У протеклих 12 година, Шампањац је остварио низ сјајних берби - неки су били славни, неки изузетно способни за живот, а други су спремни за пиће. Од 1996. до 2000. године, већина година је била берба за већину произвођача. Од 2002. надаље (са необичним изузетком 2003. године), то је иста прича.

Назовите то глобалним загревањем, климатским променама или обичном срећом. Чињеница је да пијуци шампањца никада нису имали тако сјајан избор берба шампањца: не само престижне цувее-ове, већ и равна винтаге вина која у поређењу представљају велику вредност. Ова вина су подсетник да уметност мешања у Шампањцу није само током година (за нонвинтаге), већ и током година, јер главни блендери окупљају своја најбоља вина из бербе како би показали не само своје вештине, већ и квалитет грожђе те године, такође.

И процес се не схвата олако. Куће шампањца коначну одлуку о берби не доносе до марта након бербе, а до тада је ствар кушања и посматрања како се вина развијају. „За бербу тражимо чврстоћу и сложеност, јер вино мора самостално стајати без резервног вина“, каже Јеан-Баптисте Лецаиллон, директор Винес анд Винес у компанији Роедерер. „Сјајно вино је сјајно вино од првог дана. Никад нисам видео неуравнотежено вино, које касније постаје уравнотежено. Није као Бордо. '

Не прави сваки произвођач шампањца сваке године. Питање је личног укуса, стила куће и захтева продајне снаге. И, чини то живахном дискусијом око столова у Шампањцу. Јеан-Херве Цхикует, власник компаније Јацкуессон, каже да „осим четири бербе од 1996. године, од којих су две (1996. и 2002.) најбоље, две (2001. и 2006.) најгоре, можемо провести много срећних сати разговарајући о заслугама сваке године.'

Како се крећемо кроз бербе, шампањце сам бацио у улоге које ће играти - на столу, у подруму и на непцу, почевши од главних улога. Уосталом, ако је „цео свет позорница“, шта је онда завеса без шампањца?

Звезде
деветнаест деведесет шест
Била је ово заиста сјајна година, али људи Шампањца кажу да то није класика. „Вина су одлична, али бизарна“, верује Јеан-Херве Цхикует, сумирајући збуњеност коју локални Шампенои осећају према овом вину: знају да је одлично, али једноставно се не уклапа у уобичајени образац велике године, са вишим киселост од нормално зрелог грожђа него нормална. Ефекат се приписује хладним ноћима непосредно пред бербу. Тренутно су вина непропусна и затворених, нервозних укуса. Ово је само фаза и захтева стрпљење. Али ови шампањци из 1996. године су зрела, богата вина са пекућом језгром челика и обећавају неизмерно дуг живот. Када сам први пут пробао 1996. (’04.), Вина су показала бело воће, али киселост је већ била доминантан фактор. Већ су била вина за одлежавање, а последњих неколико вина која су пуштена показују минералност и кремени квалитет.

Сваки произвођач је направио бербу 1996. Иако су неки од највећих - Салон ле Меснил, Таиттингер'с Цомтес де Цхампагне - засновани на Цхардоннаиу, ово је година за све стилове. Од узгајивача (Де Соуса Ектра Брут) до највећих кућа (Дом Перигнон), било која 1996. година данас заслужује поштовање и дивљење.
Последњи позив: Велико искуство за 5 до 10 година.

97 Боллингер 1996 РД Ектра Брут 190 долара. Р.Д (одбачен у јуну 2006.) је Боллингер-ов одговор на престижни цувее. Ако се вино дуго држи на талогу, добија се вино врло богатог боллингер стила. Ово је лепо уравнотежено вино киселости, интензитета и структуре у савршеном складу. Још увек је тако млада и сигурно би могла годинама да стари. Увозио Терлато Интернатионал. (11/1/06)

96 Де Соуса & Филс 1996 Ектра Брут 130 УСД. Импресивно младо, ово вино показује отворену, тропску страну шампањца Де Соуса и чврсту, затворену природу флаширања из 1996. Нешто је прженог карактера и живахне киселости, заједно са укусима ананаса. Има велики потенцијал старења. Увозио Метровине Дистрибутион. (11/1/06)

2002
Људи у Шампањцу се нервирају када свет претпостави да осредња бордо берба значи осредњу бербу Шампањца. Винтаге 2002 је случај: није добар у Бордоу, али величанствен у Шампањцу.

