Close
Logo

О Нама

Цубанфоодла - Ова Популарна Рејтинг Вина И Мишљења, Идеја О Јединственим Рецептима, Информације О Комбинацијама Вијестима И Корисних Упутстава.

Вино И Оцене

Упознајте француске винаре из Орегона

До неке мере разноликост и изврсност Орегон вина чине поређење са стиловима старог света ирелевантним. Али ти фактори не би требало да поткопавају утицај рођених у Француској и обучених винара на успех државе.



Заједно са пионирском породицом Дроухин, која улази у своју четврту деценију производећи вино из Орегона, бројни новији доласци своју су винарску стручност радили у држави, која је и даље један од водећих америчких произвођача Пинот Ноир .

Ови француски винари хвале орегонску винарску заједницу и отворене хоризонте. Штавише, чини се да се забављају док уживају у опипљивом осећају слободе у којем уживају државне винарије.

Можда је то једноставно прекид ограничења традиције, али највећа награда за напуштање куће, а понекад и породице, је безгранична прилика да тестирамо и научимо оно што многи називају Бордо пацифичког северозапада.



Упознајте пионире који су гледали даље Француска и у храбри Нови свет прављења вина у Орегону.

Вероникуе Босс-Дроухин из Домаине Дроухин Орегон и Цабаллус Целларс

Вероникуе Босс-Дроухин из Домаине Дроухин из Орегона и подрума Цабаллус / Фото Мелисса Д. Јонес

Вероникуе Босс-Дроухин

Домаине Дроухин, Орегон, Цабаллус Целларс

Када је Роберт Дроухин купио виноград слетевши на Данди брда 1987. године, био је то први пут да се било која бургундска кућа одважила да прави вино ван Француске. Пала је Робертова ћерка Вероникуе Босс-Дроухин, која је постављена за винара, и њен брат Пхилиппе, који ће управљати виноградарством имања, како би успело.

Наоружан са завршеном енолошком дипломом из Универзитет у Дижону , Босс-Дроухин је радио у жетви 1986 Виноград Аделсхеим , Виноград Бетхел Хеигхтс и Виноград Еирие . То искуство, као и менторство њеног оца и бургундске легенде Хенри Јаиер, приписује развоју компаније. А она нуди посебне похвале за покојног Степхена Царија, који је био винар Виногради долине Иамхилл .

„Степхен је био прва особа коју сам упознао кад сам стигао у Орегон“, каже Босс-Дроухин. „Научио ме је пуно о винима и малобројним произвођачима у то време, а био је и изванредан приповедач прича и учитељ риболова мува.“

Шеф-Дроухин се суочио са стрмом кривуљом учења. „Нисмо имали искуства изван Бургундије, па смо се потрудили да обрађујемо пољопривредне производе и винификујемо онако како знамо“, каже она.

Дроухинс су засадили редове велике густине, довели тракторе који су могли да се крећу уским тракама и увезене цистерне, бачве и већи део опреме потребне за управљање и винификацију грожђа.

„Као што можете да замислите, у раним данима било је много техничких изазова“, каже она.

Требале су године да се разумеју дивље флуктуације у Вилламетте Валлеи’с сезоне раста. Па ипак, „у већини берби можете непрекидно производити заиста изврсна вина - добру комбинацију сложености и воћа и изненађујућу способност старења“.

Експериментирање и раст се настављају са недавним развојем Виноград Росероцк и бренд, Росероцк Дроухин Орегон, којег Босс-Дроухин назива „другим поглављем наше авантуре у Орегону“. Купљено 2013. године, виноград има око 35 парцела засађених разним клоновима и подлогама.

Приватнији пројекат Босс-Дроухин’с-а је Подруми Цабаллус , Пинот црни од 220 случајева произведен је са њеном најбољом пријатељицом Исабелле Дутартре. Она то назива „тихом авантуром, сном два дугогодишња најбоља пријатеља да заједно праве вино.

