Хиљадама година су се називали контејнери од теракоте амфоре , клинички или тегле на италијанском су једина опција на располагању раним винарима претварање сока од грожђа у вино. Ове велике керамичке тегле потичу из данашње Грузије - дела Кавказа, који је пре око 6000 година био родно место вина - и даље се користе у региону.

Вина из Георгије амфоре остала су практично непозната остатку света све до прелаза у 21. век, када је италијански винар Јоско Гравнер посетио подручје и донео неке од глинених посуда, тамо познатих као квеври , у Италију.

Данас је мали, али све већи број произвођача усвојио амфоре различитих величина и порекла. За већину преобраћеника амфоре су природни напредак холистичког приступа производњи вина који укључује избегавање јаких хемикалија у виноградима и приступ рукама у подрумима. Винари који су прешли на амфоре кажу да посуде производе најчистији израз њиховог грожђа и винограда.

Од заносних медоносних белих до земљаних црвених боја блиставе воћне чистоће, никада нећете заборавити вино винификовано у амфори.

Јаско Гравнер / Фото Давид Иодер

Гравнер | Грнчарски пионир

Пре него што је прешао на амфоре, Јошко Гравнер претворио у своје традиционалне бачве од нерђајућег челика. Гравнер, чији виногради леже у срцу фурланске зоне Цоллио на североистоку Италије и протежу се у Словенију, касније се сместио на барикејима, верујући да су они од суштинског значаја за квалитетно вино.

Његова богата, мирисна вина добила су похвале критичара, али ипак, није био задовољан. Отишао је у Калифорнију 1987. године по инспирацију, али се вратио разочаран.

„Вратио сам се кући и рекао својој супрузи да ми је мука од конвенционалних вина која иду у супротном правцу заштите тла и аутентичности“, каже Гравнер.

Након проучавања историје вина, одлучио је да оде у Грузију, у регион Кавказа, где је почело винарство.

Због нестабилности земље, Гравнер је чекао до 2000. године да би се упутио на Кавказ. Његов први гутљај вина тамо, искутрен из потопљене амфоре, променио му је живот.

„Амфоре појачавају добро и лоше у вину, тако да је неопходно имати савршено грожђе.“

Кући се вратио енергичан. Гравнер је неколико великих амфора (1.300–2.400 литара) увезао у своју винарију у засеоку Ославија. Следећи своје нове узоре, обложио их је пчелињим воском и закопао.

2001. године направио је своја прва вина у глини: Бианцо Брег (мешавина Цхардоннаи-а, Саувигнона, Пинот Григио-а и Риеслинг-а Италицо) и Риболла Гиалла, од домаћег истоименог грожђа. Прва вина од амфоре ферментирана су без одабраних квасца и остала су у контакту са кожом грожђа још шест месеци, након чега је следило три године одлежавања у великим храстовим бачвама.

Вина боје јантара створила су сензацију када су пуштена у продају. Док су неки људи били застрашени њиховом бојом и строгом минералношћу, друге је заинтригирала њихова неспутана чистоћа, суве кајсије и медени осећаји.

„Амфоре се понашају попут звучника ...“ каже Гравнер. „Они појачавају добро и лоше у вину, тако да је неопходно имати савршено грожђе.“

Гравнер прихвата биодинамичко виноградарство и не користи адитиве или технологију у својим подрумима, чак ни контролу температуре. Почевши од бербе 2007., његова вина старе седам година пре флаширања. Постепено укида међународно грожђе да би се усредсредио на Риболла Гиалла.

Препоручена вина

Гравнер 2007 Бианцо Брег (Венезиа Гиулиа) 80 долара, 93 поена. Богато и глатко, ово вино је мешавина цхардоннаиа, саувигнона, сивог пинота и ризлинга Италицо. Ферментирано у амфорама и одлежало шест година у храстовим бачвама, може се похвалити укусима од зреле кајсије до ђумбира. Пијте до 2022. Домаине Селецт Вине & Спиритс. Избор подрума.