Разговарајте са било којим произвођачем шампањца, било да је реч о великој кући или узгајивачу, и они ће вам рећи, као што то ради Фредериц Панаиотис из Руинарта, „била је то изузетна година“. Класична је у најбољем смислу. До сада је на тржишту само неколико берба вина из 2002. године, укључујући и врхунска Цхардоннаи Бланц де Бланцс од узгајивача са Цотес дес Бланцс (Јеан Милан, Пиерре Гиммонет), као и од узгајивача који праве класичну мешавину шампањца на Монтагнеу де Реимс и долина Марне (Аубри, Хенри Гоутоурбе). Само неколико главних кућа, међу којима су Веуве Цлицкуот и Таиттингер, почеле су издавати своје 2002. године. А ту је и запањујући Цристал 2002.

Овим винима из 2002. године заједничко је потпуно уједначавање. Окупљају минерални, кредати карактер са импресивном снагом и концентрацијом. У свом садашњем младалачком стању показују цвеће, свеже воће и структуру која показује велики потенцијал старења.
Коначни позив: Оно што смо видели од 2002. године је само почетак. Како све више произвођача пушта 2002-те, требало би да их купујете, подрумујете неколико година, а затим уживате.

98 Лоуис Роедерер 2002 Цристал Брут 289 УСД. Ово је изузетно вино, као и берба. Воће - грејпфрут, оштра црвена јабука - уравнотежено је финог квасног карактера. Велика је дубина окуса, плодови иду у чистој линији свежине. Проблем је што је превише премлад, што је резултат потражње на тржишту за следећу бербу. Одлежите ово вино најмање четири године. Увозио Маисонс Маркуес & Домаинес УСА. (12/1/08)

95 Таиттингер 2002 Брут Миллесиме $ НА. Са својим аромама врло чистог, оштрог воћа, ово зрело вино из сјајне бербе 2002 је тако потпуно. Има ароме сувог воћа, кајсије и крушке и текстуру која испуњава уста чврстим, минералним карактером. Сада је импресивно, потребно је да остари или чак декантира пре служења. Увозио Кобранд.

Други обрачун
1998
Тражите бербу која показује све квалитете финог шампањца? Онда је 1998. година за вас. Окупља оштрију страну Шампањца, али је ипак произвео неколико прелепо богатих вина, увек слојевитих са истинском киселошћу Шампањца (нека свежина).

У почетку су 1998-е биле раскошне и пуне укусног воћа. После отприлике пет или шест година, вина су почела да показују озбиљнију структуру, а вина Бланц де Бланцс посебно су блистала кредом, кременим карактером. Старење је прошло два пута, доносећи или зрелост (Руинарт'с Дом Руинарт) или оштру минералност (Таиттингер Цомтес де Цхампагне).

Многи врхунски шампањци тек су пуштени. Круг, Пол Рогер Сир Винстон Цхурцхилл и Пхилиппоннат'с Цлос дес Гоиссес управо стижу. Они показују само одређени ниво зрелости за пиће, док обећавају више старења. То се посебно односи на Круг, који се колеба између младог воћа и зрелости.

Иако се не слажу сви са квалитетом 1998. Јеан-Баптисте Лецаиллон из Роедерера каже да је одлучио да не производи Цристал 1998 јер је „вино претешко за прецизност и деликатност коју тражимо у Цристал-у“.
Коначни позив: 1998. година је година за љубитеље богатог, богатог шампањца.