„Можда најбоље од свега, прича је још увек прилично млада и има много тога да се открије.“

Гуиллауме Ларге оф Ресонанце

Гуиллауме Ларге оф Ресонанце / Фото Мелисса Д. Јонес

Јацкуес Лардиере и Гуиллауме Ларге

Резонанца

Нису само млади и немирни очарани привлачношћу Орегона. 2012. године, Лардиере се пензионисао након 42 године као технички директор у Лоуис Јадот Хоусе . Следеће године је прислушкиван да започне подухват винарије у Орегону.

Назван Резонанца након винограда Иамхилл-Царлтон чија је куповина иницирала програм, то је први пројекат Јадот изван Бургундије.

Зашто Орегон? „У Бургундији је мање могућности за развој нашег пословања“, каже Лардиере. „Још увек имамо мало у Цхаблису и Беаујолаису, али у Бургундији је то прескупо.

„За мене је ово добра прилика. И били смо спремни да преузмемо ризик од ненасељених лоза. “

Гијом Велики, винар у компанији Ресонанце од августа 2017. године, такође има француске корене. Рођен је у срцу Поуилли-Фуиссе апелацију, у бургундском региону Мацоннаис. Његов деда, власник винограда, прво је инспирисао његову страст према виновој лози и винима.

Еугене, Орегон, је за љубитеље вина

Ларге је стекао националну диплому енолога на Институт Јулес Гуиот из Дижона , и радио на ограничењима на Јосепх Дроухин Хоусе и Цхатеау де Винзеллес . Потом је служио као помоћник техничког директора у компанији Маисон Лоуис Јадот, где је радио под Лардиереом.

Ресонанце сматра почетком „велике авантуре - пресељења у Орегон, коришћења мог знања и искустава за наставак Јацкуесова дела и откривање најбољег од тероара виноградарског блока уз минималну интервенцију.

„У винограду Ресонанце [засађеном 1981. године] имамо прилику да врхунски, нецијепљени пинот црни расте на старом седиментном тлу“, каже Ларге. „Задивљен сам чистоћом овог пинота [у поређењу са Бургундијом], где су сви пиноти калемљени.“

Прва издања из издања Ресонанце, иако рађена у позајмљеним четвртима, откривају европску осетљивост да изразе место, динамичку напетост и суптилност. Са новом винаријом спремном за овогодишњу несрећу, лако је замислити да најбоље тек долази.

Тхомас Савре из Лингуа Франца

Тхомас Савре из Лингуа Франца / Фото Мелисса Д. Јонес

Тхомас савре

Неразумљив језик

За младића који је једва изашао из основне школе, Савреов резиме је изванредан. Дипломирао је науку о вину и двојни мастер из виноградарске праксе и енологије и винарства (оба из Универзитет у Бургундији ). У исто време Савре је радио у Домаине де ла Романее-Цонти , Домаине де Беллене , Домаине Дујац и Ницолас Потел Хоусе .

Затим је интернирао за Е. и Ј. Галло , „Фантастично искуство“, што га је навело да тражи „имање мањег обима фокусирано на осећај места, органску пољопривреду и детаљно винарство“.

Зашто Орегон? Ту лежи прича о флаши вина која мења живот.

„Једне суботе ујутру, током бербе 2012. у Романее-Цонти, био сам срећник који је изабрао две боце вина из подрума које ћу пити у снацк [међуоброк] “, каже Савре. 'Изабрао сам Беауцастел 2006 Резерват Виеиллес Вигнес бела и Цристом 1995 Марјорие Винеиард . Ово последње вино било је једно од најбољих вина које сам икад имао. “

Упознајте произвођаче који редефинишу америчко вино

Са Орегоном, свеже засађеним у мислима, искористио је прилику да се придружи Евенинг Ланд као помоћника винара, енолога и виноградара Доминикуеа Лафона на брдима Еола-Амити Хиллс 2013. Две године касније, Лафон и Ларри Стоне регрутују га за винара у Неразумљив језик .

Прва издања винарије, 2015. и 2016 Цхардоннаис и Пинот Ноирс, постигли су 90-их. И виноград на имању, који тек сада доноси плодове, пружио је оно што Савре назива својим највећим изазовом.

