Винова лоза има само један једноставан циљ у животу: да грожђе постане довољно зрело и довољно слатко да привуче птице које једу воће, пробављају га и дистрибуирају семе овде и уназад, овековечавајући ову врсту. Потребна им је само вода, мало сунчеве светлости и топлоте и земља да се око ње укоре. И још је боље: пуно воде за подстицање раста, врелице топлоте за сазревање грожђа и пуно хранљивих састојака који ће им помоћи да одрасту велика и снажна .

Али када су људи открили да од истог тог грожђа може да се производи вино, смислили су сасвим нову агенду за винове лозе. Током неколико миленијума покушаја и погрешака, док су фармери и љубитељи вина садили грожђе на сваку површину која није била чврста стена - а на неколико која су то такође била, испоставило се да се на невероватним местима могу производити невероватна, препознатљива вина. Од вруће вруће до хладноће испод смрзавања, суве костију до готово без тла, ове предстраже екстремног узгоја грожђа укусан су почаст и отпорности винове лозе и домишљатости њихових чувара.

Вертикалне падине, раскошна вина

Гледајући слике немогуће стрмих, камењем обасјаних падина, морате се запитати зашто би неко био толико луд да сади усев у Немачкој, посебно онај коме треба опсежно руковање. Идите до Мосела, Саара, Рувера, Мителрхеина и других подручја готово вертикалних винограда (неки се приближавају степену од 70 степени) и покушајте да одржите равнотежу ходајући низом винове лозе, а затим замислите да то радите у кишовитој олуји у време бербе, а ваше сумње се само повећавају. Штавише, све до низа топлијих берби у протеклој деценији, немачки виноградари су уживали само у доброј берби три године од десет.

Немачки виноградари вековима су поднели ове застрашујуће услове, јер када су вина била добра, била су запањујућа. Високо међу најчистијим изразима воћних укуса у вину, поткрепљени освежавајућом киселошћу, била су (и јесу) вина која комбинују деликатност са ароматичном валопом. Тајна Моселових мајстора је шаблон за екстремне ситуације свуда: пронађите сорте које успевају под истим стресом који би натерао друге да се иверци осмисле начине за управљање доступном сунчевом светлошћу и преговоре о радном односу са водоводом. За остало ће се побринути грожђе.

Сваки немачки винар ће вам рећи да је тајна у тлу. За Мосел и сличне испоставе вртоглавог виноградарства то значи шкриљевац, растресите плоче и комаде метаморфних стена - текстура нимало налик зрнастој, збијеној прљавштини у дворишту вашег дворишта. Иако су најцјењеније боје шкриљевца црвена и плава, винар Мосел Мартин Керпен назива их „златним груменима Мосела“. Поред тога што нуди обилне минералне хранљиве састојке, земљиште инфузирано шкриљевцем заробљава и кише, ограничавајући отицање које би трпело „нормалније“ земљиште, задржавајући влагу дубоко у падинама где их утврђени корени винове лозе на крају могу пронаћи.

Клима у северној Немачкој налази се на хладном рубу виноградарског температурног опсега, а већи део површине једноставно није погодан за узгој винове лозе. Али док пловите или се возите низ сликовите, кривудаве реке које се протежу кроз винску земљу, решење је тешко пропустити: посадите на обронцима окренутим према југу, ухватите сваки минут доступне сунчеве светлости и упијајте зраке који се одбијају из воде као бонус. Уз то, како истиче Керпен, са стрмим падинама, винова лоза никада не засјени једна другу.

А са ризлингом, Немци су пронашли савршену лозу, са коренима који могу трајати вечно и тврдоћом да преживе хладне зиме. Иако је сезона вегетације хладна, она је и дуга: довољно времена, каже Рандолф Кауер, винар Миттелрхеин и професор органског виноградарства у Геисенхеиму, да грожђе акумулира интензивне и сложене ароме и ароме. Ризлинг који у топлој клими сазрева раздељено вино је бокал вино Ризлинг који виси пет месеци на немачким обронцима је чаробан.