97 Пол Рогер 1998 Цувее Сир Винстон Цхурцхилл Брут 275 УСД. Чак и са 10 година, ово још увек тек започиње. Иако нема неизмерну количину из 1996. године, има сјајну, интензивну серију укуса грејпа, крушке и свеже кајсије, који се прожимају тостом, зрелошћу и сугестијом бадема. 7-8 година старења. Увозио Фредерицк Вилдман & Сонс Лтд. (01.12.08.)

95 круга 1998 Брут 350 долара. Са 10 година, ова берба круга показује одређену зрелост, посебно због ароме тоста. Али сигурно не превише зрелости. На непцу, плод остаје млад у срцу, оштар налет свежине долази кроз зрелију киселост. Сви елементи су у равнотежи, стварајући фино обликовано вино које импресионира једнако својом елеганцијом као и богатством. Увозио Моет Хеннесси УСА. (12/1/08)

2000
Французи користе реч шармур за ову бербу, а оно што мисле је укусно, љубазно и приступачно. 2000-те су релативно ниске у киселости за Шампањац, богате и издашне. Па ипак, имају језгро минералности која им даје више намене и структуре него што њихова зрелост површине испрва сугерише. Одлична је комбинација, која чини ова вина привлачним љубитељима калифорнијских блистава.

Ово је година за Пиноте - Пинот Ноир и Пинот Меуниер. Одличан пример је Филипонова 1522 цувее (то није година, већ датум најранијих записа Филипоната у Шампањи). Овај шампањац је зрео и мекан, а структура је толико густа да је и моћна. Или размотрите Мандоисов Цувее Вицтор Мандоис, шампањац који није само мехурићи, већ је свакако квалитетно вино. Постоје кајсије и шљиве избалансиране структуром коже јабуке и квасом, истовремено богата и структурирана.
Коначни позив: Ове 2000-те нису за дуготрајно старење, као 1996. Биће сјајне за четири до пет година. Шампањци који ће бити пуштени током наредне две до четири године вероватно ће имати краћи временски распон на путу од подрума Шампањца до стола.

95 Моет ет Цхандон 2000 Дом Перигнон Брут 150 долара. Ово је класична берба Дом Перигнон. У почетку је велика и воћна, залогај зрелости. Тада долази до текстуре и структуре овог густог вина. Вина је исто толико колико и шампањца, а богато је, укуси јабуке и свеже крушке супротстављају се квасној, напетој хрскавости. Вреди вредити, биће још боље за 3-4 године. Увозио Моет Хеннесси УСА Инц. (12/1/08)

94 Јацкуессон ет Филс 2000 Авизе Гранд Цру Бланц де Бланцс Брут 125 УСД. Јацкуессон је поносни поседник врхунских винограда Гранд Цру у Авизеу. Ова берба је суптилна, вину којем треба неко време да покаже сво своје богатство, уравнотежено са елеганцијом. Плод је зрела корица крушке, брескве и наранџе. Има велику траку минералности. Вреди старење. Увозио Винтаге 59 Увоз. (12/1/08)

Споредне улоге
1997
Ово није сјајна берба, али је пријатна. Након строгих, озбиљних 1996-их, вина из 1997. године ушла су попут омиљеног ујака, сва доброта и великодушност. Најбоља вина су богата и спремна за пиће пре 1996-их.

У ствари, ове године је тешко одлучити који је стил шампањца најпиткији. Цхардоннаи Бланц де Бланцс су богати, готово као Цхаблис. Вина попут Салон ле Меснил и Гранд Цру Ле Меснил-сур-Огер Пасцал Докует-а пуна су зрелих кајсија и бресака, као и кредног карактера повезаног са врхунским цхардоннаиима.

Супротно томе, класичне мешавине шампањца, као што је Лоуис Роедерер Брут, су моћне и можете окусити црвено воће из богатог пинот црног. Можда је ово једна од оних година када сви винтаге шампањци имају стил године, а не стил грожђа или произвођача.

Готово сви узгајивачи издали су своје 1997. године, као и многе велике куће. Салон је своје вино пустио ове године и то је обично последње велико име које је своју бербу избацило на тржиште. Има смисла с обзиром на питкост
од вина.