„Не могу се према овом винограду понашати исто као према старом“, каже он. „Веома је деликатно, али истовремено и врло динамично. Потребно је много труда да би се разумело његово понашање, а винтаге ефекат сваке године је нешто ново.

„Па ипак, ова прилика ми је омогућила да изнесем идеје за сто и помогнем обликовању визије засноване на ономе што мислим да треба радити у винограду и у винарији ... да поштујем визију Ларри Стоне-а и користим искуство и знање Доминикуе Лафон да постигне ову визију. “

Анне Сери и Лаурент Монталиеу из НВ Вине Цомпани

Анне Сери и Лаурент Монталиеу из НВ Вине Цомпани / Фото Мелисса Д. Јонес

Анне Сери и Лаурент Монталиеу

НВ Вине Цомпани

За Сери су летњи одмори значили путовање од родног места и куће на острву Реунион до Бургундије. Тамо су њени родитељи који воле Пинот купили мало винограда у регији Цоте де Нуитс, где је од 11. године жељно пружила руку. Почела је да ради више виноградарских послова за Домаине Хуберт Лигниер у Мореи-Ст-Денис када је имала 14 година, повлачећи лишће и бацајући воће.

„Тада сам схватила да желим да будем винар “, Каже она, а затим се шали. „У том тренутку још нисам видео Бургундију зими.“

Серијево образовање настављено је на додипломским студијама у Дижону, након чега су уследиле магистарске студије из виноградарства и енологије на Националној школи за пољопривредно инжењерство у Бордеауку и диплома из енологије из Универзитет у Бордеауку . У потрази за послом у иностранству, стажирала је у Браћа по закону , где је упознала Монталиеу, који ју је касније довео Солена Суммер .

Монталиеу се такође школовао у Бордеауку, али након праксе у Мумм Напа , је одлучио да остане у Америци. Орегон'с Виноград и винарија Бридгевиев регрутовао га је за свог винара 1988. године.

„Верно Орегонском духу, било је усред ничега, и у свим аспектима, од винограда до винарије, морали сте да учините да ствари функционишу“, каже Монталиеу. „Не само да сам морао да узгајам и правим вина из неукроћеног тла Јужног Орегона, морао сам то да радим и без свих звиждука и звиждука у производњи вина. Било је то искуство које ме је изазвало на нове начине. “

Пошао је из Бридгевиев-а у ВиллаКензие Естате а затим покренуо имање Солена са супругом Даниелле Андрус Монталиеу. Њих двојица су лансирани НВ Вине Цомпани 2003. године, прилагођено постројење за мноштво брендова, са Јохном Ниемеиер-ом из Винске услуге Орегона .

Тренутни фокус Монталиеу је на имању Солена, Хиланд Естатес и Вестмоунт Вине Цомпани , пројекти који циљају различите аспекте националног тржишта пинот црног у Орегону.

Жива киселост, сматра Монталиеу, срж је вина вина Вилламетте Валлеи. „То заиста покреће њихов стил и добну способност“, каже он. „То комбинујете са црним пинотом, који има невероватну способност да одражава земљу на којој се узгаја, а Орегон имате у тренутном стању.“

Исабелле Дутартре из подрума Де Понте, подрума Цабаллус и вина из 1789. године

Исабелле Дутартре из подрума Де Понте, подрума Цабаллус и вина из 1789. године / Фото Мелисса Д. Јонес

Исабелле Дутартре

Подруми Де Понте, подруми Цабаллус, вина из 1789. године

Рођена у Паризу, али одрасла у Цоте Цхалоннаисе, Дутартре је дипломирала енологију 1981. године на Универзитету Бургундије у Дижону. Убрзо након тога, пријавила се за жетве у Маисон Јосепх Дроухин. Тада је упознала Вероникуе Босс-Дроухин и започело је њихово доживотно пријатељство.

Убрзо је Дутартре унапређен у помоћног винара у винарији Дроухин у Беаунеу. Тамо јој је био ментор Лауренце Јобард, једна од првих жена винара у региону.

