Шатор од козје длаке у пустињи је последње место које очекујем на службеном путу у Катар. Након летења проклетог Катар Аирваис-а, где је мој најтежи задатак био одлучивање између Торрес Гренацхе-а и Ст.-Емилион Гранд Цру-а, потресен сам што проналазим место где мушкарци поздрављају трљајући носове, а наша весела О.К. знак руке могао би се протумачити као прижељкивање зла око на некоме.

Мој први збуњујући сусрет догоди се у Соук Вакифу, када ми жена покривена абајом притисне кришку јабуке у руку. Учтиво осећам укус, чак и ако ољуштено воће, препуштено руку на руку на отвореном тржишту, крши свако правило у „приручнику за здраве путнике“. То покреће лавину наранџастих клинова и кришки крушака, које дубоко збуњено стрпам у уста, џепове и ташну пре него што одступим.

„То ми се дешава свуда“, смеје се данска трансплантација Метте Пии, менаџер у Марриотт-у у Дохи, Катар. „Враћа се у стара времена у пустињи, када би путници страдали ако их не би прихватили.“

Понуда хране и пића као симбола добродошлице датира још из антике, каже др. Марион Нестле из одељења за исхрану, студије хране и јавно здравље Универзитета у Њујорку. Она подмазује точкове социјалне кохезије, каже она, посебно ако је ових добара мало.

„Надмоћно гостопримство је почасни знак овде у пустињи“, објашњава други емигрант, Ерик. „Свако ко додирне ваш стуб шатора мора три дана добити воду, храну и склониште - целу забаву, укључујући животиње. Чак и заклети непријатељи “.

Звучи као немогуће утопијска представа коју Ерик наставља да тестира возећи се на приватну фарму раскошно наводњавану да узгаја салату и зачинско биље. Док се пробијамо до имања, човек нам прилази тако брзо да му се бели троб заврти попут једра. Још не додирујемо његов стуб за шатор и не изгледа лепо. У Америци ово називамо преступом.

Али након кратког формалног поздрава, Ерик ме обавештава, „Мохаммед нас позива у свој шатор, а пошто смо на његовом земљишту, заиста не можемо одбити.“

Склизнувши ципеле и прикупивши целокупно знање о локалном бонтону - рукавице са чајника (мушкарци послужују услугу), поглед с мобилног телефона (журба је увреда), слегање леве руке док једем - спремам се за културни бунгее Скок напред.

Док наш домаћин просипа прву шољу кафе на земљу, дрхтам замишљајући како његови преци обављају исти обред за савременике Т.Е. Лоренс.

Следећи Ериково вођство, подижем шољу величине лутке за три пуњења пре него што је протресем да кажем „не више“. Даље, Мохаммед наточи ковани црни чај, пијуцкајући свој властити датум кроз зубе. Мој руски прадеда је исто учинио са коцком шећера, сећам се, и полако почињем да се одмарам.

Како се чајник празни, а прсти постају лепљиви од домаћих урми, схватам да смо провели сате у комуникацији без заједничког језика. Будући да подиже чаше за вино на Западу, Мохаммед потврђује нашу добродошлицу сваки пут када нам допуни шоље за чај.

Било да је реч о нежном подизању расположења кофеина или вина или пратећој атмосфери, после поподневног испијања чаја из заједничког лонца осећамо се повезанима.

Авај, ово можда неће донети мир на Блиски Исток, али у минијатурном универзуму пустињске фарме изван Дохе, овај вековни обред гостопримства може претворити два потенцијална преступника у пријатеље.