Померите се надоле да бисте погледали видео италијанске уреднице Монице Ларнер како се креће каналима Венеције.

„Бићу прилично искрен са вама“, подсмевао се Роберто Таглиапиетра. „Никада више не дозвољавам да неко додирне моју гондолу.“ Ово је била мање одушевљена оцена коју сам добио након прве лекције венецијанског гондолијера. Пошто су ми градске власти одобриле посебан приступ, провео сам већи део овог прохладног мартовског јутра уроњен у острвски свет гондоле: учећи културу која окружује изузетно јединствени чамац и узимајући савете од лиценцираног професионалца о томе како њиме управљати. После сат времена пловидбе пловним путевима у унутрашњем лавиринту Лагунског града, мој инструктор гондоле оклевајући је признао да сам спреман за весло.

Роберто је стручно глисирао свој дугачки, лакирани чамац поред Дуждеве палате и поред Великог канала, где је вода била посебно узбуркана, и увучен у мали канал поред Понте делла Паглиа. Одабрао је мирно место директно испод Моста уздаха (претпостављам одговарајући метафорични избор, јер је овде политичким затвореницима дат последњи поглед на прелепи град пре него што су бачени у влажне затворске ћелије). Дао ми је знак да дођем до веслачког гргеча на крми гондоле. И ја сам се питао да ли ће ово бити мој последњи поглед на Венецију пре него што сам заронио у дубине испод.

Подигнуо сам се на дрхтаве ноге само да бих схватио да проналажење равнотеже на овом изузетно нестабилном броду не би био реалан циљ. Осећао сам се као да сам на плутајућем еквиваленту коња који се савија: случајност пада никада није упитна, једина променљива је колико дуго трајеш. Усред шкљоцања туристичких камера привучених метежом испод Моста уздаха, вратио сам се на сигурно на своју столицу пре него што сам се приближио паду у мутну воду Венеције.

Венеција се углавном састоји од воде и бројних чамаца - гондола, глисери полизиа, тегленице за одвоз смећа, таксији за воду, јавни 'аутобуски' трајекти, бродови за доставу Федерал Екпресс-а, који све јуре каналима попут крвних зрнаца у градским артеријама. Некада највећа италијанска поморска република, Венеција је расла у утицају и просперитету захваљујући лукавој вештини и талентима својих гондолијера. Могли су надмашити било ког непријатеља у тешким водама лагуне, упркос плимама и струјама. Помогли су обликовању једне од најзначајнијих медитеранских комерцијалних и војних сила обимном флотом бродова који су контролисали трговину током већег дела средњег века.

Венеција се разликује од било ког другог града на свету: састоји се од 118 острва, са 180 канала и 400 мостова, а све најбоље акције овде никада нису удаљене метар или два од водене површине. Следи водич за најбоље чуване тајне три аспекта живота овде: трпезаријски, угоститељски и гондолијерски.

Истражујући квартове Венеције
Венеција је подељена на шест сестријера, односно квартова, а три најтраженија су Санта Цроце, Сан Поло и Сан Марцо. (Ако пратите жуте стубове са железничке станице или трга Пиаззале Рома до Риалта и Сан Марца, пролазите кроз ове три сестиерије.) Стаза вас води поред комерцијалног средишта Венеције на мосту Риалто са живописним излозима и луксузном куповином, градском политичком срцу у Сан Марцу и Дуждевој палати.

У месту Риалто налази се и главна градска пијаца рибе и поврћа која се налази у Цампо делла Песцариа иза Цампо С. Гиацомо. Свеже хоботнице, лигње, шкољке и пљоснате рибе изложени су и купцима и обожаваоцима. Захваљујући вреви на тржишту, ово подручје је дом високе концентрације бакарија и цикетерија. Ова два појма односе се на традиционалне венецијанске ресторане који послужују једноставна, хладна јела и расхлађену чашу вина, почевши од 8 сати ујутро до касних поподневних сати. Бацаро је поштована гастрономска институција у овом пешачком граду, а идеја је да се током дана напајају малим грицкалицама и вином.

У ствари, реч за брзу чашу Просеццо или бело вино у Венецији је омбра, што дословно значи „хлад“. Венецијанци ће рећи: „Андемо бевер ун омбра“ (идемо да попијемо хлад). Каже се да ова традиција потиче од гондолијера који су својевремено чекали клијенте под хладном хладовином масивног звоника на Пиазза Сан Марцо. Како би сунце променило положај и сенка кружила око трга, гондолијери би у складу с тим померали столице и наставили да пију.