Гравнер 2007 Риболла (Венезиа Гиулиа) 115, 93 поена. Ово вино јантарне боје је Гравнерова визит карта. Помогло је да се покрене италијанско кретање наранџастог вина и стави Риболла Гиалла на мапу. Није за свакога, али је импресиван напор који комбинује структуру, суздржаност, дубину и сложеност. Домаине Селецт Вино и жестока пића. Избор подрума.

Гиусто Оцципинти и Гиамбаттиста Цилиа / Фото Сусан Вригхт

ЦОС | Јужни керамичари

Отприлике у исто време када је Гравнер био на ходочашћу у Џорџији, Гиамбаттиста Цилиа и Гиусто Оццхипинти из ЦОС винарија у провинцији Рагуса на југоистоку Сицилије такође су истраживали амфоре.

Основана 1980. године, ЦОС је заслужна за оживљавање Церасуоло ди Витториа, локалног традиционалног вина. Првих неколико година фирма је користила рециклиране бачве, али је крајем 1980-их, под утицајем калифорнијске долине Напа, куповала нове барике.

„Тада смо направили огроман корак уназад“, каже Оццхипинти. „Средином 1990-их пробали смо нека од наших најранијих пуњења - она ​​сазрела у рециклираним бачвама - и били смо шокирани разликом. Са својим минералним нотама и земљаним сензацијама, вина су била много занимљивија од каснијих берби сазрелих у новом храсту који је осећао ванилу и тост. “

„Омогућавају вину да дише, као што то чини дрво, али не дају ароме или ароме дрвета.“

Винари су почели да експериментишу са бурадима различитих величина и старости, бетонским резервоарима и амфорама. Глинене посуде из Џорџије биле су превелике за њихове потребе, а пошто су тражили амфоре које нису требале бити обложене пчелињим воском или другим супстанцама, 2000. године испробали су амфоре са Сицилије, Туниса и Шпаније.

„Тегле од 400 литара из Шпаније показале су се најбољим за винификацију, делом због глине, али и због чистог квалитета воде од које се прави тесто“, каже Оццхипинти. „Омогућавају вину да дише, као што то чини дрво, али не дају ароме или ароме дрвета.“

Прво вино произведено од амфоре из компаније ЦОС било је Питхос Россо из 2002. Мешавина Фраппата и Неро д’Авола, ова запањујућа, душевна црвена боја брзо је постала култни фаворит због својих сочних јагодичастих, цветних, минералних и земљаних сензација, светле киселости и свиленкастих танина.

2008. ЦОС је додао Питхос Бианцо, направљен из Грецаница. Оба вина ферментишу у амфорама без облога, где остају у контакту са кожама до средине априла, након чега следи флаширање.

ЦОС следи принципе биодинамичког виноградарства и има практичан приступ винарству, што укључује спонтану ферментацију дивљим квасцима. Поред вина Питхос старих амфора, остала понуда фирме ферментира у цементу. Неке црвене боје кратко одлежавају у великим славонским бачвама ради додатне сложености.

Препоручена вина

ЦОС 2014 Питхос Россо (победа) $ 27, 95 бодова. Ова мешавина Фраппата и Неро д’Авола изражава тамнопуте бобице, кожу, земљу осунчану, морски поветарац и цветну ноту. Кремасто непце комбинује гипке танине и свежу киселост. Домаине Селецт Вино и жестока пића.

ЦОС 2014 Питхос Бианцо (Терре Сицилиане) 25 долара, 89 бодова. Произведено са Грецаницо-ом, ово вино боје јантара нуди наговештаје кандиране корице нектарине, морског поветарца, обрађеног тла и медитеранског биља уз јаку киселост. Домаине Селецт Вино и жестока пића.

Елизабетта Форадори / Фото Давид Иодер

Форадори | Повратак традицији

1984. године, као двадесетогодишњак из школе за енологију, Елисабетта Форадори преузео породичну винарију смештену у планинском ланцу Доломити Трентино. Није се задовољила технички савршеним винима која су произашла из комерцијалних клонова и механизованих виноградарских пракси. Тако је 1985. године започела масовну селекцију грожђа Теролдего на свом имању, на крају региструјући 15 клонова које је касније поново засадила у једном од својих највећих винограда.

Иако се квалитет побољшао, Форадари и даље није био задовољан. Нешто је недостајало.

