У јуну 2011. године, Вригхт Тхомпсон, писац за сада угашеног Грантланд , хладно назване продавнице алкохолних пића у три америчка града да види да ли може да изврши куповину Паппи Ван Винкле, који је био изузетно популаран, истог дана Бурбон . Ударио је и исмејали су га због његове цуцке.

„Постоји култ“, каже Томпсон. У време када је започео свој експеримент, Паппи Ван Винкле није био само дух. Била је то сензација, једнострука икона („Паппи“). Ових дана, способан је да прикупи 10.000 УСД на добротворним аукцијама.

Како се тачно то догодило? Када је Паппи Ван Винкле постао „Паппи“?

Можда је Паппи Ван Винкле постао домаће име када га је Антхони Боурдаин први пут попио у епизоди из 2012. године Лаиовер . Прогласио је, „Ако је Бог створио Боурбона, ово би направио.“

Шеф Шон Брок је можда подстакао пламен када разгледао је Бурбона у његовом хваљеном ресторану Хуск у Чарлстону у Јужној Каролини. Кувар Давид Цханг учинио исто на својим Момофуку местима у Њујорку.

Чињеница је да није само једна ствар претворила Паппија Ван Винклеа у једнорог којег је немогуће пронаћи. Како је више људи почело да прича о томе, Паппи прославили се славом . Можда нисте знали шта је то, али знали сте да то требате имати.

Зашто вас ултра-остарели духови отимају?

Шта је Паппи Ван Винкле?

Када мислимо на „Паппи“, говоримо о било којем од три до седам вискија . Зависи од тога колико је ваш систем класификације опуштен и колико желите престиж имена Паппи.

Ту је Породични резерват Паппи Ван Винкле-а 15 година, 20 година и 23 године. Ту су и Олд Рип Ван Винкле 10 Иеар и Ван Винкле Специал Ресерве, које неки људи називају „Паппи 10“ и „Паппи 12.“ Ту су и породични резерват Ван Винкле Породични („Паппи раж“) и једнократни Олд Рип Ван Винкле 25 Иеар Олд који је дебитовао 2017. године.

Сви се крећу од добрих до одличних квалитета, и од скупих до невероватно скупих цена.

Наравно, није увек било тако. Било је време када је Паппи Ван Винкле био праведан. . . Бурбон.

То је ипак релативно нова етикета, а не нека вековна марка попут Олд Оверхолт или Олд Гранд-Дад. Није то чак ни Дивља Турска нити Макер'с Марк, који постоје од 1940., односно 1954. године.

Виски Паппи Ван Винкле дебитовао је на полицама алкохолних пића 1994. године, када је 20 година први пут пуштен у продају. 23-годишња година наступила је 1998. године, а сада 15-годишња бочица која носи стандард, представљена је 2004. године.

У то време боце Паппи Ван Винкле су биле доступне у продавницама алкохолних пића за далеко мање од 100 долара. Данас, наравно, Боттле Блуе Боок, мрежни водич за цене, наводи нове боце од 15 година за око 1.000 долара.

Прича о пореклу „Паппи“ почиње много пре 1994. године. Све почиње са човеком који се, да, звао Паппи.

Ко је Паппи Ван Винкле?

Рођен у породици адвоката и просветних радника у Лоуисвиллеу 1874. године, Јулиан Ван Винкле имао је само 18 година када је напустио Центер Цоллеге да би започео каријеру као путујући продавац алкохолних пића за В.Л. са седиштем у Лоуисвиллеу. Веллер & Сонс. Компанија је продавала виски и производила алкохолна пића „колоњска вода“, што је представљало високоотпорни талог са додатком боје и ароме.

По свему је био сјајан у свом послу. 1915. године, када је имењак патријарх компаније, Виллиам Ларуе Веллер, умро, Ван Винкле и други врхунски продавац, Алек Фарнслеи, купили су операцију. Већ су почели да производе сопствени виски заједно са другом компанијом, А. Пх. Ститзел.

Ститзелови су се држали квалитетног вискија - без бојења, ароматизације, исправљања - и то је сасвим одговарало Ван Винклеовом етосу.

Ови Бурбони говоре иконоклазму са изразито америчким нагласком.

На крају је Јулиан постао председник Ститзела и 1933. године основана је спојена компанија Ститзел-Веллер. Срећом, већ су имали неке добро остареле залихе Боурбона, јер је Ститзел био једна од само шест америчких дестилерија којима је било дозвољено да производе „лековити“ виски током Прохибиције.

Прва дестилерија Ван Винкле-а отворена је на дан дербија у Кентакију 1935. Јединствена је по томе што је произвела само пшенични Боурбон, јер, ето, то је породица Ститзел одувек правила.

Законски, тада и сада, сав Боурбон мора бити направљен од најмање 51% кукуруза, плус обично 5–10% слађеног јечма. Када је остатак рачуна за кашу заузет пшеницом, он чини слађи, глаткији и приступачнији Бурбон.