Пламени шкриљац

Ево како започиње унос у Светски атлас вина: „Од свих места на којима су људи садили
винограда, Горњи Доуро је најневероватнији “. Португалска долина Доуро, у којој се грожђе претвара у луку, као и изврсна црвена и бела стона вина, могла би бити Моселов зли близанац: исти бесмислени виногради на брдима који изазивају вртоглавицу, али окупани врућином као пећ, а не хладноћом немачке северне географске ширине.
Да, падине које окружују Доуро су величанствене - затезање врата ако гледате са реке, вртоглавица ако гледате одозго. Земља - опет, једва подсећа на оно што обично сматрамо „земљом“ - углавном је метаморфни шкриљац, изузетно тврд, али изузетно крхак. Летње температуре често достижу 110ºФ, довољно да у основи затворе винове лозе.

Али датирају још из римског доба, винова лоза која је овде успела да узгаја производила је вина која су вредела труда. Доуро је добио прву званичну европску регионалну виноградарску ознаку 1756. године као признање за своју историјску улогу, Алта Доуро је 2001. године проглашена УНЕСЦО-овом светском баштином.

Према Мигуелу Рокуеттеу из Куинта до Црасто, један од разлога зашто овај неземаљски пејзаж делује јесте тај што све те пукотине у ломљивој ксисто замци воде уместо да је пусте низбрдо у реку. Дубоко укорењене винове лозе могу пронаћи довољно закопане воде да би и она кроз пламтећа лета била добра ствар, јер су трошкови постављања наводњавања кап по кап на косом терену Доуро велики. Што се тиче врућих температура, винар Луис Сеабра у Ниепоорт-овом стоном винарском објекту Куинта де Наполес примећује да Доуро има огроман ноћни пад температуре, понекад и више од 30 степени, чувајући киселост и продужавајући фазу зрења. Што је већи тај пад, то је берба боља.

Избор сорти грожђа је пресудан. Да су узгајивачи у Доуру следили Моселово вође и засадили ризлинг, овај део кањонског копна данас не би био винска земља. Покушајима и грешкама открили су сорте - Тоурига Национал, Тоурига Франца, Тинта Рориз, Соузао и остале - које су успевале под сунцем Доуро.

Коначна тајна Доуровог успеха као винородног региона је инжењеринг. Најбољи начин за припитомљавање стрмих брежуљака био је изградња хоризонталних тераса, на крају стотине хиљада њих, пружајући мале врпце равности за винове лозе и раднике. Вековима је једина опрема за земљане радове доступна за изградњу тераса била ручни рад. Бескрајне завојите терасе додају запањујућу визуелну димензију погледима на Доуро, у и ван сезоне раста, што је још важније, претворили су пусто подручје залеђа у светску винску електрану.

Колико високо можеш да идеш?

Ако пржене стене Доуроа не забрањују довољно, увек постоје километарски виногради Аргентине, у којима се производе изврсна вина из Мендозе и Сан Хуана у пустињи.

Да то не би звучало као претеривање, винар Вицтор Марцантони из винарије Граффигна, смештене у Сан Јуан'с Педернал Валлеи, примећује да је три и по центиметра кише која обично пада мање од просека за Сахару. У кишној сенци високих планина Анда, капљица капљица понекад стиже у несрећном облику олује са градом током вегетације. А на 1.400 метара - нешто мање од миље, а ово нису највиши виногради у региону - сунчева светлост је интензивна, нефилтрирана и неумољива, 300 дана без облака.

Уместо да виде проблем у овим условима, Марцантони и други произвођачи виде неограничене могућности. Недостатак кише и ниска влажност чине чисту вегетациону сезону без проблема, коју никада не прогони претња кишама током жетве које муче многе делове Европе. Притисак штеточина и болести је врло низак. Захваљујући географској изолацији, аргентинска виногорја на великим надморским висинама су без филоксере и могу садити винове лозе на сопственим коренима, без калемљења на посебне отпорне подлоге, досадан и скуп посао у већини остатка света.

Решавање проблема са водом је једноставно: само је одводите из огромног слива оближњих Анда и доставите жедној лози. Последњи део слагалице је управљање крошњама, чувајући то нежно грожђе од упорног сунца. Традиционални излаз био је парарални систем, тренирање винове лозе на ступовима и дуж надземних жица, остављајући гроздове да се спусте испод слоја лиснатог хлада. Модернији треллисинг дизајни раде исти посао.