Најтрадиционалнији бакаро, први пут отворен 1462. године, је Цантина До Мори на адреси Сан Поло 429, Цалле деи До Мори. Бакарни лонци висе са плафона, а живахни бармени достављају изврсне пржене срделе и грицкалице величине соса и сира. Овде се препоручује вино, суво бело вино направљено од истог грожђа као и Просеццо, али без мехурића. Други одличан избор бакара је Древна Доло у улици Руга Риалто 778. Овај историјски ресторан служи и грицкалице и пуна јела у свом ресторану, а користи свежу рибу и производе са тржишта. Бацала мантецато је одличан, а љубазни власник кафане каже ми да је ова верзија пиреа од бакалара измишљена у Венецији да би умирила гладног дужда који је патио од хроничних болова у зубима. Трећа опција са веселом дневном гужвом је Алл’Арцо у улици Сан Поло 436 Риалто. Овде постоји добар избор вина са просеццос-има, као и црвеним и белим из оближње регије Фурланије.

Неколико улица назад у улици Санта Цроце, Цалле делла Регина 2262, Остериа Вецио Фритолин је софистицирани ресторан са потпуно опремљеном кухињом специјализованом за венецијанску храну: лагано пржене капице са кремом од шарених тестенина са шпарогама са шкољкама и пржену рибу у стилу темпуре са поврћем. Ово је несумњиво један од пет најбољих ресторана у Венецији.

Али можда је ресторан број један Из Фиоре у Сан Полу, Цалле дел Сцалетер, 2202. Тим супруга и супруге Мара и Мауризио Мартин трансформисали су некадашње продајно место и подрум за складиштење вина малвазије у једну од најелегантнијих рестораница у Венецији. Ако резервишете у топлим месецима, обавезно потражите романтични сто за двоје који се налази на маленом балкону окренутом каналу. Маурзио наглашава једноставност и филозофију прехране „километар нула“. У ствари, његова најбоља јела су направљена од локалних млетачких састојака: Инсалата ди аранце цон россетти сцоттати (салата са личинкама наранџе и новорођених риба) Цастрауре (или пупољци артичоке од љубичице са острва Сант'Ерасмо) и Моецхе ди Бурано фритте цон полента ( меке шкољке беба ракова из Бурана са кукурузним брашном).

Нису ретки случајеви када гондолијери са својим сламнатим шеширима и црно-белим пругастим кошуљама праве кратку паузу за вино између веслања
посао у било ком од ових бакара. Све у вези са гондолијером - од онога што он носи до места где може да покупи клијенте - диктирано је строгим кодексом понашања који се примењује на овај професионални цех. Данас у Венецији послује око 425 лиценцираних гондолијера, а за добијање ове дозволе потребно је строго школовање, испити и приправништво. Гондолијер је тестиран у чамцу, страним језицима и венецијанској историји. (Цене за туристе обично се крећу од 100–120 евра на сат вожње бродом.)

Да бисте заиста имали осећај града „ван утабаних стаза“, упутите се ка Дорсодуро Сестиере, који се налази између канала Гранде и много веће бродске траке познате као Цанале делла Гиудецца. Овде ћете видети живот какав живе венецијанске породице - купујући рибу и поврће, водећи децу у школу, шетајући псе. Захваљујући томе, свет кикета је увек привлачан и пријатељски настројен.

Ал Боттегоном (познат и као Цантине дел Вино Сцхиави) на Дорсодуру 992, Сан Тровасо, управља матрона Алессандра Де Респинис и њени синови. Овај креативни кувар ставља ново окретање венецијанским намирницама: горгонзола са орасима рицотта са црном рибизлом крема од бундеве са робиолом и сиром пармигиано и тартаром од туне преливеним горким какаовим прахом. Објавила је џепну куварицу својих најбољих рецепата и синови радо препоручују вино за сваки.

Још један врхунац Дорсодура је суседство које окружује Цампо Санта Маргхерита. Има још једно јутро рибарница овде и ободима овог великог трга постављени су кафићи на отвореном и породични ресторани. То је одлично место за уживање у правој Венецији која постоји изван добро пропутованих туристичких рута.