„Винима која сам тада произвела недостајало је душе“, каже она.

2002. године почела је да се пребацује на биодинамичко виноградарство. Винарија је свој Деметер сертификат стекла 2009. године.

„Биодинамика није само сертификат, то је део начина живота који се односи на поштовање природе“, каже Форадори. 2009. године тражила је праву посуду за ферментацију за своје родно бело грожђе Носиола

„Пре неколико година, винари су мацерирали Носиолу на кожама, а вина су имала сложеност и карактер, ништа попут лаганих вина која се данас праве од грожђа“, каже Форадори.

„Вина винификована у амфорама дају најчистији израз грожђа и терроира.“

Гиусто Оццхипинти из ЦОС-а предложио је амфоре из Шпаније: „Заинтригирао сам се јер су амфоре направљене од четири симболична елемента: земље, ватре, воде и светлости“, каже она. „Испробао сам их и пронашао оно што сам тражио. Завршили су поступак који сам започео у виноградима пре 15 година.

„Вина винификована у амфорама дају најчистији израз грожђа и терроира.“

Она, међутим, упозорава да рад са глиненим посудама није увек лак.

„Пуни су изненађења“, каже Форадори. „Вина винификована у амфорама су живља и због тога се увек мењају. Имају добрих и лоших дана “.

Ферментирана и одлежала осам месеци на кожама у необложеним амфорама, Форадори-јева мирисна и елегантно структурисана Фонтанасанта Носиола има добар потенцијал средњег старења. Њена два теролдега са једним виноградом показују сочне воћне и земљане сензације, али откривају различите личности. Сва вина имају користи од дуге аерације пре сипања.

Препоручена вина

Форадори 2013 Мореи Теролдего (Вигнети делле Доломити) 48 долара, 93 поена. Ово нуди наговештаје бобица црне коже, плавог цвета, сладића и кремена, испоручене концентрисано, финоће, чврсте киселости и гипких танина. Пиће 2017–2023. Лоуис / Дресснер Селецтионс.

Форадори 2013 Фонтанасанта Носиола (Виногради Доломита) 48, 89 поена. Замамне ароме алпског дивљег цвећа, сецканог биља, препржених ораха и корице цитруса спајају се енергизирајућом минералном и освежавајућом киселошћу. Лоуис / Дресснер Селецтионс.

Гиованни Манетти / Фото Давид Иодер

Фонтоди | Калупљење тосканске глине

Основан 1968. године у срцу Цхианти Цлассицо-а, Фонтоди производи високо цењена вина из Тоскане, укључујући Цхианти Цлассицо Гран Селезионе Вигна дел Сорбо (раније Рисерва) и ИГТ Тосцана Флаццианелло делла Пиеве.

Производња имања је сертификована органско, а вина ферментишу дивљим квасцима. Његов 100-постотни Сангиовесе, винификован и одлежао у амфорама и објављен крајем 2014. године, заинтригирао је италијански свет вина.

„Гравнер је био пионир и дефинитивно инспирација“, каже Гиованни Манетти, који води породичну винарију.

Његов брат Марко води другу породичну фирму, керамичку фирму специјализовану за под од теракоте и плочице. Њени производи помогли су у обнављању кључних тосканских знаменитости, укључујући Брунеллесцхијеву куполу у Фиренци.

Уз Маркоову сарадњу, Ђовани је одлучио да покуша да ферментира у амфорама.

„Моја породица има осам генерација искуства са теракотом, па смо одлучили да користимо сопствене амфоре уместо куповине“, каже Ђовани.

Фирма већ дуго прави амфоре - у Тоскани зване орци - за баште и маслиново уље, али их је престала правити за винификацију 1930. године. 2008. године су поново покренули производњу винификационих весла од 400 и 550 литара. Свако траје месец дана.

„Али најбољи део је што глина за наше амфоре потиче из исте земље где се узгаја наше грожђе, доносећи пуни круг производње.“

„Прво је вино цурило из пора, али нисмо желели да их интерно обложимо“, каже Ђовани. „Прочешљали смо документе компаније и пронашли корак који недостаје - морали смо мокром сунђером да обришемо глину непосредно пре процеса сушења.