Дутартре је такође посетио Босс-Дроухин-а у Орегону како би помогао око регала, флаширања и жетве. А 2001. године запослена је у близини Понте Целларс , где остаје стални винар.

Са искуством на обе стране Атлантика, Дутартре сада подухват у Орегону види као „потпуно супротан производњи вина у Бургундији“.

Уздизање очекивања у држави Вашингтон

„У Орегону покушавамо да постигнемо финост и елеганцију, истовремено знајући да ће воће и тело бити присутни“, каже она. „Супротно томе, у Бургундији је финоћа део терроира, па је циљ постићи већу заобљеност и концентрацију.“

У топлим, зрелим годинама, Дутартре користи технике управљања виноградима као што су већи приноси усева, контрола бујности и вађења лишћа, као и „конзервативни датуми брања, да би се одржала добра киселост и свежина“.

Дутартре сматра да је производња вина у Орегону мање изазовна од Бургундије, и указује на мањи притисак болести и сушније време као факторе који доприносе томе. Иако бербе на Данди брдима често укључују повремене кише, град и влага који утичу на грожђе у Француској су далеко мање вероватни.

Два споредна пројекта, оба ограничена издања једног црног пинота, за њу су од посебне важности. Дутартре'с 1789 вина обележавају Француску револуцију и одражавају метаморфозу коју је доживела након пресељења, са своје троје мале деце и пса, из Француске у Орегон.

Цабаллус Целларс је њено заједничко улагање са Босс-Дроухин.

Бруно Цорнеаук из Домаине Дивио

Бруно Цорнеаук из Домаине Дивио / Фото Мелисса Д. Јонес

Бруно цорнеаук

Домаине Дивио

„Никад нисам мислио да ћу једног дана завршити са радом у Америци, када сам обрађивао наш породични виноград у Бургундији“, каже Цорнеаук уз чашу свог изврсног Цхардоннаиа.

Корно је упознао многе стране студенте док је студирао на мастер студијама енологије и виноградарства на Универзитету у Бургундији у Дижону и постајао све заинтересованији за друге начине винарства широм света.

Тада му је судбина, у облику шефа-Дроухина, понудила животну промену.

„Пришла ми је након што смо дипломирали и рекла:„ Зашто не дођете и помогнете нам око жетве? Имамо ову некретнину у Орегону која би вас могла занимати ’“, каже Цорнеаук. „То је било 1996. Па сам дошао и открио Америку.“

Као и многи други, открио је да је винарска заједница у овом подручју сасвим посебна.

„Сви су били тако отворени, радили су заједно, стварајући синергију да би се побољшала свест о вину из Орегона широм света“, каже он. „То је покрет који сам одмах волео. Требало би ми 10 година у Бургундији да створим ову везу. Ево, било је то неколико месеци “.

Иако је његова пракса у Домаине Дроухин створила наклоност према држави, Цорнеаук је одлучио да своје вештине винарства даље усавршава на другом месту након завршетка. Радио је у виноградима широм света пре него што се скрасио за производњу источног вина Васхингтон седам година. Неизбежно би се вратио у долину Вилламетте 2010. године, придруживши се Монталиеу у имању Солена као винар и менаџер винограда.

„Делимо филозофију да би винар такође требало да узгаја грожђе да би разумео целокупан процес“, каже Цорнеаук. „За нас је то основно.“

А правити пинот црни, каже, „није било нимало паметно. Било је налик на неке делове Бургундије које волим - Божоле - брдовит са шумама на врху брда.

„Морао сам да пронађем место за покретање сопствене винарије“, каже Цорнеаук. „За мене је Риббон ​​Ридге био најатрактивнији - седиментно и морско тло, а садржај глине је већи него другде, заиста најближи ономе са чим сам радио у Бургундији на Цотес де Беауне.“

Цорнеаук је основао своју етикету, Домаине Дивио , 2012. године, где сада следи неинтервенционистички стил. Тежи природном изразу, али ипак примењује бургундске технике попут ферментације у француским храстовим бачвама, дугог одлежавања на талогу и нема финог филтрирања.

„Желим да откријем одличне укусе, киселост и дужину који су већ потенцијално ту“, каже он.