Ститзел-Веллер је дуго био једина велика дестилерија Бурбона која је користила пшеницу, што је био велики хит у његовим вискијима Цабин Стилл, Веллер и Олд Фитзгералд.

Ми Препоручите:

• Наочаре за породични резерват Паппи Ван Винкле'с 23 Иеар (Сет оф 2)
• Породични резерват Паппи Ван Винкле-а, 23 године децантер

Америцан Црафт

За модерне сладокусце вискија, Ститзел-Веллер Боурбон је и даље један од најбољих вискија икад направљених.

„Што се тиче Ститзел-Веллера, то ће наравно добити велико појачање од ефекта Паппи хало“, каже Крис Петерсон, архивист алкохолних пића који у свом чикашком бару, Хусх Монеи, продаје много берба Ститзел-Веллера. Наливање од две унце из декантера за кабину из 1960-их кошта 135 долара, или можете платити 600 долара за две унце врло старог 12-годишњег Фитзгералда дестилираног 1963. године.

За разлику од неких других историјских марки, ови вискији су стално добри. Профил укуса настоји да буде уравнотежен, каже Петерсон, а богати осећај уста одржава високу проверљивост.

„Ако ће неко бацити толико новца да попије, обично жели да се увери да има највећу могућу стопу успеха“, каже Петерсон.

Један од разлога због којег ови вискији издржавају је тај што се дестилерија користила оним што бисмо данас назвали „занатским“ или „занатским“ производним методама, попут квасца из врча произведеног на лицу места, отворених посуда за ферментацију и употребе изворске воде уместо општинске воде.

Иако је лако промишљати о самопроглашеним „премиум“ жестицама као модерном изуму за оглашавање, Ван Винкле је пре скоро једног века разумео њихову чежњу.

„На тржишту постоје цигарете од 10 центи, цигарете од 15 центи и 20 центи, али цигарете од 15 центи и 20 центи не сматрају [да] су у конкуренцији са цигаретама од 10 центи“, Ван Винкле објаснио у говору својим дистрибутерима 1949. године. До сада је у старости узео надимак „Паппи“.

„Не допада нам се фраза„ Морамо да испунимо конкуренцију “, осим ако не мислите на конкуренцију најбољих и најцењенијих марки на америчком тржишту, рекао је.

Овај самоопредељени дух главни је део привлачности Ститзел-Веллера и, потом, потомство попут етикете Паппи Ван Винкле. Ови Бурбони говоре иконоклазму са изразито америчким нагласком.

„Ститзел-Веллер је делић нестале Америке у којој смо правили најбоље аутомобиле, пословали руковањем и волели богато ароматизирани Боурбон“, пише духова историчар Јосхуа Фелдман на свом блогу, Тхе Цооперед Тот.

Модерна породица

Јулиан 'Паппи' Ван Винкле умро је 1965. Седам година касније, Ститзел-Веллер и његови брендови су распродати. Ово је било раздобље „засићења“ за Бурбоне. Бистрим алкохолним пићима попут вотке доминирало је америчким непцима, док је пуно изврсног вискија скупљало прашину на полицама продавница и седело у бачвама у складиштима у Кентакију.

1972. године, Паппијев син, Јулиан Ван Винкле Јр., покренуо је бренд Олд Рип Ван Винкле. Током продаје Ститзел-Веллера, обезбедио је право куповине њихових буради за флаширање као сопствени производ, обично са седам и осам година. Углавном је, међутим, зарађивао стављајући виски у преварантске декантере.

Када је умро, 1981. године, његов син, Јулиан Ван Винкле ИИИ, преузео је дестилерију Олд Рип Ван Винкле. Имао је 32 године са четворо деце и требало је да заради на непријатељској пијаци Боурбон.

Наставио је да се уговара са дестилеријом Ститзел-Веллер, која је сада у власништву Унитед Дистиллерс-а, за производњу Боурбона користећи оригиналну формулу пшенице његовог деде. Почео је да повећава старост и доказ Олд Рип Ван Винкле-а, на 10 година, односно 107 доказа.

Почетком деведесетих стекао је довољно старих залиха за продају 12 и 15-годишњег Рип Ван Винклеса. У основи је био самостални шоу, али је солидно радио на оживљавању породичног имена. Лупао је плочником по земљи, баш као што је то његов деда радио деценијама раније.

Тада је уследио његов пробој. 1994. године имао је смисла да пусти првог двадесетогодишњег Бурбона на свету. Са фотографијом његовог деде у пушењу стогија, рођен је Породични резерват Паппи Ван Винкле-а 20 Иеар.

„Јулиан трећи је прави мајстор вискија,“ написао Историчар Боурбона Мицхаел Веацх 2016. године. То је рекао, Јулиан ИИИ је играо другачију игру од било које друге марке, каже Веацх. Слиједио је Паппи-јево увјерење да увијек пуни мање од онога што можете продати.