Тајни свет Скуера
Дорсодуро је такође суседство у коме можете посетити продавнице и занатлије посвећене уметности гондоле. Добро полазиште је Понте делл’Аццадемиа. На дорсодуронској страни дрвеног моста скрените лево и ходајте око пет минута до задњег дела зграде у којој се налази незаборавна колекција Пегги Гуггенхеим. Одавде наставите даље док не ударите у већу Фондамента Соранзо делле Форнаци. Реч фондамента односи се на темеље зграда изграђених на појединим градским острвима, а Венецијанци тај термин буквално преводе као „плочник“. На половини тротоара са десне стране видећете продавницу дрвета Саверио Пастор на Дорсодуро 341, Сан Грегорио.

Саверио је један од три ремера који су и данас активни у Венецији. Ово је цех занатлија специјализованих за израду многих дрвених додатака који се користе у гондолама: весла, весла и ручно изрезбарене украсе који красе ове чамце у облику банане. Од ових чланака ниједан није толико препознатљив као форцола или весло. Изрезана од четвртине дебла ораха, форцола је оно што гондолу чини за разлику од било ког другог брода који постоји. Овај јединствени бродски инжењеринг испуњава два важна задатка: Прво, омогућава гондолијеру да изведе све маневре једним веслом. Друго, омогућава гондолијеру да се радује у сваком тренутку. „Форцола представља еволуцију потребе“, објашњава Саверио у својој радионици која је прекривена пиљевином и засута длетима, брусилицама и тестерама. „Рођен је овде у Венецији јер су наши канали тако танки, уски и тешко се њима управља.“

Форцола је попут мењача и покретача мотора у једном. У зависности од меких жлебова дрвета и места где гондолијер поставља весло, он може да покрене или заустави чамац, да убрза или смањи брзину, да скрене лево или десно, па чак и да пређе у рикверц. Саверио прави форцоле већ 35 година, а међу његове клијенте данас спадају гондолијери, као и ентузијасти овог лепо исклесаног комада дрвета који одлуче да га изложе у ресторанима или у својим домовима.

Крените према Цанале делла Гиудецца док не дођете до риве и широког шеталишта познатог као Фондамента Заттере. Овај дугачки део тротоара купа се под директном сунчевом светлошћу и дом је дуге серије кафића и ресторана на отвореном са столовима који се изливају преко каменог плочника до прочеља воде. Скрените десно минут или два након Цхиеса деи Гесуати и трајектне станице Заттере и следите следећи канал. Отприлике на једном блоку видећете бродоградилиште гондола у Древни Скуеро Сан Тровасо на Дорсодуру 1097. Скуеро је венецијански израз за место где се граде и поправљају гондоле. Лоренцу Делла Тоффоли и његовом тиму треба око годину дана да направе један чамац.

„Ми нисмо линија за монтажу Фијата“, иживљава овај нерасположени градитељ гондола. Гондоле су пажљиво израђене од до осам различитих врста дрвета (јела, храст, трешња, орах, брест, ариш, креч и махагони) и укључују 280 појединачних комада. Тешко је то приметити голим оком, али једна страна иконичког чамца је заправо дужа од друге. Ова асиметрична архитектура треба да надокнади природни потез весла. Веслач користи ход унапред левом страном чамца, али наставља напред праволинијски. Гондоле су дугачке приближно 36 стопа и широке четири стопе, а феро или челични украс на предњем делу чамца помажу у уравнотежењу тежине гондолијера.

Преко канала се пружа добар поглед на шкрипац и његове активности. Можете да испробате срећу да видите да ли сте позвани, али не рачунајте на то. Будући да се професије повезане са гондолом углавном преносе са оца на сина и зато што се може добити нова лиценца само ако претходни гондолер умре или се повуче, свет гондоле је сигурно нешто као затворено друштво. Чак и прибављање дозволе за посету часопису за овај чланак показало се тешким и речено ми је да „будем дискретан“ и ограничим број питања.

То је свет у који је врло мало аутсајдера успело да продре. На пример, 23-годишњакиња Гиоргиа Босцоло објавила је вести 2009. године када је постала прва жена која је ушла у ову мушку категорију, чиме је окончана девет векова дискриминације. Још једна жена пре ње из Немачке покушала је и није успела. Када сам питао за успех Ђорђијевог Босцола, одговор је увек био скептично слегање раменима. То је само Дорсодурова политика. Венеција, као и цела Италија, посетиоце дочекује раширених руку и близаначких пољубаца. Истраживање Венеције никад се не завршава.

За више информација о знаменитостима и догађајима у Венецији посетите веб локацију туристичка канцеларија . Ако желите да сазнате више о занатлијама и занатима повезаним са светом гондоле, посетите елфелзе.цом.