Ставио бих 1997. на страну укупног задовољства. Немојте их старети (осим неких повремених, вероватно вина на бази Цхардоннаи-а).
Последњи позив: Велико задовољство, укусна вина, спремна за пиће.

96 Салон ле Меснил 1997 Бланц де Бланцс $ НА. Најновије издање легендарног Салона много је зрелије и мекше од сјајне челичне бербе 1996. То сугерише да ће вероватно ускоро бити спремно за пиће. У међувремену, киселост је изузетно свежа, са ивицама грејпа и укусима зелене јабуке. А ту су и минералност и чврсто структурирани афтертасте као подсетник да ће овај сјајни шампањац увек бити више од свог плода. Увозио Вилсон Даниелс. (12/1/08)

95 Јацкуессон ет Филс 1997 Брут 165 долара. Са већином Цхардоннаи-а у мешавини, ово се претворило у чудесно изражајно вино. Отворенији је од велике 1996. године, издашнији, даје неке зреле тостове и орашасте плодове, али и даље задржава зреле кајсије и дуд. У Јацкуессон стилу ово је врло суво, али га богатство одржава у равнотежи. Увозио Винтаге 59 Увоз. (12/1/08)

1999
„Била је ово година великог урода и разређених вина. Недостаје им дубина “, каже Јеан-Херве Цхикует из Јацкуессон-а. И готово је у праву у вези са многим бербеним винима из 1999. које сам пробао. Али ако би произвођач држао принос под контролом, био би постављен да прави велики, смели берба шампањца. То је посебно тачно са Бланц де Бланцс. Посебни клуб Пиерре Гиммонет-а је мекан, свеж и отворен. Деутз Амоур де Деутз је богат и здрав, задржавајући свој уобичајени стил аперитива. Оба вина спојила су цветни карактер Цхардоннаи-а са тропским, али и агрумима.

Од шампањаца којима доминира пинот црни, нека од чак и најбољих вина готово су спремна за пиће. Пример је Боллингер-ова Ла Гранде Аннее: да, можда има довољно киселости за старење, али суво воће и богатство црног пинота чине га сада питким.
Последњи позив: Пажљиво одаберите 1999. годину, а награда ће бити моћно вино са зрелошћу.

96 Лоуис Роедерер 1999 Цристал Брут 188 УСД. Моћни Цристал, који има сво богатство бербе 1999. године. Ароме белог цвећа и какаоа доводе до неба које је богато, интензивно, концентрисано, али уздржано. Већ је за пиће, али треба добро сазрети. Увозио Маисон Маркуес & Домаинес УСА. (11/1/06)

94 Госсет 1999 Гранд Брут 85 долара. Атрактивно парфимисано вино, са белим цветовима, покошеном травом и мајчином душицом. По укусу је мекан са деликатесом Цхардоннаи-а која даје елеганцију интензивним зеленим, оштрим укусима. Ово би требало бити дуговечно вино, најмање 10 година. Увозио Палм Баи Интернатионал. (11/1/06)

Гостовање
2003
Људи из Шампањца пуно причају о 2003. Још увек је недавно и неколико кућа је издало бербу 2003. године. Још важније, ово је једнократна, вероватно непоновљива година.

Топлина 2003. била је изузетна, са топлотним таласом који је трајао недељама. А са пролећним мразевима, коначне количине вина биле су, у неким случајевима, четвртина нормалне вредности. А Цхардоннаи је имао ниску киселост, постављајући питање о корисности мешавине.

У почетку се чинило мало вероватним да ће било који произвођач понудити бербу 2003. године. Вино им је било потребно да направе своје непревазиђене мешавине, жила куцавица било ког произвођача шампањца. Али, чини се да је авантуристички дух побољшао шачицу узгајивача и кућа који већ пуштају 2003. берба вина произведених у малим количинама.

Вина су нетипична као година и изгледа да нису предодређена за дуготрајно одлежавање. Боллингер је, заправо, произвео 2003. годину изван свог уобичајеног бербеног опсега, јер је желео да лик године забележи.

