгајани.
Према Фабризио Биндоцци, председнику конзорција Брунелло, тамошњи узгајивачи су поднели захтев за декрет којим се дозвољава хитно наводњавање њихових лоза Брунелло и Россо.
Узгајивачи имају друге могућности да ограниче ниво алкохола, укључујући управљање крошњом лишћа како би заштитили грожђе од сунца, смањили зелену бербу и смањили време вешања. Други кажу да уклањање јаких хемикалија помаже биљкама да пронађу прави баланс.
Али чини се да су неки италијански произвођачи срећни када посматрају како алкохол расте. Можда верују да ће робусне понуде са евидентним алкохолом прикупити веће оцене. Али то су иста вина која у стварном животу често остају недовршена на столу. Они су досадан посао за пиће и немогуће их је спојити с храном.
Не награђујем вина пекућим алкохолним сензацијама. Грешка је коју спретни винари избегавају користећи одговарајуће методе у виноградима и подрумима.