„Ово је смањило величину пора. Вино дише, али не пролази. “

Орци су опремљени прилагођеним затварачима од нерђајућег челика који никада немају контакт са вином.

„Али најбољи део је што глина за наше амфоре потиче из истог земљишта где се узгаја наше грожђе, што доноси пуни круг производње“, каже Ђовани.

Прво издање Фонтодија био је Дино из 2012. године, назван у част оца Манеттиса. Вино се ферментира и оставља на кожи у амфорама девет месеци, а затим се разбија и одлежава још шест месеци у глиненим теглама. Не додају се сулфити. Дино нуди нетакнуту верзију Сангиовесеа, пружајући свежину, светло воће, равнотежу и финоћу.

Препоручено вино

Фонтоди 2013 Дино (Централ Тоскана брда) $ 70, 95 бодова. Овај 100% Сангиовесе открива црвене бобице, гвожђе, плави цвет, грм и тамни зачин, док непце пружа живу киселост и углачане танине. Винифера Увоз. Избор подрума.

Алессандро Ригхи / Фото Давид Иодер

Ст. Паулс | Древне лозе, Древна техника

Ст. Паулс у Алто Адигеу је један од најстаријих, али најдинамичнијих подрумских подрума у ​​региону са дугогодишњим фокусом на квалитетна вина. Винарија је названа по локалној парохијској цркви 1907. године и броји 200 чланова који опскрбљују грожђем са око 425 хектара винограда.

Стрме падине природно ограничавају приносе грожђа. Подручја узгајања, заштићена Алпима и којима се користи 1.800 сати годишње сунчеве светлости, уживају у топлим данима и хладним ноћима током периода сазревања, што омогућава идеално сазревање грожђа. Током година, узгајивачи Ст. Паулс-а прихватили су одрживе пољопривредне методе, а винарија је усвојила еколошки прихватљиве подрумске праксе.

Алто Адиге је најпознатији по својим живахним, ароматичним белима, укључујући саувигнон бланц, гевурзтраминер, пинот григио и пинот бианцо. Иако је Пинот Бианцо напуштен у већем делу Старог света и никада није полетео у Новом свету, и даље остаје у фокусу узгајивача Алто Адигеа, где се може похвалити нежним сензацијама јабука и живахном киселошћу.

„Имамо оно што се сматра најстаријим виноградом Пинот Бианцо у Алто Адигеу, засађеном 1899.“

Поред пинота Бианцо винарије, винификованог од нерђајућег челика, и његове страсти ферментиране и остареле Пассион Рисерва, Ст. Паулс је недавно представио свој најновији пинот бианцо, Санцтиссимус Рисерва - ферментиран и у потпуности одлежао у глиненим посудама.

„Имамо оно што се сматра најстаријим виноградом Пинот Бианцо у Алто Адигеу, засађеним 1899. године“, каже Алессандро Ригхи, генерални директор Ст. Паулс-а. „Желели смо да комбинирамо старост винове лозе са пореклом винарства користећи амфоре.“

Винарија је 2009. године почела да експериментише са амфорама произвођача ТАВА Церамицхе у Тренту. После вишегодишњих испитивања, одлучио се за тегле од 300 литара израђене по мери, направљене од глина из Тоскане, Лација и Венета. Средином 2016. задруга је издала свој Санцтиссимус за 2013. годину.

„Тегле од глине омогућавају дуго, споро врење, што ствара сложеност и танинску структуру која је сличнија црвеној“, каже Волфганг Траттер, винар фирме.

Ферментиран спонтано у амфорама са дивљим квасцима и одлежао у глини годину дана, Санцтиссимус има енергизирану минералну вену и показује добар потенцијал старења.

Препоручено вино

Св. Паул Холи Рисерва 2013 Пинот Бианцо (Алто Адиге) 99 долара, 92 поена. Сјајно и структурирано, ово се отвара аромама које указују на багремов мед, препржени лешник, ломљени камен и наговештај лагане зачине. Глатко непце нуди зрелу жуту јабуку, корицу мандарине и медену минералну ноту, док свежа киселост улепшава кремасте ароме. Пијте до 2020. Етичка вина.