„Имао је предност што је куповао само оно што је сматрао добрим вискијем и пуштао бачве испод својих стандарда“, каже Веацх.

Ипак, Јулиан ИИИ се насмрт уплашио да нико неће купити овог великог Бурбона. У то време нико никада није продао Боурбон овако старог. На крају, међутим, није имао чега да се плаши.

Паппи Ван Винкле постигао је тада нечувених 99 на Светском првенству у жестоким пићима 1998, а Јулиан ИИИ обишли земљу да организују вечере у паровима вискија и освоје куваре. Продавнице алкохолних пића и ресторани почели су да траже од добављача породични резерват Паппи Ван Винкле по имену, а други брендови су почели да пуштају старије и скупље Бурбоне у покушају да се такмиче.

Илустрација Ериц ДеФреитас

Миллениал Реинвентион

На прелому миленијума, како је успех Паппи Ван Винкле-а и даље растао, Јулиан ИИИ је погодио проблем. Ститзел-Веллер, извор дестилата на којем се заснивао Паппи Ван Винкле, престао је са дестилацијом 1992. Ускоро, Јулиан ИИИ неће бити на лагеру. Требао му је нови партнер.

И тако је 2002. године дестилацију и старење Паппи Ван Винкле-а преузео Буффало Траце у заједничком партнерству. Буффало Траце би га дестилирао и старао према Јулиановим спецификацијама и флаширао би се под етикетом Паппи Ван Винкле.

Иако на етикети стоји дестилерија Олд Рип Ван Винкле, то је само брендирање. Ниједна физичка дестилерија Олд Рип Ван Винкле никада није постојала. Ове нове пасмине Паппи Ван Винклес почеле су да се појављују на полицама већ 2011. године у случају Паппи 15, и још 2016. у случају 23-годишњака.

Укус се разликовао од Ститзел-Веллер Паппи-а. Користио је различите ферментаторе и мирисе, изворе воде, квасце и локације за старење. Иако су неки познаваоци мислили да то није било тако добро као некада, мало је оних који су мислили да је инфериорно.

Међутим, чинило се да то не смета масама, које вероватно никада нису знале ко је дестилирао Паппи-а. До овог тренутка, хор који је певао хвалоспеве Паппија Ван Винклеа достигао је тако грозницу, а цене су порасле тако високо, да су људи лако могли да игноришу да то није исти Бурбон који је освојио те награде.

Није било ни важно што то није био онај исти Бурбон којем је и сам Паппи некада помагао у стварању и продаји. Остао је предмет велике карте. Безбројни обожаваоци били су нестрпљиви да набаве боцу, а било која флаша на којој је „Ван Винкле“ је била добра.

Уверљиво, тада се Паппи у потпуности трансформисао у „Паппи“, када је име на бочици било много важније од онога што је заправо било унутра.

Успон Фацебоок-а дозволио странцима неспутано сиво тржиште да продају Паппи за све што би економија поднела. Иако се десетине хиљада нових боца пуштају сваког новембра, са прилично разумном ценом од 249 долара за 23 годину, секундарно тржиште наставља да расте. Исте те 23 године обично се продају по цени од око 2.000 америчких долара. У међувремену, 2017. године, новообјављени Олд Рип Ван Винкле 25 Иеар Олд продан је за више од 16.000 америчких долара.

Пазите, когносценти и даље траже Ститзел-Веллер Паппи, који се продаје за нешто више од боца Буффало Траце.

Како су продавнице, барови и продавци на мрежи почели да наплаћују ове надуване цене, искључени потрошачи тражили су други Веллер виски. Економска марка користи исти рецепт на бази пшенице, такође дестилиран у Буффало Траце, што на њега ставља смрад Паппија. Убрзо су чак и ови примери нижег и средњег нивоа „Поор Ман'с Паппи“ постали незгодни за проналажење.

Сада је Паппи јасно, сасвим сигурно, несумњиво 'Паппи'. Тачно је било да ли је дестиловано у Ститзел-Веллер-у или Буффало Траце-у, без обзира да ли је Ван Винкле надзирао његову производњу или не, без обзира да ли на етикети заправо пише „Паппи“. (Завршио сам с љућењем на људе који тим именом зову Ван Винкле Специал Ресерве).

Ако желите да поседујете бочицу. вероватно не можете, а ако желите да испробате неке, вероватно нећете. Али то је само пола приче.

Паппи остаје претјерано скуп, не само зато што се доживљава као ријеткост, већ зато што је за њега везано толико других, етеричних ствари. Паппи нас повезује са сликом америчке израде у боји сепије, када смо очекивали да ћемо чекати ствари које желимо. На неки начин, то је временска машина која се вратила у Америку која је можда и не постојала: савршено остарела, лепо упакована и скоро је немогућа за пронаћи.