У Моет ет Цхандон, кувар пећине Беноит Гоуез издао је бербу 2003. године јер је желео да одговори на изазов. Његов одговор на ниску киселост Цхардоннаи-а је додавање пиноа Меуниер-а, који се често сматра прениским грожђем за бербу.

Богатство је реч која ће се применити на било који винтаге шампањац из 2003. године. Терри Тхеисе, који увози многе произвођаче шампањца, назива га „Цхаблис са мехурићима“. Цубре Ле Номбре д'Ор из Аубрија обично је богат, иако је уз додатак ретког грожђа Арбанне и Петит Меслиер успео да задржи минералност, као и да унесе неке егзотичне укусе.
Последњи позив: 2003. година је берба за оне који желе да пробају годину која се можда више никада неће поновити.

93 Моет ет Цхандон 2003 Винтаге Брут 65 долара. Моетова берба, од вруће, ниско родне бербе 2003. године, има необично висок проценат пиноа менијеа (43%), што сугерише да постоји јасан карактер године. Свакако је снажно и интензивно, у почетку мекано, наговештава тост и квасац, воће готово слатко, иако је вино у брут стилу. Богат укус јагоде највише изненађује на вину које се заиста импресивно интегрисало. Увозио Моет Хеннесси УСА. (12/1/08)

93 Лоуис Роедерер 2003 Винтаге Брут 70 долара. Какав кремасти шампањац. Његова пјена пуца око уста. Импресивно је да је сва ова кремаста крема добро уравнотежена пуним, сувим воћем, укусима крушке и свежег хлеба и завршена оштрим јабукама. Ово није вино за старење, али сада је спремно за мноштво оброка. Увозио Маисонс Маркуес & Домаинес УСА. (12/1/08)

Флоп
2001
У било којем низу сјајних, укусних или фасцинантних берби, једноставно мора постојати онај који прекида ток. Ту долази 2001. година.

Значајно је да сам до сада пробао само осам бербених вина из 2001. године, и уз један изузетак, сва су то била узгајивачи. Такође је значајно да су најбољи Бланц де Бланцс. Саставите ове две чињенице и очигледно је да је Обала Бланка имала најбоље од лоше године, када је киша само провалила регион у време жетве. Грожђе је набрекло, изгубило је укус, а затим је трулило додајући невоље у региону.
Коначни позив: Да, биће прегршт вина која вреди попити (Аграпарт’с Венус Брут Натуре је једно), али уз мноштво сјајних вина из толико других година, 2001. година може пропустити.

93 Аграпарт ет Филс 2001 Венус Гранд Цру Брут Натуре 120 долара. Названо не по богињи љубави, већ по коњу којег Аграпарт користи за орање винове лозе, ово врхунско вино потиче од педесетогодишњака, глиненог елемента у тлу који даје богатство, минералности која даје баланс, подижући жуто воће укуси одличне киселости. Увозио Поланер Селецтионс. (31.12.2007)

93 Аиала 2001 Цувее Перле д’Аиала Брут 120 долара. Сада када је у власништву Боллингер-а, Аиала се враћа у форму. Стил овог престижног цувее-а је зрео, сув, свеж квасац карактера који показује контраст и ружичасту киселост грејпа. Завршетак је врло оштар и сув. Увозио Цогнац Оне ЛЛЦ. (1.12.2008)

За будућност
Винарије које треба припазити, према речима Шампеноа, који имају вино у боци, али сигурно нису спремне за пуштање, су 2004., 2005. и 2007. А од њих је 2004. коју подржавају. Јеан-Баптисте Лецаиллон из Роедерера направио је сва своја берба вина (Цристал, Роедерер, Бланц де Бланцс и Росе) 2004. године, што је сигуран знак да мисли да изгледа добро. Винтаге 2006 је био лош као и 2001., консензус је. А са 2008. годином - која се бере како ова прича почиње штампати - поново се говори да, без обзира шта се десило у Бордеауку, ово је потенцијална година бербе.

Погледајте Водич за куповину за додатне препоруке. Запамтите датум прегледа приликом израчунавања потенцијала подрума