Ван сезоне

Већина виноградара брине о условима током растућих месеци, а неколицина несрећника мора да брине и ван сезоне. У Русији, централној Европи и региону Фингер језера у савезној држави Њујорк, зимске температуре испод нуле могу оштетити, па чак и убити винове лозе, на крају смртнију опасност од екстремних летњих врућина.

Зимско убијање било је оно што је Фингер језера деценијама избегавало сорте грожђа винифера, базирајући индустрију на зимски издржљивијим француско-америчким хибридним сортама. Хибриди (попут Сеивала или Бацо Ноира) чине савршено добро вино, али немају кашету или след познатих врста винифера (Цхардоннаи, Цабернет итд.). Тек 1960-их др Константин Франк и неколицина пионира разбили су зимски браву и отворили Фингер Лакес до винифера.

Тхомас Ласзло, винар на брду Херон на језеру Кеука, каже да највећи фактор који омогућава узгој винифера у Фингер Лакесу лежи на северу: језеро Онтарио, 7.500 квадратних миља дубоке воде које одржава температуру у великом окружењу. драгоцено мало топлије зими. Унутар добротворне орбите Онтарија, сама Фингер језера, свака испод стотине квадратних миља, функционишу као оно што Ласзло назива „грејачима свемира“.

Језера помажу умереним зимским температурама, што је један од разлога што је већина винове лозе засађена у близини језера. Што је још важније, језера остају хладна током пролећа, помажући у одлагању пупања и смањујући шансе за то
он понуди да ће нови раст убити касни мраз. На јесен, када температуре нагло опадају, лети загрејана језера помажу у продужавању кратке сезоне зрења.

Иако се узгајивачи разликују у погледу зимске издржљивости овог или оног грожђа, сви се слажу да је шампион по хладном времену ризлинг - што је случајно звездана сорта Фингер Лакес. Ипак, чак и уз најбоља места и најбоље винограде, виноградари овде и даље живе на ивици. Зиме 2004. и 2005. године, с температурама испод -5А ° данима, десетковале су то подручје. Као осигурање, већина узгајивача се вратила пракси „брбљања“, мукотрпно набијајући прљавштину изнад линије калемљења између подлоге и родне лозе, додајући топлину и изолацију и водећи рачуна да још увек постоји нешто за раст ако природа наручи још један дубок смрзнути се.

Ако сте у последње време пробали ризлинг са прстаних језера, биће вам драго да се узгајивачи уложе у тај додатни напор.

Вино у тропским крајевима?

Једина ствар која је изазовнија од јаке зиме може бити никаква зима - нема времена паузе у којој се винова лоза може одморити и напунити. Чланство вере у винској индустрији је да је сезона мировања од суштинског значаја за винско грожђе, један од неколико разлога зашто узгајање грожђа у тропским крајевима није долазило у обзир.

До појаве виноградарства у Индији. Винар / консултант из Сономе, Керри Дамскеи, био је један од пионира који је смислио како да укроти тропске крајеве, помажући у успостављању винограда Сула у Нашику, североисточно од Мумбаија. Пошто није било уџбеника о тропском виноградарству, Дамскеи и други виноградари из Новог света су то измислили.

Добре вести у Нашику, који је традиционално узгајалиште стоног грожђа, било је постојање пристојне сезоне раста - индијске „зиме“, од септембра до марта, где влада позната клима у медитеранском стилу. Лоша вест је била да је остатак године био ватрено врућ, натопљен монсуном или обоје, спречавајући да лоза узме слободно време.

Кључ је дошао у адаптацији старе технике, двоструком обрезивању, једном одмах након жетве у фебруару
или марта, па поново у септембру, покрећући нови раст, пупање и плод. Винова лоза реагује на ову псеудодорманцију производњом висококвалитетног грожђа у излогу лепог времена, сушних месеци у којима виногради заправо требају наводњавање. Сула'с Цхенин Бланц, Саувигнон Бланц, Сирах и Зинфандел су добро прихваћени како у Индији, тако и у иностранству, а редови индијских винарија непрекидно расту.

И последња, весела нота. Који је циљ винове лозе, да птице једу грожђе и сеју семе итд? Па пошто је већина нових винових лоза започета од сечења, а не од семена, у последњих неколико хиљада година, ови екстремни винари покривају и читав тај животни циклус.